Denon PMA-925R defect door geluidskaart computer?

dat zou ik ook wel willen, maar de voorversterker heeft geen optisch in. wel had ik de geluidskaart eerst voorzien van spanning uit de pc zelf, maar dat bromt en zoemt een partij met het volume open.. nu zit er weer een 50hz trafovoeding aan die wel stil is.. de ongebruikte ingangen van de versterker van kortsluit weerstanden voorzien helpt overigens ook de ruis en brom tegen te gaan, zeker phono in pikt een hoop storing op.

edit: het systeem met dac's uit een oude dcc speler heb ik ook gehad, helaas ging dat ding alleen als dac werken met de tape op rec en pause wat dus steeds na het aanzetten weer moest. de dac daarin was een 18 bits model, er miste wel midden en laag tov een directe analoge aansluiting..

[Bericht gewijzigd door testman op maandag 30 december 2013 17:49:56 (25%)

Voordeel van mijn systeem is dat je helemaal geen optische ingang nodig hebt. Wel moet je de kwaliteit van de da converter in de md speler acceptabel vinden.
Je sluit de pc op de 1e md (instellen op analoog in) aan, die verbind je optisch met de 2e (instellen op digitaal in), daardoor is alleen de eerste md elektrisch gekoppeld aan pc, de 2e niet. En de 2e verbind je met de versterker. Je zet beide mdspelers zonder een minidisc erin op rec en voila een volledig optische verbinding.

Overigens worden md spelers tegenwoordig 2e hands voor weinig aangeboden, dus kostenmatig kan het ook interessant zijn t.o.v. DA converters die nu op de markt zijn.

[Bericht gewijzigd door mebora op maandag 30 december 2013 17:26:49 (15%)

Dat bv. de phono-ingang wat oppikt als 'ie niet aangesloten is, dat hoor je toch niet zolang je de ingangskeuzeschakelaar op een andere stand hebt staan? Of heeft het ingangskeuzecircuit zoveel overspraak dat je dat nog kan horen?

Het is heel simpel om een zwevende ingang op je versterker te maken om problemen bij "hot swapping" van signaalkabels te voorkomen. Je kan dan zo'n befaamde "ground loop isolator" gebruiken en je hebt nergens last meer van. De transformatoren daarin zorgen voor galvanische scheiding.

Ik weet dat er voor de audiofiele puristen veel over de invloed van deze transformatoren op de geluidskwaliteit te discussiëren valt, maar ik heb zelf nog nooit iemand meegemaakt die ontevreden was over deze oplossing.

@mebora hieronder: Dan toch maar een paar echter Sowters erin ...

Ja, kan ook, maar dan moet je inderdaad (en bij deze Denon versterker ga je dat écht horen, met name in de lage tonen) verlies in audioweergave op de koop toe nemen. Ik heb namelijk ook zo'n ding en zelfs op de koptelefoon was dat goed hoorbaar.

[Bericht gewijzigd door mebora op maandag 30 december 2013 17:49:22 (11%)

sinds kort gaf de wekker hier steeds brom afkomstig van de internetradio. dit was bijna geheel weg door 2 scheidingstrafo's tussen de lange tulp kabel te zetten maar je hoort zeker als je 2 aparte verbindingen hebt liggen die om te schakelen zijn dat de scheidingstrafo' midden en hoog uit het signaal halen. via een draadloze verbinding heb je dat weer niet, en scheidt ook meteen, maar kost extra stroom voor de verbinding naar de keukenradio zitten er 2 neutrik trafo's tussen, maar een stel trafo's uit een ouwe modem doen het zeker niet slechter..

de draadloze verbinding heb ik ooit uit een draadloze scart koppelbox gehaald, nadeel was dat die dingen wegvallen als er iemand door het signaal liep, maar de draadloze audio module was met 12v erop los te gebruiken (tot de 7805 overleed). deze module klonk beter als de scheidingstrafo's maar pepte het hoog iets op zelfs..

Op 28 december 2013 22:37:33 schreef Gadget_inc:
Pc niet geaard natuurlijk....
Daardoor staat er een spanning van 115 Volt op de kast en ook op het tulpje.
Grote kans dat je input selector ic nu defect is.

edit, mocht deze digitale ingangen hebben, werken deze vaak nog wel.

Misschien een stomme vraag, maar hoe komt er zomaar 115V op de behuizing te staan ?

Heb het nog nooit meegemaakt dat een versterker kapot ging vanwege brom bij die tulp stekkertjes, kan wel zeer luid zijn inderdaad . .

Dat is altijd het geval als je een pc niet op een geaard stopcontact aansluit. Komt door het filter van de voeding, waardoor de halve voedingsspanning, 115V, op de buitenkant van de kast staat.

Dus pc altijd aarden. Mini-jackje insteken of uittrekken, de tip raakt de kast, groot potentiaalverschil en met wat pech, ingangstrap van je versterker kapot.

Is me ook al eens gebeurd in een opnamestudio door een aardfout in de bekabeling.

Da's maar het halve verhaal.

Als je je keurig geaarde PC verbind met een niet-geaard apparaat dan heb je nog steeds kans dat je wat opblaast.

Bij niet-geaarde apparaten wordt de massa altijd door op z'n minst een parallelschakeling van een kleine condensator en een hoogohmige weerstand met één kant van het lichtnet verbonden.

Zou dit niet gedaan worden, dan kan de hele schakeling binnenin het apparaat (en dus ook de externe aansluitingen) op een ongedefeniëerd potentiaal komen. Door de (losse) verbinding met het lichtnet blijft het nivo waarop het geheel kan komen binnen de perken.

De stroom die door de parallelschakeling kan lopen is zo laag dat 'ie ongevaarlijk is. Bij het maken van aansluitingen tussen apparaten of bij het insteken van een geaarde antenne-kabel in een TV kan je dus best een optatertje krijgen of een vonkje zien overspringen, maar het is niet levensbedreigend voor een mens.

Voor sommige elektrische onderdelen wel, zo bewijst dit topic. Maar daarom staat er in vrijwel elke gebruiksaanwijzing dat je bij het maken van verbindingen tussen apparatuur voordat je begint de netstekkers uit het stopcontact moet halen en die pas weer terug moet stoppen als alles klaar is. Dat dat in de praktijk nooit gebeurt dat weet iedereen...

nou sonytech, bij tv's kan dit best zo zijn, maar bij versterkers met 50hz trafo kan ik me niet herinneren dat er een mkp of weerstand vanuit de fase naar massa wordt gemaakt. zou ook een rare constructie zijn. bij apparaten die een smps voeding hebben komt dit wel voor, dat heb ik vaak zat gezien.

Op 30 december 2013 20:14:30 schreef Sonytech:
Bij niet-geaarde apparaten wordt de massa altijd door op z'n minst een parallelschakeling van een kleine condensator en een hoogohmige weerstand met één kant van het lichtnet verbonden.

?? Een apparaat niet geaard is dubbel geïsoleerd, dus met de 2 vierkantjes inelkaar als logo.

De behuizing zit dan meestal met een C aan de massa van de voeding, NIET aan een kant van het 230VAC net, dat kan ook niet omdat je de stekker op 2 manieren in de WDC kan stoppen. De N heeft het randaarde potentiaal als het correct is geïnstalleerd, blauwe draad kun je dan rustig aanraken.

Een apparaat met geaarde stekker MOET je aansluiten op de randaarde van de WDC, maargoed bijna niemand doet dat als er geen randaarde aanwezig is.

Ik zei ook "op z'n minst", dus bij een conventionele 50Hz-trafo werden er dan meerdere condensatoren gebruikt om het chassis op midden netspanningspotentiaal te brengen.

Zie hier bv. het schema van een MDS-JA555ES, een knappe MiniDisc-speler met een lineaire voeding:

Ja, ik zie het staan. Bijzonder, ik heb hier een hele hoop sony schema's liggen waarin dit niet zo zit. Ik heb geen 1 schema waar dit zo aanwezig is, alleen in dit MDS schema.

Zit de JW001 draadbrug er wel in met een on-geaarde stekker?

Maargoed, de Dennon 925 heeft geen C's via de netspanning naar het chassis.

Op 30 december 2013 23:53:51 schreef nijhuisr:
[...]

?? Een apparaat niet geaard is dubbel geïsoleerd, dus met de 2 vierkantjes inelkaar als logo.

De behuizing zit dan meestal met een C aan de massa van de voeding, NIET aan een kant van het 230VAC net, dat kan ook niet omdat je de stekker op 2 manieren in de WDC kan stoppen. De N heeft het randaarde potentiaal als het correct is geïnstalleerd, blauwe draad kun je dan rustig aanraken.

Dubbel- of enkelgeïsoleerd zegt alleen maar wat over de spanningsvastheid van de isolatie tussen net en kast en over de maximale lekstroom van kast naar aarde. Het komt er ruwweg op neer dat de spanningsvastheid 4kV in plaats van 2kV is en dat je niet dood neer mag kunnen vallen doordat je de kast beetpakt.

Binnen die restricties mag de fabrikant naar hartelust condensatoren en weerstanden tussen 1 of meerdere kanten van het net en de behuizing aanbrengen.

Overigens zijn dergelijke condensatoren vrijwel altijd ceramisch, in verband met de kleine waarde. Ook moeten ze aan klasse Y1 of Y2 voldoen natuurlijk.

Ik heb ook altijd gedacht dat er geen verbinding was tussen de kast en de netspanning.
Een vergissing, zo blijkt. Hier de netaansluiting van mijn Sony STR-DE405 receiver.
3M3 tussen het lichtnet en de kast. Betekent wel een sluipverbruik van 70µA als de fase met de kast is verbonden, want via mijn pc ligt de kast hard aan aarde.

[Bericht gewijzigd door evdweele op dinsdag 31 december 2013 01:48:23 (12%)

Tja, dat is dan weer het voordeel van die knotsen van netstekkers die ze in Engeland gebruiken, want die kan je maar op één manier in het stopcontact steken, zodat in dit geval de 3M3-weerstand altijd aan de nul zit en nooit aan de fase.

die knotsen van stekkers zijn vrijwel altijd losse stekkers en die kun je ook andersom aansluiten, net als het wcd zelf.. hoewel daar een schakelaar inzit dus dat kan meevallen..

Nou, de versterker was bij mij op de werkbank beland.

Magischerwijs had de +15V voeding zich omgekeerd naar -13V. Powertor kapot, zener kapot. Die eruit gehaald en vervolgens eerst rustig +15V aangeboden met labvoeding en stroombegrenzing, om te zien wat er gebeurde. Na enige tijd liep de stroom terug naar een tiental mA en leek de boel stabiel. Ik dacht dat de diverse omgepoolde elco's zich op dat moment weer hadden gerealiseerd hoe ze ooit stonden. Dat zou meteen de eerder wat hogere stroom verklaren (net als bij formeren). Alleen niet duidelijk waar dan die negatieve spanning vandaan kwam, maar die kwam nu ook niet meer terug.

Testsignaal aangeboden: leek weer prima.
Muziek erop: eveneens prima.
Bias nameten: ook prima.

Even de eigenaar over de kosten geinformeerd, en afgesproken dat ik ook alles zou herstellen wat weliswaar nu niet kapot leek, maar wel op z'n duvel had gehad door die omgepoolde voedingsrail.

Dus ik mooi die tor vervangen, nieuwe zener, nog wat grut waar gevoelsmatig teveel stroom had gelopen, en de rest van het aangedane spul op die voedingslijn (m.n. elco's) vervangen. En dan denk je: klaar is Kees. Maar nee hoor: het klonk ineens nergens meer naar. Nou, weer voedingen meten, de +15V was weer prima, maar staat ditmaal de -15V mee te dansen op de muziek. En dat terwijl die voeding behoorlijk overgedimensioneerd is. Nou, aan die kant de tor dan ook maar vervangen. Resultaat: nog meer herrie. Het voelde rondom die power-stage heet aan, en toen vielen me ineens ook de wat donkerder gekleurde 1W weerstanden in de -15V supply op. Veel donkerder dan de (eerder kapotte) kant van de +15V.

Dus de tor er weer uit, labvoeding nu voor de -15V kant, en die kreeg het heel zwaar te verduren. Veel te zwaar, voor iets dat geen warmtebron zou moeten zijn. Wel vreemd, want eerder leek de versterker het goed te doen. Met een thermische kassabon op de achterzijde van de print was die boosdoener echter te lokaliseren.

Om een lang verhaal niet nog langer te maken: de eerste opamp in het signaalpad was kennelijk kapot, maar soms deed hij het ineens weer, en soms wist hij z'n voeding op de maat van de muziek in sluiting te trekken. Dat zal dus tevens de eerste failure zijn geweest, waardoor er als gevolg van die sluiting een battle is ontstaan tussen de +15V en de -15V, en de +15V het in eerste instantie heeft verloren (powertor+zener). Toen die stil was, heeft de -15V kant nog wel flink staan werken (omdat de opamp nog in sluiting lag) waarmee dus die 1W weerstanden een mooie tint hebben gekregen. Waarom de opamp het later nog wel even deed: wie zal het zeggen...

Na het vervangen van ook die opamp was het probleem weg. De vermogensweerstanden waren maar een klein beetje verlopen, maar heb ik natuurlijk wel vervangen, want teveel hitte is niet goed voor zo'n ding. Ook R706 van 100K even meegepakt, niet omdat deze stuk was, maar omdat ik hier lees dat die bij dit type versterker vaak de geest geeft. Dus een kwart-wattertje erin gezet in plaats van 1/8e.

Pads en sporen rondom die weerstanden en de powertorren kwamen overigens gelijk los van de PCB, dus het is flink heet geweest. Alles met blank draad hersteld.

Al met al veel te lang mee bezig geweest, maar de rest van de uren scharen we dan maar onder de hobby

Meneer heeft de versterker zojuist opgehaald en kan als het goed is weer jaren vooruit met het apparaat.

Mooi man , die kan weer jaren mee.

Het lijkt er op dat de opamp (welk type) een fase inversie (wordt ook wel latch-up genoemd, maar dat heeft meer met niet gelijktijdig opkomende voedingen te maken) gehad heeft, dat kan destructief uitpakken als een parasitaire thyristor getriggerd wordt en er interne kortsluiting ontstaat. Daarbij loopt er zoveel stroom dat de interne structuren aantast en de boel flaky wordt.

Hallo CO'ers,

Ik heb dezelfde versterker met dezelfde klachten.
Graag zou ik deze zelf herstellen en wil ik jullie hulp hierbij vragen.

@Arjani: ik zou graag de servicemanual van de PMA-925R inzien.

Heb net even een kleine test gedaan. Apparaat aan, na enkele seconden een tip van het relais. Bij indrukken van de inputselectorknoppen, telkens netjes de klik van het relais.

Uit nieuwsgierigheid CD speler op de input en er een goedkope koptelefoon aangehangen. Volume op bijna uit. Ik hoor een soort geknetter en herken hierin de muziek van de input.
Rara wat is er kapot? Ik las iets over het ingangs IC. Ik heb nog geen schema, weet iemand welke IC dat is? Ik zie een 2068DD en een BA4558. De 2068DD heeft een rare soort glans op het oppervlak. Te heet geweest?

Op 29 december 2013 23:37:39 schreef arjani:
Allen!
Bedankt voor jullie hulp. De versterker is niet de jongste meer en ik vraag mij daarom af of een eventuele reparatie nog rendabel is.

Een beetje goed gebouwde versterker kan heel erg oud worden

De bouwkwaliteit is vele malen beter als menig modern spul wat wordt verkocht, ik denk dat het repareren zeker de moeite nog wel waard is.

@CB: de versterker van arjani is inmiddels al gerepareerd, zoals je kunt lezen.

Op 25 januari 2014 23:29:29 schreef Maxfix:
Ik heb dezelfde versterker met dezelfde klachten.

De klachten ook ontstaan nadat de versterker op een ongeaarde PC werd aangesloten?

De versterker van arjani gaf helemaal geen geluid meer, die van jou lijkt op de koptelefoon-uitgang dus nog iets te doen.

De 4558 zit in het toonregelings-circuit, en is uit het signaalpad te halen met de 'Source Direct' schakelaar. Als je die schakelaar indrukt en je hebt ineens WEL prima geluid, dan is de 4558 de eerste verdachte.

De 2068 is de eerste opamp na de selector relais, dus dat is bij "geen geluid" ook best een verdachte, maar ik heb nog nooit een IC gezien dat is gaan glanzen omdat hij te heet is geworden. Mocht jij GEEN bijzonderheden (ongeaarde PC) op de ingang hebben gehad, dan is het ook niet zo waarschijnlijk dat die opamp zomaar stuk is gegaan. Het kan je voeding zijn, het kan je eindtrap zijn, maar zoals al eerder in dit topic geopperd kun je met een scoop, maar ook met een gemodificeerd koptelefoontje gewoon het hele pad langs 'prikken'.

Ik zou gewoon eerst eens beginnen met de voedingsspanningen nameten. Het makkelijkste is daarvoor de connector waar de opsteek-PCB van de phono-ingang mee verbonden zit. Daar staat in silk al -15 / +15 / GND bij, dus kun je zo de meetpennen op zetten. (De 2068 wordt uit diezelfde voeding gevoed.)

Bij arjani z'n versterker was R706 van 100K nog prima, maar men zegt dat dit een common point of failure is, dus mocht je voeding niet netjes +15 en -15V geven, begin eens met die weerstand te vervangen.

Als de voeding helemaal goed is, dan gewoon het signaalpad volgen en kijken waar het mis gaat. Enkelzijdige print en duidelijke schema's, dus het is prima te doen zolang je even de tijd neemt.

@Arjani: ik zou graag de servicemanual van de PMA-925R inzien.

Is binnen 2 seconden met Google online te vinden. Kant-en-klaar linkje om je te matsen.

Op 26 januari 2014 20:23:18 schreef Jochem:
@CB: de versterker van arjani is inmiddels al gerepareerd, zoals je kunt lezen.

Ik zag het te laat.
Een geluk, die opmerking geldt ook in zijn algemeenheid:
Bij oudere (vintage) versterkers loont het zeker de moeite van repareren, in die kwaliteit worden versterkers tegenwoordig niet meer gebouwd.

Tis net als met auto's
Kon je aan een oldtimer nog lekker zelf sleutelen, bij moderne auto's kun je dat wel vergeten en zocht vroeger de monteur nog zelf naar de problemen, tegenwoordig sluit men een auto aan op de computer.

Tijden veranderen en helaas niet ten goede.

Hoi Jochem,

Dank voor de Servicemanual, ik had 'm inmiddels al via Hifiengine.
Even een stukje achtergrond. De versterker is van een vriend van mij. Die heeft 'm min of meer opgeven. Reden van het defect heb ik niet duidelijk. Ik wil een poging doen om 'm te redden.

Mijn achtergrond is HBO natuurkunde. Electronica en audio is interesse en hobby. Ik heb enig gereedschap bij de hand, zoals een scoop, functiegenerator, soldeerstation en CircuitsOnline gelukkig.

Ik zal bij de voeding beginnen en telkens mijn bevindingen melden.
Fijn als je mee wilt kijken.

Voeding punt bij PCB van phonoboard:

-15v punt meet +1,2V
+15v punt meet +16v

R706 inderdaad stuk. Vervangen door 0,25W type.
Meet nu voeding -16,39V en +16,20V.
Koptelefoon aangesloten en cd op input. Jawel muziek!!

Voorzichtig een speaker aan de uitgang aangetikt, eerst links, jawel muziek!!, dan rechts, jawel muziek!! Speakers beide aangesloten en het klinkt geweldig!!

Lekkere kik, een weerstandje vervangen en daar is die weer!

Dank voor de gouden tip!

[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 27 januari 2014 20:50:29 (30%)

Mooi, altijd fijn zo'n snelle fix.

Overigens kun je je meest recente post beter even aanvullen in plaats van meerdere nieuwe posts te plaatsen, als je binnen 24 uur een update wilt doen. Gebruik daarvoor de edit knop bij je oorspronkelijke bericht.

[Bericht gewijzigd door Jochem op maandag 27 januari 2014 19:07:00 (10%)