Condensatormotor loopt warm


maartenbakker

Golden Member

Heeft hij jarenlang probleemloos gedraaid, of is het probleem onmiddelijk na aansluiten en ingebruikname begonnen?

Als dat laatste zo is, geef ik je groot gelijk dat je twijfelt. Als hij ooit probleemloos draaide is er een defect, en zal je dat niet kunnen verhelpen door anders aan te sluiten.

Omkeren van de draairichting is trouwens ook nieuws voor me. Zit er een schakelaar op?

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 5 april 2013 13:12:28 (18%)]

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Er is een defect, hij heeft immers een zevental jaren probleemloos gedraaid.
De vraag is alleen, is mijn veronderstelling correct dat (een deel van) de wikkeling opgestookt is of is het iets anders?

Omkeren van de draairichting is simpel als je hulp- en hoofdwikkeling wisselt in de klemmenbox. Voor een pomp is het uiteraard niet van toepassing, maar voor bepaalde zaken kan ik me perfect voorstellen dat de motor in twee richtingen moet kunnen draaien. In dat geval heb je een motor met evenwaardige wikkelingen en is er geen onderscheid meer tussen hoofd- en hulpwikkeling.

Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...

Op 5 april 2013 12:04:44 schreef High-Voltage:
In nullast loopt de motor eveneens zonder condensator (loopt zelfs aan zonder aarzelen)...

Da's geen goed nieuws. Wanneer een monofasige motor, zonder condensator, schijnbaar probleemloos en steeds in dezelfde richting opstart (tenminste als je hulp- en hoofdwikkelingen niet door elkaar haalt), wijst dat op een kortsluiting in één van de wikkelingen.

Het gedrag wordt dan vergelijkbaar met dat van een shaded-pole motor.

Het vervangen van de condensator is jammer genoeg geen oplossing; De kortsluitfout zal blijven verergeren, maw de motor moet herwikkeld worden.

Op 5 april 2013 12:58:23 schreef High-Voltage:
...Het kan toch zijn dat beide wikkelingen gelijk zijn? Als de motor in andere toepassingen in twee richtingen moet kunnen draaien, dan zijn beide wikkelingen gewoon identiek...

Beide wikkelingen kunnen idd gelijkwaardig zijn, maar dat is geen must. Het maakt de omkeerschakeling wel veel eenvoudiger. Droogkastmotoren, rolluikmotoren, e.d. zijn zo heel vaak uitgevoerd.

Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.

Dus gewoon een deel van de wikkelingen opgestookt, zoals verwacht.

Vind het wel raar dat hij dan met énkel de hulpwikkeling ook gewoon aanloopt... Of zou daar ook een kortsluiting in zitten dan?

Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...

Een kortsluiting in een deel van één van de wikkelingen is vaak al voldoende om dat opstartgedrag te bekomen, ongeacht welke wikkeling men onder spanning zet.

[Bericht gewijzigd door Sparkz op 5 april 2013 19:22:31 (18%)]

Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.

Oké, bedankt!

Dan ga ik eens kijken om hem te laten herwikkelen.

Edit:
Hoe kan zo een gedeeltelijke kortsluiting ontstaan? Gewoon ter info...
Slijtage? Vibraties?

[Bericht gewijzigd door High-Voltage op 5 april 2013 19:23:21 (44%)]

Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
maartenbakker

Golden Member

Zo'n sluiting komt bij mijn weten doorgaans door slijtage door vibraties of door een doorslagplekje in de lak.

Bij nader inzien kan een sluiting op de juiste plek inderdaad dit soort gedrag veroorzaken; puur voor de vorm en vanwege de prijs van herwikkelen toch even de condensator checken (ja ik ben eigenwijs).

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Een motorwikkeling "slijt" niet. Als er geen externe factoren (zoals vocht of overbelasting) aan de basis liggen, kan een dergelijke fout zich ook voordoen wanneer men tijdens het wikkelprocedé eea niet zo nauw neemt. Dat kan gaan van het beschadigen van de draadlak tijdens het intrekken van de spoelbossen, geen kopisolatie gebruiken, tot zelfs het achterwege laten van de impregneerlak. Het kan jammer genoeg jaren duren vooraleer het probleem zich manifesteert.

Op 5 april 2013 19:54:19 schreef maartenbakker:
...(ja ik ben eigenwijs).

Da's misschien maar goed ook. Als iedereen enkel de kudde zou volgen, hingen we nu waarschijnlijk nog in de bomen...

edit:
Ter verduidelijking van het begrip slijtage: Op youtube zijn verschillende filmpjes te vinden over de krachten die een motorwikkeling ondergaat tijdens normaal gebruik. Als men bij het wikkelen bespaart op iets rudimentairs zoals het inbinden van de wikkelkoppen, dan kan men dat idd catalogeren onder slijtage.

Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.

Het meten van stroom,met een universele multimeter, bij een motor met C geeft geen juist stroombeeld. Bij een condensator vloeit er een stroom zonder dat er vermogen wordt geleverd. Zo is het perfect mogelijk bij een zwaardere motor een onbelaste stroom te meten die weinig afwijkt van de belaste meting, ondanks dat de motor onbelast na uren nog niet warm loopt. Anderen hier gaan die theorieën meester zijn, ik niet. Ik stel alleen maar vast.

Jerome, teveel stroom door de wikkelingen is teveel stroom door de wikkelingen. De dissipatie is dan gewoonweg te groot. Merk op dat ik zonder C zelfs grotere stromen mat ;-)
Ik gaf overigens ook de opgenomen elektrische vermogens die in nullast al hoger lagen dan het nominale mechanische asvermogen dat op het kenplaatje staat.

Of het nu 2A of 2.1A is, dat zal mij worst wezen... De waardes zijn beduidend te groot wat wijst op een defect.

Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...

Op 5 april 2013 20:54:44 schreef High-Voltage:
De waardes zijn beduidend te groot wat wijst op een defect.

Ik heb niet gezegd dat dit niet zo is. Stel dat er een isolatiefout is ontstaan tussen hoofd en hulpwikkeling, of tussen een aantal hoofdwikkelingen onderling, is de fout ohms moeilijk vast te stellen.
Als deze onbelast al heet wordt zonder dat de hulpwikkeling meewerkt is er weinig aan te doen. De schrootprijs is vrij hoog als dat een troost mag zijn :-).

Beste vriend, als je nu de waarde van de condensator eens wilde nameten. Ik durf er een pint op wedden, dat de capaciteit lager is dan de waarde die op de condensator vermeld is.
Door langdurig gebruik en gebruik bij hoge temperaturen, vermindert de capaciteit van de condensator. Het gevolg is dat je motor meer stroom trekt en minder vermogen kan leveren.

Als je geen capaciteits meter hebt, gewoon 230 Volt 50Hz op de condensator zetten en de gemeten stroom vermenigvuldigen met 0.07 en dit geeft je bij benadering de capaciteitswaarde.

Veel succes

Condensator meet nog 92% van zijn nominale capaciteit. Nog goud goed dus ;)

Gewoon een stuk wikkeling opgestookt.

Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
maartenbakker

Golden Member

92% vind ik een enge meetwaarde (zelfs al zou de tolerantie 10% zijn, dan zit het wel erg tegen de onderkant van de tolerantie en in de praktijk wil dat wel eens op een defect wijzen). Heb je ook op lek en ESR getest? Zo'n condensator is een bekend slijtagedeel en de meting plaatst hem voor mij in de categorie 'dubieus'.

Vaak is substitutie de simpelste test, en gezien de kosten van herwikkelen zou ik dat zelf altijd doen (ik kwam iets vergelijkbaars vaak met beeldbuizen tegen, en ook al was het vrij duidelijk ik wisselde bij defecten waarin 1 kleur betrokken leek te zijn altijd even snel 2 kathode-aansluitingen om voor snelle zekerheid tenzij een regenerator bij de hand was en de meting daarmee al een boven elke twijfel verheven uitsluitsel gaf).

Voor de duidelijkheid, ik ben het met je eens dat de kans op sluiting best groot is... Maar ik blijf gewoon eigenwijs en sluit dingen liever voor 100% uit dan voor 90%. In elk geval zou ik na een eventuele herwikkeling de condensator alsnog ook nieuw monteren.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

aanloopcondensatoren NOOIT nameten, hier is geen pijl op te trekken. merendeel meet nog prima terwijl het probleem daar echt wel ligt! de interne weerstand is te hoog van zo'n condensator ,dan komt de pomp niet meer op het gewenste toerental omdat de pomp meteen vermogen moet gaan leveren zodra er water gaat stromen. zo'n condensator is tientjeswerk, altijd interessant tov de motor laten herwikkelen.

heb je overigens al de voeding van de pomp gemten onder vollast? als er een rotte verbinding ergens zit zakt de netspanning op de wikkelingen en gaat de pomp meer en meer stroom trekken waar deze niet voor gemaakt is, het probleem kan dus ergens anders liggen.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Een oude thread, maar ik zie hier veel relevante info in staan dus het lijkt me beter dan een nieuwe te openen.
Ik heb een motor van een zwembadpomp die was vastgelopen. Dichting beginnen lekken, water dat via de as in het lager gelopen is, en uiteindelijk is het lager vastgelopen. Je ziet ook dat de wikkelingen erg warm geworden zijn want op sommige plaatsen zijn de touwtjes gesmolten, al lijkt de isolatielak van de wikkelingen op het eerste zicht wel intact.

Ik heb een nieuw lager geplaatst en de motor draait, maar ZEER onrustig en hij wordt gloeiend heet. Na eventjes draaien schakelt de thermische beveiliging de motor uit.
Het is een 0,75 kW motor met 20 µF condensator. Gezien de relatief lage capaciteit zal dat wel een bedrijfscondensator zijn neem ik aan?

Of ik de wikkeling met de condensator nu aansluit of niet, maakt geen verschil. In beide gevallen start de motor correct, en in de juiste richting. Ik heb ook de wikkeling zonder condensator eens losgemaakt, en dan start de motor niet. Wanneer ik de condensator er tussenuit haal en dus enkel de wikkeling die normaal met condensator bedreven wordt aansluit, start de motor weer wel maar niet altijd in de correcte richting. Ik had toevallig nog een oude condensator van 20 µF liggen (werking onbekend) en daarmee heb ik exact hetzelfde gedrag.

Stroomverbruik is véél te veel, ik meet meer dan 23A terwijl die motor maximum 5,5A zou mogen verbruiken. Met of zonder condensator maakt geen noemenswaardig verschil.

Wat moet ik hieruit besluiten? Een kortsluiting in de wikkeling, en dus vuilbak?

hoe draait de motor met de hand? als de lager of dichting klemt is dat de reden. draait deze soepel is wrs de wikkeling toch overleden en wordt het een nieuwe of laten herwikkelen..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ja, de motor draait behoorlijk soepel nu ik het lager vervangen heb. Dichting zit er nog niet op. Enig idee wat herwikkelen van een monofase 0,75 kW motor zou kosten? Probleem is dat dit blijkbaar een Amerikaans ontwerp is (as en alle bouten in inch) met een zgn 56Y chassis, maar wel voor 50Hz. En die combinatie vind ik nergens. Een nieuwe complete pomp kost meer dan 500 eur dus misschien is laten reviseren nog een optie...

wrs zit er fijnsluiting in het ding, herwikkelen is ook niet goedkoop. je kunt ook een standaard motor nemen en deze de as dunner laten affrezen. als er een spie inzit of vlakke kant aanzit, daar wel opletten. of een motor in de usa kopen, ebay ofzo..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

US motoren zijn 60 Hz, dus dan verlies je 20% toerental en dus ook vermogen. En met een standaard motor moet ik as én de montageflens aanpassen.

Nu, de motor bestaat uit drie delen: de achterkant (met een lager), het middendeel met wikkelingen en een voorkant/flens (opnieuw met lager). Het middendeel zit geklemd tussen voor- en achterkant die met lange bouden aan elkaar geschroefd zijn. Ik vraag me af in hoeverre ik dat middendeel van een andere motor kan overbouwen. Zouden die afmetingen van rotor en behuizing enigszins standaard zijn?

Op 22 september 2018 21:34:38 schreef KellyDK:
Een oude thread, maar ik zie hier veel relevante info in staan dus het lijkt me beter dan een nieuwe te openen.
Ik heb een motor van een zwembadpomp die was vastgelopen. Dichting beginnen lekken, water dat via de as in het lager gelopen is, en uiteindelijk is het lager vastgelopen. Je ziet ook dat de wikkelingen erg warm geworden zijn want op sommige plaatsen zijn de touwtjes gesmolten, al lijkt de isolatielak van de wikkelingen op het eerste zicht wel intact.

Ik denk dat ik dan al genoeg weet... Gooi die maar weg, daar kan je niets meer mee. Als die draden zijn gesmolten is die lak zeker ook al wel aagetast geweest. Die lak wordt ook niet meteen zwart en zal waarschijnlijk heel netjes weer afkoelen met de koperdraden knus tegen elkaar.

Ik heb een nieuw lager geplaatst en de motor draait, maar ZEER onrustig en hij wordt gloeiend heet. Na eventjes draaien schakelt de thermische beveiliging de motor uit.
Het is een 0,75 kW motor met 20 µF condensator. Gezien de relatief lage capaciteit zal dat wel een bedrijfscondensator zijn neem ik aan?

Weet ik niet, ik neem aan dat als er een schakelaar in het systeem zou zitten je die nu wel tegengekomen zou zijn geweest.

Of ik de wikkeling met de condensator nu aansluit of niet, maakt geen verschil. In beide gevallen start de motor correct, en in de juiste richting. Ik heb ook de wikkeling zonder condensator eens losgemaakt, en dan start de motor niet. Wanneer ik de condensator er tussenuit haal en dus enkel de wikkeling die normaal met condensator bedreven wordt aansluit, start de motor weer wel maar niet altijd in de correcte richting. Ik had toevallig nog een oude condensator van 20 µF liggen (werking onbekend) en daarmee heb ik exact hetzelfde gedrag.

Lijkt er op dat er sluiting zit in beide wikkelingen omdat de motor in theorie op geen van beide wikkelingen zou moeten kunnen starten. Zoals Sparkz al zegt, met een sluiting in de wikkeling gedraagt de motor zich als 'shaded pole' motor en kan hij soms starten (maar zal erg inefficient zijn). Lijkt op sluiting in (minstens) de hulpwikkeling.

Stroomverbruik is véél te veel, ik meet meer dan 23A terwijl die motor maximum 5,5A zou mogen verbruiken. Met of zonder condensator maakt geen noemenswaardig verschil.

Nee je motor is stuk. De condensator zal de stroom door de hulpwikkeling beperken, en zal dus niet heel veel effect hebben. Bovendien zal je met 23A door de hoofdwikkeling die stroom vrij snel insignificant maken. Misschien is er ergens ook nog een sluiting tussen hoofd- en hulpwikkeling.

Wat moet ik hieruit besluiten? Een kortsluiting in de wikkeling, en dus vuilbak?

Ja, helaas is dat wel de enige weg. Je zou eens kunnen informeren bij de fabrikant. Ze zullen vast wel meer van deze motoren hebben gemaakt, want de 50Hz markt is groot genoeg om voor Amerikaanse fabrikanten relevant te zijn (Argentinië is bijvoorbeeld ook 50Hz). Met een beetje geluk heeft deze fabrikant nog een productielijn lopen met deze frames op 50Hz.

Op 22 september 2018 22:35:11 schreef KellyDK:
[...]

Nu, de motor bestaat uit drie delen: de achterkant (met een lager), het middendeel met wikkelingen en een voorkant/flens (opnieuw met lager). Het middendeel zit geklemd tussen voor- en achterkant die met lange bouden aan elkaar geschroefd zijn. Ik vraag me af in hoeverre ik dat middendeel van een andere motor kan overbouwen. Zouden die afmetingen van rotor en behuizing enigszins standaard zijn?

Ik vond dit document dat aangeeft dat de "56" in je chassisnummer aangeeft dat er specifieke dimensies bij horen. Ik zou verwachten dat een ander "56" chassis dus precies dezelfde maten heeft. Eventueel kan je de maten eens vergelijken met die in het document.

Een vervanger vinden lijkt helaas gecompliceerd. Op de motor staat dat die in Europa geproduceerd is, maar alle bouten/schroefdraad gebruiken maten in inch. In bijlage vind je een foto van de motor, 56Y is de flensaansluiting die het meeste lijkt op deze motor (is ook een Amerikaanse standaard) maar de meeste motoren met die flens zien er wel anders uit. Ik ben dan ook niet zeker dat het echt een 56Y motor betreft.
Deze motor bestaat uit drie delen; de achterkant herken je duidelijk aan de zilvergrijze kleur, de voorkant herken je aan dat randje.
Het zou leuk zijn als iemand dit soort bouwvorm herkent :)

made in europe, ik heb sterk het idee dat het ding uit china komt, rare schroefmaten komen daar ook voor. tekst op dat stickertje doe met dat iig wel denken, daar kijken ze niet zo nauw..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Het is trouwens een Pentair RP101, komende van WFL-101 pomp. Bij nader inzien: Pentair is eigenlijk een Engels bedrijf, dus als die daar geproduceerd wordt klopt "made in Europe", en die gebruiken daar ook inches. Maar dat helpt me natuurlijk niet vooruit :)

Op 22 september 2018 21:34:38 schreef KellyDK:
Een oude thread, maar ik zie hier veel relevante info in staan dus het lijkt me beter dan een nieuwe te openen.

m.i. had je beter een nieuwe thread kunnen openen: "Ik heb een probleem waar al eea over gediscussieerd is 5 jaar gelden: <hier>". Ik heb nu lappen met text zitten doorlezen voordat ik doorkreeg dat dat probleem al vijf jaar is opgelost en dat jij een nieuw probleem hebt.

Ik had een tampermonkey script die de oude berichten een andere achtergrond kleur gaf. Dat werkte perfect totdat een chromium-update de jquery kapot maakte. (Als het je primaire werk is, dan heb je er voldoende verstand van om het zonder jquery op te lossen. Of anders zoek je het uit. Dit was snel bij mekaar geflanst totdat het werkte).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/