Show your projects! Part 26

@Testman je bedoelt uv Leds zeker

http://www.elementalled.com/flexible-ultraviolet-led-strip-light-uv.ht…

Op 7 januari 2013 02:01:50 schreef Gadget_inc:
UV leds op een reel ?
Kewl, ben ik nog niet eerder tegen gekomen.....wil ik ook HEBBUH

420 nm is geen UV, maar violet !

UV is licht met 400 nm > λ <100 nm

Maar het blijkt voor free te werken. Beetje langer belichten helpt. Per slot hebben LEDs geen nauw spetrum, zoals een Na-lamp.
Of ligt de optimale gevoeligheid voor die printplaten inderdaad meer in het violet, dan in het UV ?
Mooi ding ! Zo te zien heb je lekker met Illustrator zitten spelen

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op maandag 7 januari 2013 10:24:02 (20%)

Tof, die belichtingsbak. Gisteren was ik een beetje op ebay aan het zoeken naar losse UV leds, en toen kwam ik ook die UV led strips tegen. Dat scheelt weer een heleboel printen maken .

Waarom is er eigenlijk gekozen voor spiegelende wanden in plaats van een witte bekleding van de wanden?

[Bericht gewijzigd door kloppertje op dinsdag 8 januari 2013 09:57:20 (22%)

@free_electron: Wat is de belichtingstijd eigenlijk? En is 3 meter met 60 leds per meter niet wat veel? Dat is dan zo'n 35 W aan led verlichting.

@free electron:
Elke led zendt een lichtkegeltje licht uit, als je vanaf boven kijkt zie je allemaal cirkels die groter worden met de afstand tot de led.
( dit kun je het best zien als je een blad papier op de leds legt en steeds verder van de Leds verwijdert.)
Als je dit begrijpt moet je eens nadenken hoe je best deze leds zou plaatsen om tussen de lichtcirkels zo weinig mogelijk blackspots te hebben. Dit kun je het best eens proberen met gelijke geldstukken die je in verschillende rijen onder elkaar plaatst...
Wat is jou conclusie ? Hoe liggen de rijen t.o.v. elkaar ? Staan de kolommen op dezelfde afstand als de rijen ?
Door de Led's efficiënter te plaatsen kan de diepte van de bak veel kleiner genomen worden en toch nog een egaal licht geven op de fotolaag, ook zijn er dan veel minder Leds nodig.
Ook vind ik het idee van spiegelen niet zo goed omdat dan het gevaar bestaat dat er hier en daar fellere spots zullen ontstaan.
Mijn eerste prototype om een Eurokaartformaat te belichten bestond uit 2x48 smd UV 390nm Leds(=96 Leds) op 2 eurokaarten en de afstand tot de fotolaag was slechts 3cm ( dit was voldoende omdat door de optimale opstelling van de Leds de blackspots minimaal waren, waardoor het licht op 3cm afstand reeds egaal was ). 5 minuten belichtings tijd was net niet voldoende. Maar toch kon ik perfecte printjes maken door na het ontwikkelen lichtjes op de fotolaag te wrijven waardoor de bovenste sluier er af ging. Mijn volgende lichtbak zal daarom iets meer Leds bevatten /cm² .

EDIT:
Het idee van de Eurocard uv_ledarrays: ze kunnen evt. horizontaal of vertikaal uitgebreid worden, de respectievelijke afstand tussen de leds blijft steeds dezelfde , ook zijn de voorschakelweerstanden reeds geïntegreed als smd's.

Maar zoals ik al vermeldde zijn ze net niet krachtig genoeg om na 5 min. belichten een goed resultaat te geven. Daarom zal mijn volgend ontwerp ongev. 63 uv_leds/eurocard hebben. En zal de afstand tot de fotolaag +/- 2.5 cm zijn i.p.v. 3 cm.
( Wie niet waagt blijft maagd...)

Op 9 januari 2013 14:38:34 schreef kloppertje:
En is 3 meter met 60 leds per meter niet wat veel? Dat is dan zo'n 35 W aan led verlichting.

75W hier.
Geen LED's, 5 UV-TL's. 40 jaar geleden waren er nog geen UV-LED's.
Belichtingstijd: 90sec.

Hier ook een gewone gezichtsbruiner.
Belichtingstijd 2min.
Ik heb ook met UV-leds ge-experimenteerd, maar ik kwam niet onder de 10 min.

Op 9 januari 2013 21:18:36 schreef Kareltje:
Hier ook een gewone gezichtsbruiner.
Belichtingstijd 2min.
Ik heb ook met UV-leds ge-experimenteerd, maar ik kwam niet onder de 10 min.

Meegaan met de hype noemen ze dat....
kijk maar een paar jaar terug, toen die fel blauwe led op de markt kwam, alle schakelaars en apparatuur werd er mee voorzien, danwel gemod !

fotolak is gevoelig van 360 tot 440nm. deze zittne er dus mooi in.

elke 'led' , bevat 3 losse die's. dus daar komt flink wat licht vanaf..
Ik zit voor het moment thuis met een geweldige 'snotvalling' maar ik ga hem een dezer dagen eens uitmeten met een luxmeter tegen mijn ouwe lichtbak met uv lampen.

der komt best wel wat licht vanaf die leds. na een paar seconden doen je ogen al pijn.

misschien moet er nog een diffuserplaat aangebracht worden ( zo een honingraat spiegel. ik moet het nog uitproberen

Op 9 januari 2013 19:01:12 schreef Erelce:
Maar zoals ik al vermeldde zijn ze net niet krachtig genoeg om na 5 min. belichten een goed resultaat te geven. Daarom zal mijn volgend ontwerp ongev. 63 uv_leds/eurocard hebben. En zal de afstand tot de fotolaag +/- 2.5 cm zijn i.p.v. 3 cm.

Ik heb destijds nog heel even gedacht aan 1206 SMD UV LED's voor m'n bakje, maar die dingen geven echt serieus te weinig licht.
Ik ben toen voor exact deze gegaan. 14mm onderlinge afstand, 60mm van PCB tot glasplaat. Bakje is iets groter dan een eurokaart en er zitten 128 LED's in. Belichtingstijd is 3 minuten.

Mooi gemaakt ! Goed om te weten voor mijn volgend bakje mss.

Edit:

Omdat de eerste proef veelbelovend was probeer ik volgende keer terug met mijn smd Leds, alleen zal ik er wat meer gebruiken per cm².
Ze zijn wel niet zo fel maar door de grote lichthoek kun je ze daarentegen veel dichter bij de fotolaag monteren terwijl het licht nog egaal blijft.

[Bericht gewijzigd door Erelce op donderdag 10 januari 2013 00:33:26 (73%)

ik heb een meting gedaan en haal ongeveer 1200 lumen uit mijn lichtbak. wat overeenkomt met een 100 watt gloeilamp ( een 100 watt lamp is ongeveer 1300 lumen )

de leds die ik heb zijn volgensde spec 13 lumen per stuk en er zitten er 18 op een strip * 8 strips zou ongeveer 1800 lumen zijn...
ik heb geen idee hoe goed de optische meter overweg kan met uv. hij tekende in ieder geval rond de 1200 en iets )

dit zijn de leds die ik gebruik :

http://www.ebay.com/itm/420-nm-Violet-Purple-UV-Aquarium-Light-LED-Str…

ik ga van het weekend eens de belichtingstest doen. volgens mij moet ik kunnen strak belichten in onder de minuut. volgens mijn 'ogen' komt er meer licht van deze bak af dan van mijn ouwe met 4 actinische TL lampen erin...

Zijn dat nou 5050 leds, of is het een ander formaat? In zo'n 5050 led zitten 3 led chips, dus eigenlijk zijn het dan 9 ledjes per 5 (of 10) cm.

http://www.ebay.nl/itm/ultraviolet-UV-500CM-5M-12V-5050-SMD-LED-150led…
Zelf zag ik deze strip op ebay staan, ik gok dat zoiets nog wat sneller gaat dan 420 nm. Maar ik wacht eerst even de resultaten van de belichtingstest af.

Op 23 januari 2013 11:53:12 schreef The Engineer:
maar, eh, wat doet het?

Ik heb vorig jaar een een 4 kanaals high power led flitser (HPLF)gemaakt om te zorgen dat als mij wat gebeurd met de auto (kom nogal veel in het buitenland) dat ik dan zichtbaar ben op de autobaan (vluchtstrook) Het is mij nog nooit overkomen dat mijn auto mij in de steek liet, maar er is altijd een eerste keer Ik heb genoeg gezien onderweg en wil daarom dat ik zichtbaar ben tijdens een pechgeval. Deze schakeling doet wat die moet doen en daarom verkoop ik deze ook voor de doe-het-zelvers omdat deze schakeling overal voor gebruikt kan worden. (je moet wat als je een partij printplaatjes ontvangt van seeedstudio )

Deze schakeling is een "te ver doorgeschoten" versie van de HPLF. Gewoon mooi om te maken

Deze schakeling kent zes verschillende led flits patterns die per switch oproepbaar zijn. Ik heb ook een versie geprogrammeerd waarbij één switch deze patterns in volgorde oproept.

De schakeling kan rustig 3A aan voor het per kanaal schakelen van leds, maar zover zal het wel niet komen. (4 maal 3W leds per kanaal bij 12V is nog altijd ±750mAh)

Deze overdreven versie van de HPLF beschikt over een LCD scherm waarop alle patterns en meldingen zichtbaar zijn. Ook beschikt deze over een buzzer die een signaal van 100ms laat afgaan bij het kiezen van het volgende pattern. (thanks forum, bc547)

Dit is puur hobbywerk omdat ik graag dingen wil leren, begrijpen en programmeren.

Onderstaande foto geeft de basisschakeling weer toen ik deze opbouwde op het breadboard.

Ik wilde jullie mijn binair horloge project laten zien:
http://youtu.be/8XyRP0cHWaI
Even op een rijtje:
- 11 LEDs gecharlieplexed op 2x 3 I/O pinnen (6 LEDs per 3 I/O lijnen, 1 LED niet geplaatst)
- Zo low power mogelijk (900 nA in stand-by)
- 14-pin value line MSP430
- horloge kristal gestuurd (32768Hz)
- twee buttons (waarvan er één op de reset lijn is aangesloten)
- ruim onder 2kB code (1.6kB)

De "scherm refresh rate" is 512Hz, wat de "pixel refresh rate" 85Hz maakt, een comfortabele verversingssnelheid voor de ogen.
De watchdog timer wordt gebruikt als minuten teller (2 seconder interval in hardware, 30 iteraties met software), gestuurd vanuit het kristal, ik kan tot low power mode 3 (op de schaal active, 0, 1, 2 ,3, 4) waar ik met 900 nanoAmperes toe kan.
Tijdens het weergeven van de tijd draai ik in low power mode 1 waar ik 512 keer per seconde uit ontwaak om het LED scherm te verversen.
De reset lijn wordt hergebruikt als input voor één van mijn twee knoppen, waardoor ik de reset interrupr kan gebruiken als een robuuste ingang dankzij een paar fraaie software trucks.
Ik gebruik de reset als ingang voor een knop omdat ik door mijn I/O lijnen heen was (10 beschikbaar: 6 voor het scherm, 1 voor een knop, 2 voor het kristal en 1 voor een toekomstige tweeter)

Ik ben ook bezig een PCB te ontwerpen. Met een knoopcel batterij heb ik nu alles op 11x39mm zitten, ik doel op 20x20mm.

Op 31 januari 2013 21:26:58 schreef Meerweten:
Mijn laatste projectje, nog niet af maar toch al effe posten:

http://imageshack.us/a/img405/8732/245se.jpg
http://imageshack.us/a/img854/3059/smdweerstand.jpg
http://imageshack.us/a/img841/5451/onderzijde.jpg
http://imageshack.us/a/img194/9342/ledzijde.jpg

[...]

Grappig, ik heb recent ook zo'n PCB gemaakt en de leds lijken op de exact zelfde plaats te zitten. (lijken nog dezelfde LED's ook).

@Technokiddy

Nee, de voeding is analoog gestuurd, ik heb niks aan het oorspronkelijke schema van de CO Labvoeding 2011 aangepast. Digitale deel, idd geschreven in picbasic, is puur voor de spanning, stroom en temperatuur uitlezing. Stroom meting doe ik over de originele shunt op de CO Labvoeding print, dus over de 2x 0.33Ω die parallel staan.

Als jij nu over 60 MOhm meet ( als ik dat goed begrijp) dan zit je al dik over de 1000V.
Die meter is waarschijnlijk 10M wat nu parallel staat aan 60M. Dan zit je in theorie nu op 5796 V ipv 828V ( in theorie want door die multimeter zakt de spanning van je terugkoppeling ook in, dus wat het echt is moet je helemaal doorrekenen.
Als je over een 10M weerstand meet dan is de parallelweerstand op dat moment 5M. Daardoor zakt je feedback ook weer in. In neem aan dat je op het laatst over een 100K ofzo meet ( ook je feedback, tenzij de input van je opamp in de GOhm zit, want anders trekt de Rin van je opamp de spanning omlaag)

Op 10 februari 2013 10:14:56 schreef MNM(tm):
Ik denk niet dat het de 555 is die zoveel spikes op de voedingsrail produceert. Hoe heb je de uitgang van de 555 gekoppeld aan de gate van de FET?

Ik gebruik geen FET maar een darlington BJT. Heb al vaker gemerkt dat in astabiele configuratie de NE555 goed ontkoppeld moet worden met minimaal 100µF en het liefst low-esr of tantaal.

Op 10 februari 2013 13:20:18 schreef big bang:
Stuur me maar een PM, emailadres in profiel, met jou adres waar ze heenmoeten, dan komen ze jou kant op.

Dank je, de e-mail komt eraan.

Op 10 februari 2013 10:14:21 schreef fred101:
Als jij nu over 60 MOhm meet ( als ik dat goed begrijp) dan zit je al dik over de 1000V.

Je hebt gelijk!. Ik heb net met een 20 giga ohm meter de ingang weerstand van mijn NI99-II gemeten en die is idd 10 mega ohm. Hoe jij bij die 5796V komt snap ik niet. 60 mega parallel aan 10 mega is 8.57 mega ohm. Ik meet dus 828V bij een belasting van 8.57 mega ohm. Ik zou idd beter over een van de 10 mega ohm weerstanden kunnen meten en die waarde met 5.5 vermenigvuldigen.

En ik maar denken dat mijn meting goed was. Zodra ik de waarde heb, zal ik dat hier vermelden.

Je ziet regelmatig CO topics over VU-meters. Het gaat dan meestal om een analoge meter met transistortrapje of de LED-bar uitvoering met LM3915. Terwijl de buizenaudioboys meestal een indicatie met een EM84 o.i.d. willen.

Ik had al een tijdje een oude Philips VU-meter liggen en wilde die toepassen op een microfoon (buizen)pre-amp voor mijn AM zender. Ik stel de zaak dan zo in dat 0 VU overeenkomt met 100% modulatie. Aansturing moest met een buisje gebeuren.

De originele VU meter is een weekijzermeter, direct aangesloten op de 600 Ohm uitgang van b.v. een mengpaneel. De specificatie geeft aan dat 0 VU overeenkomt met 1mW over 600Ohm (een spanning van 0,775V_RMS). Een weekijzermeter kan zowel AC als DC meten.

Mijn Philips meter is een draaispoelmeter en die werkt alleen met gelijkstroom, er is dus een diode nodig. De EABC80 buis blijkt zeer geschikt voor een VU-meter omdat het buisje zowel kan versterken als gelijkrichten. Het bevat een triode met drie ingebouwde diodes, waarvan één met aparte kathode. De buis wordt normaal gebruikt als AM/FM detector/pre-amp en is in vrijwel elke oude radio met AM + FM ontvangst te vinden.

Het schema is eenvoudig. Een triode voor versterking en daarachter een top-top gelijkrichter (spanningsverdubbeling) met twee diodes. De ene diode bestaat uit parallelschakeling van diodeplaatjes aan pen 1 en 6 en de kathode aan pen 7. De andere diode (pen 1 en 2) is apart uitgevoerd en kan dus reverse aangesloten worden. Omdat kathode (pen 7) vastligt komt er een negatieve gelijkspanning uit, de + van de meter moet dus aan massa liggen. De C van 1uF dempt de meter een beetje en kan evt. worden weglaten, of vergroot als de gebruikte meter nog teveel "zwiept".

Afregelen is simpel. Sluit een LF generator met 600 Ohm uitgang aan op de potmeter. Stel de generator in op een U_uit van 0.775V en regel de potmeter tot de meter 0 VU aangeeft. Je kunt de meter direct parallel aan een luidspreker zetten en door de C van 47uF weg te laten wordt de versterking van de triode nog wat minder.

Ik ga de meter inbouwen in een bestaande pre-amp, hier een foto van de proefopstelling en een ook een kort filmpje.

Hi, blackdog. Leuk toch zo'n wapper meter? Meer cap. kan voor de demping wel, maar dit is ook leuk.

Op 10 maart 2013 20:05:43 schreef blackdog:...Uhm wat voor AM zender eigenlijk, vertel dat deze oude mg piraat eens...

80 mtr. CW/AM zender met een 807 en sturing uit een 6AG7. Anodespanning 807 is 600V bij 100mA. In CW komt er dik 40W uit. Osc. kristalgestuurd maar er kan ook een VFO aan gekoppeld worden. Onderdrukking 2e harmonische is 40dB.
Kristal is momenteel zo'n BC669 stoeptegel op 3705kHz (heb ik even geleend van Hugo) foto's: voorkant, binnenkant

AM modulatie op het schermrooster met een clamp-tube (de ECC82 onder het chassis). De clamp-tube wordt gestuurd uit een microfoonversterker met EF86 en ECC82. Ik kan hiermee bijna 100% moduleren. In theorie heb je hiermee in AM 10W carrier (halve schermroosterspanning) in de praktijk regel ik de drive zo dat er 50mA anodestroom loopt en heb dan zo'n 15W carrier. Bij 60% modulatie geeft dat 40W PEP. foto: onderkant

Schema. De ECC staat met beide helften parallel. Een eventueel VFO mag zowel 160mtr. (verdubbeling in stuurtrap) of direct 80mtr. zijn. Spanning +1 is 600V direct na de gelijkrichter, spanning +2 wordt afgenomen na een filter met 2x50uF en 10H smoorspoel.

Ik maak hiermee QSO'tjes in o.a. het SRS-net op 3705kHz zondagochtend, als ontvanger gebruik ik de AR88. Rapporten zijn prima, modulatie van deze zender klinkt uitstekend. In CW kun je er heel Europa mee werken. Foto: shack

Ik zit er steeds nog aan te sleutelen, wil b.v. de clamp-tube ook nog gaan gebruiken als beveiliging bij wegvallen sturing.

Hi Schimanski,

Mooi gebouw dat zendertje, mijn complimenten!!!

Bijna een traan in mijn ogen, een Clamptube , snotter, grien.
Ik was de eerste piraat hier in Amsterdam die daar gebuik van maakte in het begin van de 70 jaren.

Ik heb altijd nog een een zendertje willen maken met ClampTube modulatie
en dan met wat terugkoppeling er bij, zodat het meer linear word.
Dus de modulatie van de zender demoduleren en deze samen met de Clamptube
in een regellus (opamp) hangen.
Zal wel bij gedachtes blijven
Mijn zenders met buizen zaten rond de 1300 en 1600Khz.
Meestal een 6146 of b.v. QE0420 parallel geschakeld.
De laatste versie was met een transistor oscilator met varicap afstemming,
dan een EL84 die de 6146 aanstuurde.
Dit geheel gemoduleerd via een dikke NTR balans trafo, nog gekocht bij Radio Service Twente.

Wat die Xtallen betreft, sommige hadden een grondtoon in de buurd van de 1300Khz,
deze knipte ik dan af en sleep ze met Vim binnen een paar Hz op de goede frequentie.
Beetje botte manier maar dat was de eerste keer dat ik het probeerde.
De Xtallen kosten toen ook al bijna niets dus wat kon me gebeuren...

Behalve WiFi doe ik niets meer met Zender ondanks dat ik al vrij lang zendamateur ben,
ontwikkeling van meetinstrumentjes kost veel tijd, de zender hobby past er niet meer bij

Gegroet,
Blackdog

Inderdaad voor audio. Ik ben bezig met een low power versterker met een aantal LME9600's parallel. De maximale spanning van die buffer-IC's is +/18Vdc. Volgens de specs zouden 2 kanalen 5A peak kunnen trekken.
Dat zou 12 Wrms kunnen leveren aan 8 ohm en ook 12 Wrms aan 4 ohm.

Aangezien ik niet zo'n zin had om met SMPS's en te gebruiken heb ik er voor gekozen om een +/- 18Vdc voeding te maken.

Zoals ik al zei, de 5A is een peak, niet continu. Ik houd de temperatuur van de diodes in de gaten, maar aangezien de spanningsval vrij laag is, ga ik er vanuit dat de warmteontwikkeling per diode ook wel mee valt. "Continu" 2 Ampere zou al veel zijn, dat is zo'n 1.5 Watt over 4 diodes. Ik ga er dus vanuit dat het wel los loopt.
Ik houd de IR thermometer paraat.