ingebrande contacten

Er is ook al redelijk wat hitte ontstaan aan het koper te zien.
Bluscondensator heeft weinig zin?

En het boren ging verder prima, ik moet nog een heel klein beetje speling zien te verhelpen, maar heb er tot nu toe al veel lol van gehad.
Volgens mij is de klem die er bij zit het duurst van alles haha.

Maar voor hobby is het leuk en kwalitatief beter dan de gemiddelde HBM (voor hetzelfde geld) van tegenwoordig.

Ik denk dat het dan zoiets wordt:
http://www.axminster.co.uk/axminster-nvr-switch-c-w-box-230v-1ph-34018…

of:
http://www.axminster.co.uk/kedu-kjd12-switch-230v-1ph-950697

Dezelfde kost hier in NL maar liefst 56 euro..
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/stationaire-machines/onderdelen-e…

Maar ik ben nog wel benieuwd naar hoe je dergelijke contacten dan over zet.
Kan ik nu mooi even oefenen voor als het er echt een keer op aan komt!

[Bericht gewijzigd door sanscorp op maandag 23 mei 2016 22:08:27 (11%)

Tidak Ada

Golden Member

Wat zit er nu ook weer op die contacten, iridium, of is het iets iets anders?

De contacten van die relaisjes van je foto zijn veel te licht. De aanloopstroom van die motor is veel te groot en het is bovendien een inductieve belasting.

Het verschijnsel heet in goed Nederlands "inbranden" ;)

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op maandag 23 mei 2016 23:22:42 (11%)

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - †

die relais zijn stevig zat, 30A per contact. echter is dat prutswerk om die contacten erin te gaan zetten.

als deze schakelaar "lockt" als je de groene knop indrukt, dan zal het contact vuil zijn door de zwarte roetlaag, dat geleid niet. met een gum kun je die contacten al schoon krijgen doorgaans.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Het genoemde kastje is 10A en kan maximaal 2000 watt koolborstel, en 1500 watt inductie aan.

Dit relais is idd 30A bij 230v en hoewel het contact kleiner qua maat is, weet ik wel zeker dat het kwalitatief beter is dan het china schakelaartje. En ondat het uit een UPS komt kan ik je garanderen dat die zeer weinig geschakelt heeft en als nieuw is. Worst case 4x per jaar een powerout vanaf 2005.

Maar het koper op koper solderen lijkt mij niet praktisch ivm warmteontwikkeling. Of zie ik dat verkeerd?

maartenbakker

Golden Member

Beter dan koper krijg je het qua solderen niet, lijkt me.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Zit meer met de warmteontwikkeling die eventueel kan ontstaan waardoor het tin smelt :)

Maar uitgaande van gemiddeld 180 graden smeltpunt, denk ik dat je tegen die tijd wel andere problemen hebt wanneer die temperatuur bereikt is haha.

Ga het gewoon eens proberen. Stuk is het toch al en als ik mij (op een veilige manier) 25 euro kan besparen is dat toch weer mooi meegenomen!

Ga sowieso het andere relais (grote witte) nog eens open maken, daar zit een duo contact in.

indien warmte geen probleem is, kan ik het heel simpel fixen.
De contacten zitten in een gaatje gedrukt, die van het relais passen exact in de schakelaar.

Druk hem uit het metalen plaatje van het relais en plaats hem in de schakelaar en met een drupje tin aan de achterkant vastzetten.

Als dit geen kwaad kan, ga ik door en zijn ze zo allemaal nieuw!
Mechanische gedeelte schakelaar is al gefixed door inderdaad schoonmaken en licht invetten.

v.l.n.r. relais contact, uitdrukken, origineel contact uitdrukken, nieuwe er in met daaronder het originele contact:

Vastzetten met iets tin aan de achterkant zodat het nergens meer heen gaat:

en als je nu eens een stevig relais koopt en dat relais aanstuurt met de door jou opgeschuurde schakelaar?

Dit is leuker :D
Maar snap het punt.

ga ook nog wel wat halen maar dit is weer even leerzaam.

de klodder tin op de achterkant is trouwens niet het eindresultaat hoor, heb het mooi glad gemaakt.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op dinsdag 24 mei 2016 20:55:17 (35%)

evdweele

Overleden

Op 24 mei 2016 20:26:56 schreef sanscorp:
De contacten zitten in een gaatje gedrukt

Relaiscontacten zijn niet zomaar in een gaatje gedrukt. Ze worden geklonken.
Ik heb even een stuk of 10 relais van verschillende grootte en fabricaat bekeken; alle contacten zijn geklonken.

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.

Vandaar het stukje tin aan de achterkant.

als je dit met tin doet, neem rohs tin. die is harder en heeft een hogere smelt temperatuur.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Flipperwinkel heeft wolfram en gouden contactpunten los te koop. Deze kun je inklinken.

Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!

Hoi San, zie hem nu pas, even druk geweest met mantelzorg. Ook weer een leuk stuk gereedschap.

Naar het probleem: al minstens 35 jaar geleden mijn oom zien doen (oppertechneut bij de PTT), bij weggeffikte contactpunten deed ie het voor noodreparaties door ze vanachter vast te zetten met een of twee tikkies met een centerpunt en het contactvlak op een stukje pokhout.

Naderhand soldeerde ie ze, maar niet zo als in elektronicaland, maar hardsolderen met een zilveralliage. Dus effe zoeken naar een juwelen- of koelboer die nog een klein autogeen pitje heeft.

Goeie tip van Smallrepairs, ik zou niet weten wie dat soort spul anders nog zou verkopen!

Leuke techniek, en leerzaam om te doen als restauratie. Maar een hele temptatie voor dit niet-unieke of van historisch belang zijnde apparaat.

Ik zou gewoon drie van die schakelaars bestellen, en je kunt nog even met de huidige afgeschuurde vooruit. Die vallen echt niet direct door je 'opknapactie' uit.

Ik denk dat je het niet meemaakt voor je in die opzet a 36 euries de dat je binnen de komende 50 jaar in de problemen komt.

Vroeger konden we zien aan het inbranden vd contactpunten of de ontsteking condensator te zwaar of te licht was .

Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Anoniem

Om op je andere vraag te antwoorden: een condensator van 0,047µF over 230V contacten om het trekken van vonken bij inductieve belasting te voorkomen biedt een effectieve bescherming tegen inbranden.
Maar! steeds een kleine weerstand van bijvoorbeeld 47 Ohm 1/4W in serie plaatsen.
De reden is tweevoudig.
1) De condensator absorbeert de spanning op het moment van openen van de contacten.
Maar in uitgeschakelde toestand staat de volle netspanning over de condensator, zelfs nog iets meer.
Bij het sluiten van het contact heeft de condensator afhankelijk van het tijdstip een bepaalde lading.
Deze lading ontlaadt dan met een klap over het contact.
Hierdoor bereik je natuurlijk het omgekeerde effect en slijten je contacten nog harder. De combinatie van 0,047µF en 47 Ω is gebleken een goed compromis te zijn.
2) Bij geopende schakelaar is de boormachine echt stroomloos. Door het gebruik van condensatoren staat er echter constant een spanning over die condensatoren. Als die doorslaan, dan schiet de motor ongewenst in gang. De kleine weerstand doet dan dienst als zekering, brandt door en schakelt de condensator uit.
Dus wel op een brandveilige manier inbouwen.

Anoniem

Als ik me het goed herinner was bij mn 1ste wergever het kleinste motortje 30kW en de grootste 160kW. Bij contacten met dia30mm en h10mm waarvan het oppervlak eruit zag als een maanlandschap zei mijn leermeester met opgeheven gestrekte wijsvinger het volgende:

Kijk manneke, die putten en bergen passen perfect in elkaar. Durf het nooit in je hoofd te halen om daar aan te schuren of te vijlen. Waag het ook niet om die contacten van positie te verwisselen.

En zo een leuke kolomboor verdiend toch een nieuw aan-uit relais met thermische beveiliging ipv knip en plakwerk van alles en nog wat :-)

Als ik niet nieuwsgierig was, had ik inderdaad gewoon een nieuwe besteld zonder na te denken.

Nu heb ik een heleboel leuke antwoorden gehad waar ik wat aan heb en van geleerd heb.

Als ik ooit nog iets antieks tegen kom waarbij de onderdelen niet te krijgen zijn, kan ik het herstellen.
Ik ga dan ook zeker eens op de pinball site kijken.

Die nieuwe schakelaar komt er wel, maar ik ga de mijne ook testen :)

Ik zal ze vastklinken met een kleine centrepoint en misschien eens leuk om in dat hardsolderen te duiken. Ook handig voor andere bevestigingen!

Bedankt allemaal ;)

Toch nog even off-topic en aanhakend op het bericht van WJC :)

Afgezien van de achtergrond van de website, lijkt deze informatie zeker nuttig:
http://modelbouwatelier.nl/Hardsolderen
Ze hebben het hier specifiek over modelbouw, maar de regels zullen algemeen opgaan.

Hardsolderen lijkt ook een alternatief voor lassen, waar ik toevallig naar aan het kijken ben (kan het niet en wil voor algemene werkstukken een simpele elektrode inverter lasapparaat hebben).
Als simpele / kleine werkstukken ook met hardsolderen aan elkaar gezet kunnen worden dan kan ik wellicht beter hiervoor kiezen.

Voor dit alles had ik ook al het idee om aluminiumsolderen te leren, zodat ik bijv. lekjes in radiateurs en aircoleidingen succesvol kan herstellen (heb oefenleidingen liggen). De kosten van nieuwe spullen of herstel van de spullen is vele malen hoger + het is een skillset die ik goed zou kunnen gebruiken.

Maar je moet ook weer niet te veel willen, kost voornamelijk een hoop geld.

Wat is wijsheid?

in de koeling wereld wordt eigenlijk alleen hard gesoldeerd. zachtsolderen werkt niet icm die koelgassen.

zie de monteur van een koelbedrijf ook weleens leidingen verlengen van een binnenunit op locatie of op dak.

alu buis repareren is een vak apart, speciaal spul voor nodig. moeter voorzichtig gebeuren want koelleidingen en radiatoren zijn dunwandig alu. daarom wordt dat liever vervangen als gemaakt, te veel mogelijke ellende later..

ik weet nog van een lekkende warmtewisselaar in een cv ketel, dat de loodgieter daar een goedje had toegevoegd aan het cv water, en dat hielp met het lek. voorheen was het systeem dagelijks leeg en daarna hield het weer weken zonder bij te vullen..

[Bericht gewijzigd door testman op donderdag 26 mei 2016 11:55:53 (22%)

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Hai Sander,

In die zin is hardsolderen een alternatief voor lassen, als je het niet over zwaarder constructie werk hebt. Het is meer voor fijngevoeliger werk.

Ik denk dat je het eerst beter af bent met zo'n inverter. Het beroerde is dat je voor een goed autogeensetje met flessenhuur of keuringskosten zit. Dat kun je een beetje omzeilen door een klein werksetje op propaan/zuurstof te nemen, maar dan moet je weer vriendjes worden met iemand die grote flessen heeft om ze uit bij te vullen.

Voor het kleine werk zoals je schetste, is zo'n brander op een wegwerpgasbus natuurlijk wel een alternatief, maar 28 mm koperbuis moet je dan vergeten.

Op 26 mei 2016 11:53:36 schreef testman:
in de koeling wereld wordt eigenlijk alleen hard gesoldeerd. zachtsolderen werkt niet icm die koelgassen.

Dat zit technisch toch een beetje anders, het heeft helemaal niks met de in die leidingen gebruikte koelgassen van doen, die zijn naar koper inert. Reden dat men daar niet zachtsoldeerd, zijn de wisselende lage temperaturen die broosheid van de las door tinpest veroorzaken.

Alleen ammoniak is naar koper een corrosief koelgas, vandaar dat men uitsluitend stalen leidingen gebruikt, die dan ook gelast worden. Bij CO2 dito, maar dan omwille van de veel hogere systeemdrukken.

Het idee was dan een las setje met elektroden aan te schaffen zodat ik
A niet de hele schuur kwijt ben aan alleen apparatuur en
B inderdaad niet met het verplichte gas aan het klungelen ben.

Plaatwerk kan je er wellicht niet (goed) mee doen, maar voor het lichtere constructiewerk (waar ik veelal aan zit hoor, was niet van plan een 3e verdieping op het huis te zetten) prima geschikt.

Nu heb ik bijvoorbeeld de compressor waar ik van 15mm buis een frame omheen wil bouwen.
Zo ook nog een LPG tank waar ik een aftap punt onderop wil maken maar niet weet hoe dik de wand is (of er stevig genoeg draad in te tappen is of dat er een moer op gelast moet worden.)

Wellicht dat ik er nog eens een tuinhek / poort van kan maken en het hek bij mijn ouders kan herstellen. Plaatwerk (voornamelijk bodem auto) zou ook wel een wens zijn, dat uitbesteden is namelijk erg duur. De vorm maakt niet uit, hoeft niet mooi te zijn, wel stevig. Ik zal dan ook geen zijpanelen gaan lassen welke overgespoten moeten worden.

Ik moet sowieso een keuze maken want beide systemen zijn (prijstechnisch) niet tegelijkertijd te realiseren.
Ook moet ik eens goed gaan lezen en verdiepen want ik verstand van legeringen, smeltbaden en alles wat er bij komt kijken.

Het zit hem volgens mij vooral in de wijsheden onder jouw quote, dat het technisch net anders zit :)

Ik denk toch dat je dan met zo'n inverter voor jouw klussen in de verhouding ruimte en geld het beste af bent.

Ik heb te weinig verstand van elektrisch lassen, en geen idee of dat ook op zo'n inverter kan, maar een jaar of 30 geleden zat er op de Schiekade in Rotterdam een bedrijfje die soldeertoortsen met koolstofstaven maakte, speciaal voor het hardsolderen. Ik zie dat die met koper beklede staven nog en masse via het net aangeboden worden.

Het is afgeleid van het weerstandslassen, door tussen de koolstaven een vlamboog te trekken. Nadeel is dat je de vlam niet kan variëren van carburerend naar oxiderend. Maar voor vloeiwerk voldoet het prima.

Nog even voor je compressorframe, laat die stalen precisiebuis van de CV voor dat frame. Het is al geen lol om aan die zinkprut te moeten lassen, en zo'n 15 mm pijp is mechanisch gewoon te zwak.

Zoek op de sloop gewoon een paar stukken dikwandige gaspijp. Krijg je het nergens gebogen, dan kun je er nog draad op tappen en knieën gebruiken om de hoeken te maken. Hoef je alleen nog te lassen aan de rest van het frame.

Wordt zo veel degelijker.

[Bericht gewijzigd door WJC op donderdag 26 mei 2016 20:45:03 (10%)

buckfast_beekeeper

Golden Member

Mijn vader heeft jarenlang machines geregeld die de contacten op relais veren zette. Niet eens voor grote stromen maar voor de ouderwetse telefooncentrales en de bel knop van de Atea parlefoons. Ik weet van hem dat het niet zomaar een contactje plaatsen was. Er werden hele hoge eisen gesteld. Grootte, hoogte, trekkracht, ... ook het gebruikte materiaal van zowel de veer (vaak alpaca of wolfram) als het contactpunt was afhankelijk van de toepassing.

Aan een auto lassen houdt de nodige gevaren in. Gebeurd meestal met een halfautomaat.

Voor constructie kan je net zo goed dikwandige meubelbuis gebruiken. Rond, vierkant of rechthoekig.

Op 25 mei 2016 01:57:30 schreef anoniem015:
...
En zo een leuke kolomboor verdiend toch een nieuw aan-uit relais met thermische beveiliging ipv knip en plakwerk van alles en nog wat :-)

Zo denk ik er ook over. Ik zou ook nog een noodstop toevoegen.

[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op donderdag 26 mei 2016 21:42:35 (11%)

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Die is reeds besteld en word (vanwege de kleinere afmeting) ingebouwd in een (las)doosje of andere behuizing die uitsteekt en waar meteen de rpm meter in komt :)

M.b.t. het lassen ga ik proberen geen overhaaste beslissingen te nemen. Een cursusje zou bijv. geen kwaad kunnen.

En als laatste, die 15mm cv buis is stevig genoeg voor waar ik het mee ga gebruiken. Ook hier heb ik als test al een buisje van een meter gebogen en het is meer dan stevig genoeg voor het half optillen en verrijden van het geheel.
Een dwarsligger of 2 er op en klaar :)
Er komt niets op te staan en het hoeft niets te dragen anders dan een beetje rijden.