Printplaat met toner bedekken

Al 5K6 geprobeerd ? 180 graden is genoeg, verwarmde rollers zijn idd beter.

5k6 heb ik niet liggen, maar ik heb het idee dat 4k7 te veel van het goede is en de verwarmingselementen niet meer kunnen leveren; Het "ready" lampje gaat namelijk niet meer aan

Kan er nog wel een 1k aan vast knopen, heb ik de eerste keer ook gedaan met de 4k7 en 2k2.

Het apparaat van de action heeft verwarmde rollen, ik ga daar op een goed moment ook nog wel even mee experimenteren. Ik heb in ieder geval weer iets geleerd over o.a. de LM393 (hoewel ik nog steeds niet helemaal snap hoe dat ding nu werkt maar daar is mijn kennis nog te beperkt voor).
Morgen maar even een nieuwe zekering en thermostaatschakelaar kopen, dat heb ik dan overmorgen binnen en dan ga ik verder met het Action apparaat.
Wellicht dat ik nog ergens een motor kan scoren (anders dan Hongkong met levertijd van gemiddeld 4 weken).

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zondag 11 oktober 2015 19:55:01 (18%)

Ik maak al jaren op relatief eenvoudige wijze printen.

Ik druk mijn layout uit met een inktjetprinter op transparante folie. Met de wat oude inktjets lukte dat meteen (die waren nog niet zo zuinig met inkt), met de wat zuinigere moderne versie druk ik hem twee keer af en leg te folie over elkaar om een goede zwarting te krijgen. Kan natuurlijk ook met laserprinter....

Belichten doe ik gewoon met een oude gezichtsbruiner waar ik een glazen plaat op heb gelegd. Let op: koop wel glas dat UV doorlaat; niet iedere glassoort doet dit...daarom wordt je achter een raam ook niet bruin. Het glas dat UV goed doorlaat herken je aan de groenige glans aan de kopse kanten en vraag anders de glashandel. Dit soort glas wordt bijv. veel gebruikt als glazen achterwanden in keuken.

Gewone lichtgevoelige printplaten... wel op ouderdom letten als je weinig printjes maakt. Tijd...experimenteren; komt niet overdreven nauw....

Ontwikkelen met gootsteenontstopper (Caustic soda) in handwarm water; ongeveer een dop (ca. 15 gram) op 1 liter.

Je ziet bij het ontwikkelen vanzelf de layout tevoorschijn komen.

Restant fotogevoelige laag verwijderen met Spiritus.

Etsen in etsbak met verwarming en bubbeltjes. Etsmiddel Natriumpersulfaat.

Totale tijd tussen afdrukken en klare print...max. 20 minuten.

Maak op deze manier ook dubbelzijdige printen tot 20x30 cm.

Als deze methode lukt, ben ik al lang tevreden voor die enkele keer dat ik een printplaatje maak.

Houdbaarheid: onbeperkt.
1x uitvogelen en voorlopig lol van hebben, zo zie ik het nu.

Het boren word me nu ook lastig gemaakt omdat ik het boortje niet loodrecht in de (namaak) dremel krijg, slingert dus een beetje en daarmee raak ik een hoop toner kwijt.

Wellicht maar eens een echte dremel kopen...

Vandaag een print gemaakt. 6x keer door de laminator mislukte. Een keer of tien op 180/190 graden gevolgd door even stevig strijken gaf een heel strak resultaat. Zelfs de letters en het dimension lijntje om het pcb zijn goed gelukt.

Beter een proxxon.

Nu ik het juiste papier heb, lukt het met strijken wellicht ook wel, maar het voornaamste probleem is nog steeds mijn RSI.

Laminator goed krijgen is een prio voor mij, anders houd het al snel op (anders dan belichten)

Ik zag toevallig dat ze bij de Action voor een tientje een laminator hadden, dus maar aangeschaft. Is dat degene waar je het over hebt, en heeft iemand daar goede ervaringen mee? Ik heb het ding nog niet eens uit de doos gehaald hoor...

Dat is hem, maar ben nog niet aan aanpassen toegekomen. Heb alleen de 2.5tpm motor hier uit gehaald en in die andere gestopt

Moet een twmperatuurschakelaar en zekering kopen, maar vind ze zo snel niet voor 190 graden.

Wat bedoel je met een temperatuurschakelaar en wat bedoel je met een zekering? Eén van beiden zal een clixon zijn voor de max beveliging..? En voor de rest zal het toch gewoon een regeling (thermostaat) met NTC zijn, of?

_{Je plaatjes zijn overigens niet meer zichtbaar, eerder nog wel. Misschien beter gewoon uploaden bij je post, in plaats van via Google te hosten..}

Als je een temperatuur zekering bedoeld, een 192°C zekering is hier te koop.

Op 11 oktober 2015 19:42:08 schreef sanscorp
:- Schuren heb ik gedaan met een Scotchbrite pad (bruin) zonder al te veel druk uit te oefenen.

Een print schuren doe ik altijd met een blokje dat vroeger "SENO POLIFIX" genoemd werd.
Hiermee kun je een print absoluut krasvrij schuren.
Blokjes kun je niet overal kopen maar worden bij CONRAD onder de naam Polibloc SENO 2003 verkocht.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 13 oktober 2015 19:42:04 (63%)

Eerdere plaatjes zijn verwijderd, zal ze voortaan uploaden in de post.

Schuren met scotchbrite is ook een overdreven woord, ik gebruik het veel om een "geborsteld staal" effect te krijgen op dingen. Er komen wel krasjes in, maar dat komen er met een schuursponsje en JIF ook in.

Ik ken de officiële benamingen allemaal niet, maar inderdaad temperatuurzekering en in dat apparaat van de Action zit dit ding waarvan ik altijd dacht dat het een temperatuurschakelaar was:

Maar de URL verklapt het al: Clickson.
Weer wat geleerd!

Ik koop veel bij EOO, daar is de zekering wel te vinden maar de clickson op 180 graden niet.
Na goed meten, neem ik een zekering die wat marge heeft, moet eerst nog de weerstand veranderen in een 5k7 en dan de temperatuur nog eens goed meten voordat ik er een verkeerde zekering in stop.

Het apparaat van de action heeft overigens de clickson en de zekering op een aparte heater zitten, niet direct op de rollen...
Als die ene heater het begeeft heb je dus feest.

Apart is het wel.
Ik zit er aan te denken om de 2 laminatoren samen te brengen op 1 houten bordje zodat ik "the best of both worlds" heb.

Dus de verwarmde rollen samenbrengen met de NTC van het andere bord.

Past er wel een PCB tussen de rollen door zonder mechanische aanpassing?

Een Clixon is een thermostatische schakelaar. Je zou het als een resetable fuse kunnen zien. Maar dat ligt aan de toepassing of dat veilig is. Als hij moet ingrijpen bij een defect zie ik liever geen resetable fuse. Je weet dan niet of er wat kapot is en ook niet dat hij te heet wordt. Hij wordt dan heet, schakelt uit, koelt af, wordt weer heet en zo blijft hij doorgaan tot er iets echt mis gaat.

Bij mijn laminator regelde dat de temperatuur. Ik gaf toen de link naar de wiki al.

De thermische zekering is zo'n ding: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_cutoff

Ja klopt, heb ook wel gekeken maar schijnbaar niet de link gelegd.... Ben nogal visueel ingesteld haha.

De schakelaar zie ik ook als schakelaar, niet als thermische beveiliging.
Daar is de zekering dan voor.

Tot zo ver snap ik het nog haha.

De motor die er in zit is 4 watt en niet zomaar tegen te houden, de rollen zijn bedekt met 2mm dik, zacht rubber en daar gaat het zonder problemen doorheen.

Het andere apparaat (Action) heb ik nog niet geprobeerd, maar ik vermoed dat het wel gaat.
Er zit geen veer in, het zijn vaste rollers, in het ergste geval moet ik ze in een houten constructie maken met iets meer ruimte er tussen.

Het ontbrandingspunt van mdf is 375 graden, maar ik vermoed dat het aardig gaat stinken, dus wellicht moet er nog een isolator tussen (plastic bus ofzo).

Die Action laminator is niks, vanmiddag gehaald. Zojuist getest zonder bovenkant worden de rollen maar 95°C, en met bovenkant erop 135°C. Dat is voldoende voor lamineren, maar niet voor toner transfer, ik verwacht dan ook dat deze niet de 180°C gaat halen.

Er zit geen electronische regeling in, alleen een klikson en overtemperatuur beveiliging. Al teveel kun je ook niet verwachten van een apparaat van 10 Euro.

Ik ben ernstig blij!
Perfect!

Ik heb overigens de 1k weerstand nog aan de 4k7 gezet en de temperatuur blijft netjes hangen rond de 180 graden, schommelt tussen de 178 en 188 maar dat is niet vreemd met geen verwarmde rollen die nu ook nog eens extra langzaam draaien, daar zit veel "lagg" in.

Ready LED was 1 pootje van afgebroken dus ik weet bij de vorige poging niet wanneer deze aan is gegaan, maar nu 5x door de machine gehaald en dit is het resultaat: Niks meer aan doen lijkt mij zo!

Nu dat boren nog goed krijgen, heb een dremel gekocht met flexibele as, maar denk dat deze terug gaat (werkt voor geen meter) en dat ik een goedkopere dremel met de mini kolomboor neem.

N.B. De gaatjes zijn zo klein omdat ik dan meer kopen over hou als ik iets scheef boor. je moet ergens beginnen haha, ze zijn 0,40mm en de pads zijn 2mm, de tracks rondom 0.90

De externe aansluitingen (langwerpige pads) zijn 2.60 zodat ik met 1mm kan boren en er een iets dikkere draad doorheen kan doen.

Wat ik overigens nu ga doen, als test, is met een centerpons het midden markeren en dan boren, dan zijn er ook geen weglopers meer.

Heb nog niet gekeken naar dat Action apparaat, maar 90 tot 135 max is wel wat laag ja. Wellicht gewoon proberen tot het poef zegt, waag nog wel eens een gokje.

Mooi resultaat.

Welk papier gebruik je nu. Dan zou dat bij mij ook kunnen helpen. Ik moet na 10x bij 190-210 graden nog steeds strijken. Jij gebruikt ook een Brother. Dus dan blijft alleen het papier over.

Nog een tip: ga pas boren NA het etsen, dan zit er al een klein gaatje: dat is al weg ge-etst. Dan hoef je geen centertje te slaan

En welke laminator heb je nu gebruikt voor dat uitstekende resultaat ?
De foto's zijn niet meer aanwezig.

[Bericht gewijzigd door BenI2C op maandag 12 oktober 2015 23:09:35 (20%)

Op 12 oktober 2015 20:33:13 schreef sanscorp:
Nu dat boren nog goed krijgen, heb een dremel gekocht met flexibele as, maar denk dat deze terug gaat (werkt voor geen meter) en dat ik een goedkopere dremel met de mini kolomboor neem.

Ik boor hier zelfs in een forse kolomboormachine (ik vind de herrie daarvan wel een nadeel). Ik zou niet uit de hand willen werken met die achterlijk dunne boortjes.

Op 12 oktober 2015 20:33:13 schreef sanscorp:
N.B. De gaatjes zijn zo klein omdat ik dan meer kopen over hou als ik iets scheef boor. je moet ergens beginnen haha, ze zijn 0,40mm en de pads zijn 2mm, de tracks rondom 0.90

Ik meen in je plaatje een ontwerp met Eagle te herkennen.
Je kunt in Eagle opgeven dat de pads groter moeten worden. Dit kan via 'Change' (het steeksleuteltje)
Dit aanklikken en even wachten tot er een menu tevoorschijn komt. Daar kun je 'diameter' en 'drill' kiezen, waar je vervolgens een keuze kunt maken. Zo kun je de pads wat groter maken waarbij de diameter van het gat gelijk blijft of de pads groter maken evenals het gat. Voordeel is dat je met 1 keuze elk pad slechts aan hoeft te klikken om het te wijzigen.

Boren voor het etsen zou ik zelf ook niet doen vanwege het risico dat je pad van 2 kanten af mogelijk onderetsing ondergaat.

Nog wat zitten spelen met de Action laminator, inmiddels is de temperatuur zekering van 133°C defect
Klixon losgekoppeld van het kleine verwarmingselement, bij 160°C kwam er rook van de asjes door het vet, laminator uitgezet. De verwarmingselementen, klixon en temperatuur zekering staan allemaal in serie, als er dus iets defect gaat word de gehele keten onderbroken.

-Ik zal de foto's herstellen.
-Het is een ABC a4 laminator, voor 5 euro op MP gekocht.
-papier komt rechtstreeks uit het H&M magazine, specifiek uit het lingerie gedeelte (helpt vast niet voor de overdracht maar wel voor de mindsetting en als je goed knipt komt er een hete dame uit de laminator rollen)
- papier gaat rechtstreeks in de printer, soms een paperjam, maar binnen 3 pogingen heb ik een prima afdruk.
-de afdruk plak ik met schilderstape aan de onderkant vast op het printplaatje, de vorige keer had ik hem boven en toen bleef het onder het plakband te koud en mislukte het gedeeltelijk
- zonder andere frustsels (extra lagen papier), 5x door een tot 180 graden verwarmde laminator op 2.5rpm en daarna direct in koud water geplonst. 3 minuten gewacht en papier weg gewreven.
-ik heb een brother 1230 met namaak inkt en drum.

Ik snapte Eagle niet en gebruikte Splan al, heb nu dus ook Slayout.
Ja na het etsen heb je inderdaad al een putje, maar als ik dan uit schiet is het koper weg, voor het etsen kan ik de baan herstellen zonder veel moeite

Heb helaas geen kolomboor, maar neig erg om de dremel 4000 met flexibele as terug te brengen (onding) en de 3000 voor 30 euro minder mee te nemen plus dan de kolomboor standaard voor dremel.

Dat action ding haalt dus in ieder geval de 160 graden, dan scheelt het niet veel meer. Ga het gewoon eens proberen.

Dremel vs Proxxon : https://youtu.be/1JyTf1tJXXo
Op EEVBlog zijn er ook wat discussies over Dremel en Proxxon. Mijn zwaar misbruikt proxxon frees/boor geval is al iets van 15 jaar oud. Destijds op advies van de winkel gekocht toen ik voor een dremel kwam. Hij werkt nog steeds. Ik heb hem zelfs een keer zo heet gekregen dat hij stopte. Dat is al weer jaren geleden. Zal wel een thermische beveiliging zijn geweest. Proxxon is Duitse grundlicheit.

Ik heb sinds een jaar een frees/standaard en kruistafel van Proxxon. Duur ding maar super nauwkeurig, stevig en het mooiste, je hoort de motor nauwelijks lopen. Een genot om mee te werken. Nog geen boortje mee gebroken. Ik heb er alle messing en aluminium delen voor mijn 3D printer mee gefreesd. Hij staat links naast mijn unimat draaibankje. Ik frees er ook pcbs mee.

Z-as bevestiging van 3D printer:

Op 13 oktober 2015 06:35:26 schreef sanscorp:
Dat action ding haalt dus in ieder geval de 160 graden, dan scheelt het niet veel meer. Ga het gewoon eens proberen.

Ik lees Roland z'n stukje tekst iets anders: hij rookt al gelijk bij 160 graden. Dan lijkt het me onbruikbaar, want zonder rook zou je dus niet verder kunnen gaan dan 150 graden (en misschien is zelfs dat teveel).

Maargoed, jouw laminator is door je ingrepen al buiten garantie, dus je hebt weinig te verliezen. Mijn laminator kan ik misschien net zo goed nieuw in verpakking retourneren naar de Action. Het is maar een tientje, maar als het ding toch onbruikbaar is dan kan ik dat tientje beter bewaren voor een andere laminator.

Ik lees het ook anders: het vet begon te roken.
Dat gebeurde bij mijn laminator ook bij 170 graden (omdat het ander vet was) en na het ontvetten van alle delen is er ook geen rook meer.

In diverse handleidingen op internet, noemt men de rook ook (vaak 10 minuten en daarna is het weg gebrand).

De tandwielen zijn van plastic en ik zie geen reden om die in te vetten.
De assen van de rollers zou nog wel nuttig zijn om frictie te verminderen, maar juist dat gaat roken omdat het te heet word.

Je zou kopervet kunnen gebruiken omdat dit beter bestand is tegen de hogere temperaturen, heb ik ook genoeg van liggen maar heb het eerst zonder geprobeerd. De geleiders zijn van plastic en de marge is niet zo krap dat het niet zonder vet kan en blijft werken.

Het Action ding zou je de motor uit kunnen gebruiken voor je volgende project, maar iets zegt mij dat je beter heel even kunt wachten want volgens mij is dat ding prima "op te voeren". Los daar van: De motor kan je op ebay bestellen voor plm. 5 euro, maar dan moet je lang wachten op de levering, nu heb je hem al.

Het gereedschap... tja wat moet ik zeggen, mijn hobby is sleutelen aan de auto en motorfiets, ik heb een schuur vol speciaal, duur en goed gereedschap, maar ik heb geen geld of zelfs ruimte voor een freesbank, draaibank of zelfs ook een (fatsoenlijk formaat) kolomboor. Zo wil ik ook nog steeds leren lassen en zijn er nog wel meer zaken die ik graag wil. Meeste komt neer op €€€.

Het is iets wat ik graag wil leren en waarbij ik al stikjaloers ben op jouw post met plaatjes.

Elektrotechniek spreekt mij aan en ik heb ondertussen wel redelijk wat verzameld en geleerd, maar om het nu al een hobby te noemen? Als ik ergens tegenaan loop en bijv. een schema kan vinden dan zet ik wel door en maak ik het na. Dan vind ik het leuk als het werkt, maar kan het net zo goed weer een half jaar compleet stil liggen.

Nu ik hopelijk zelf PCB's kan maken is er een nieuwe uitdaging ontstaan en die ga ik graag aan, het is altijd handig maar het zit hem vooral in de uitdaging voor mij.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op dinsdag 13 oktober 2015 09:35:45 (14%)