BBQ met LM350T

Hallo,

Ik heb de regelbare voeding van het plaatje op een breadboard gebouwd. Enige weken geleden getest en het werkte ineens. Daarna de onderdelen tot vandaag in een bakje bewaard.

http://i62.tinypic.com/j9pzfd.jpg

Nu heb ik hem (voeding) nodig en nu werkt het uiteraard niet (goed). Met de multimeter een constante 11.2V gemeten onafhankelijk van de stand van de potmeter.
Ik dacht even te voelen of de LM350 heet werd. Dat werd hij dus waardoor hij nu bruin is en ik op de toppen van mijn duim en wijsvinger witte plekken heb. Ik heb een bakje vol van die dingen dus opnieuw de voeding geprikt en weer werkt het niet.

Nu kwam ik erachter dat wanneer de potmeter schuin in het breadboard staat hij geen contact maakt waardoor het adj pootje van de LM zweeft EDIT: (of beter aan de Vout hangt).

De grote vraag is nu of dit de oorzaak van de BBQ is?

Alvast bedankt,

Leo

back to the drawing breadboard

Het is mogelijk dat de LM staat te oscileren, omdat het via R1 de uitgangsspanning van de Vout terugkrijgt op de Adj.

De 1 Uf elko gaat dan mooi staan "pompen".

De waarde van R1 lijkt mij ook erg laag.

Je gaat dus echt een aantal mili-ampere door de pot sturen...

Neovo.

Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Sine

Moderator

Ik neem aan dat je er een belasting aan hebt hangen ?

Zo nee kan de LM onmogelijk warm worden en is er wat serieus mis met je opbouw.

en het werkte ineens

????????

Werkte het dan eens niet? Wat was er dan anders.

Nu kwam ik erachter dat wanneer de potmeter schuin in het breadboard staat hij geen contact maakt waardoor het adj pootje van de LM zweeft.

De grote vraag is nu of dit de oorzaak van de BBQ is?

Waarschijnlijk dus ja. Maar je werkt op een breadboard en weet het dus nooit zeker. Breadboards vinden grote stromen ook niet fijn. Waarschijnlijk is nu ook je breadboard op die plek rot.

Een van de redenen waarom ik geen fan ben van breadboards. Voedingschakelingen maar ook HF schakelingen bouw ik niet op een breadboard. Hf schakelingen werken gwoon niet en bij voedingsschakelingen lopen er vaak te grote stromen.

Ik bouw meestal op deze manier:

http://www.uploadarchief.net/files/download/airband3.jpg
Dank HenryS voor de foto.

Dit is veel betrouwbaarder en gaat sneller ook.

Bedankt voor de snelle reacties.

Ik had er geen belasting aan hangen. Ik was alleen de spanning aan het meten.

Ik ga maar een strokenprint bestellen en dan een voeding solderen van de onderdelen.

Er liep echt een stroom want het ding is goudgeel krokant gebakken.

De 24V vaste voeding kan 10A leveren.

Terug naar de strokenprint dan maar.

Nu zie ik de bouwwijze pas op die koperen plaat, 1 pootje op plaat (massa/nul) en de rest in de lucht en ic op rug.

back to the drawing breadboard

Nu zie ik de bouwwijze pas op die koperen plaat, 1 pootje op plaat (massa/nul) en de rest in de lucht en ic op rug.

De eerste paar keren dat je ICs op de rug doet, moet je even een sjabloon printen met de pinnummers. die kan je op het IC prikken voordat je gaat solderen. Echt. "ik kan dat wel".. Klopt. Toch doen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

De 24V vaste voeding kan 10A leveren.

Dat is een erg grote stroom die je zelden nodig zult hebben. Een stroom voldoende om iets zoals je zegt krokant te bakken. Dat betekend dus ook je breadboard wordt gebakken. Die kan echt geen 10 ampere aan.

Ik raad je aan om een kleine regelbare experimenteer voeding van maximaal zo'n 1 a twee ampère te bouwen. Die is dan ook makkelijk klein en hanteerbaar. Voor je breadboard is 1 Ampere zelfs als groot. Maar de schade wel een stuk minder mocht het fout gaan.

Dit is een leuke eenvoudige bijvoorbeeld:

http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-3...eding.html

Het is echt niet nodig om grote dure zware labvoedingen te hebben. Ik gebruik al jaren een kleine voeding die ik ooit zelf gebouwd heb. Regelbaar van 3 tot 27 volt en maximaal 1,5 ampere. De meeste schakelingen die ik bouw en test doen het hier prima op. Als ik eens een groet stroom nodig heb pak ik een oude blokvoeding van Delta. 12 volt 10 ampere of een van 24 volt 12 ampere. Net wat nodig is.

En experimenteren doe ik dus via het luchtbouw/web/spider/zweef of hoe je het ook noemt principe. Van hele dunne strookjes print knip ik vierkantjes (3x3mm groot) die ik met superlijm (action) op een grondprintplaat lijm. Dan krijg je dus een groot aardvlak met opgelijmde soldeer vierkantjes. Een ic kan op zijn rg gemonteerd worden maar meestal zet ik ze rechtop. Met een dremel freesje deel ik een dunne printstrook op in van elkaar geisoleerde secties koper die die ic pen afstand hebben. Die strookjes lijm ik ook op koper print. En op die strookjes soldeer ik dan weer het is.

Een methode die mij prima bevalt. Het is zo stabiel dat als je een tijdje geen zin hebt om te experimenteren en het in ene hoek gedonderd hebt, het na een paar maanden tussen de zooi gewoon nog werkt. Daarom ook liever de ic's rechtop. Dan kun je een jaar later tenminste nog lezen welk ic het ook al weer was. En als je REW's reactie ziet, zie nog een reden om ze rechtop te zetten. Een fout maken is echt heel makkelijk.
Er is wel een andere reden om ic's op hun rug te leggen en dat dat je door het aardvlak dicht bij het ic (de chip dus) te brengen, ruis en storing kunt verminderen.

Sine

Moderator

Dit ding bestaat uit vijf onderdelen, de kun je zo zwevend aan elkaar bakken.