Controle schema/PCB oprit detectie

Hartelijk dank voor de reacties.

m.b.t. de zekering. Welke zou ik moeten hebben? Volgens de datasheet is de input current 10mA Max (240VAC). De kleinste PCB fuse van farnell is 40 ma en kosten €0.74 (per 10 bestellen):
http://nl.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001…
en de cardridge fuses zijn behoorlijk groot...

De RTC wordt gebruikt als astronomische klok om zons op/ondergang te bepalen.

Thevel

Golden Member

Aan de zijkanten gebruik je printkroonsteentjes, direct ernaast zit het relais. Als het kroonsteentje niet hoog genoeg is dan ga je er geen draad in krijgen...

en de cardridge fuses zijn behoorlijk groot...

Je kan ook een TR5 zekering nemen.

De RTC wordt gebruikt als astronomische klok om zons op/ondergang te bepalen.

RTC gaat maar tot het jaar 2100, daarna heb je dus een probleem :) :)

[Bericht gewijzigd door Thevel op maandag 20 juni 2016 13:45:39 (28%)

Tidak Ada

Golden Member

Op 19 juni 2016 21:54:07 schreef Shiptronic:
om water buiten de kast te houden ; https://www.google.nl/search?q=glance+vent&source=lnms&tbm=isc…

Die kan je ook ingebouwd in een wartel krijgen onder de naam Vent-Gland

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - †

[...]Je kan ook een TR5 zekering nemen.

Ik heb nu een TR5 zekering toegevoegd in het schema/pcb, echter de kleinste die ik kan vinden bij farnell is 50mA (volgens de littlefuse website zou er ook en 40mA moeten zijn). Is dit een probleem?

[...]Die kan je ook ingebouwd in een wartel krijgen onder de naam Vent-Gland

Dat is een interessante optie. Nu nog een betaalbare vinden (€21/st bij RS. of €6/st bij Farnell) of toch gewoon een gaatje. Iemand nog tips hiervoor?

[...]Aan de zijkanten gebruik je printkroonsteentjes, direct ernaast zit het relais. Als het kroonsteentje niet hoog genoeg is dan ga je er geen draad in krijgen...

De PCB (50mm) is smaller dan de behuizing (59mm). Het plan is/was om de kabels vanaf de "buitenkant" in de kroonsteentjes te stoppen. Ik weet dat dit krap is en dat de kabels vrij haaks de hoek om moeten. Hier een foto van de mock-up:

Het nieuwe schema:

en de PCB:

Willie W

Golden Member

Ik zou voor een iets ruimere behuizing gaan.
Als je er ooit aan moet repareren sta je te kl*ten.

Willie W

Golden Member

Edit
Was dubbel.

[Bericht gewijzigd door Willie W op maandag 20 juni 2016 22:41:00 (86%)

RAAF12

Golden Member

Die 50mA netzekering is vermoedelijk wat krap, de inrush current van de SMPS is hoger.

Tidak Ada

Golden Member

Op 20 juni 2016 22:12:11 schreef M. Lamers:
[...]

Dat is een interessante optie. Nu nog een betaalbare vinden (€21/st bij RS. of €6/st bij Farnell) of toch gewoon een gaatje. Iemand nog tips hiervoor?

[...]
De PCB (50mm) is smaller dan de behuizing (59mm). Het plan is/was om de kabels vanaf de "buitenkant" in de kroonsteentjes te stoppen. Ik weet dat dit krap is en dat de kabels vrij haaks de hoek om moeten. Hier een foto van de mock-up:
[bijlage]

Ik zou niet voor een simpel gaatje gaan. Jonge spinnetjes zijn erg klein en kruipen overal in.
Kijk ook eens bij de grote C, die verkoopt ze ook en is soms goedkoper. Je moet natuurlijk geen metalen (RVS) uitvoering nemen.
Als je niet kritisch bent zou je misschien ook een zak koffie padjes bij de Grootgrutter kunnen kopen (eigen merk) Daar zitten ook degelijke filtertjes in, die in een M20 wartel passen. allen heb je dan twee wartels in een piepklein doosje.

Kan je het snoer niet aan de linkerkant (op de foto) laten binnenkomen. dan heb je wat meer speelruimte in je draadlengte en mogelijk een gemakkelijkere montage.

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - †

Die 50mA netzekering is vermoedelijk wat krap, de inrush current van de SMPS is hoger.

De inrush current volgens de datasheet is 25A Max (240VAC) van de AC-DC converter. De datasheet van de zekering specs 1000% (40A) tussen de 20 en 150 ms. Daarmee zou het goed moeten gaan toch?

[...]Kijk ook eens bij de grote C, die verkoopt ze ook en is soms goedkoper. Je moet natuurlijk geen metalen (RVS) uitvoering nemen.
Als je niet kritisch bent zou je misschien ook een zak koffie padjes bij de Grootgrutter kunnen kopen (eigen merk) Daar zitten ook degelijke filtertjes in, die in een M20 wartel passen. allen heb je dan twee wartels in een piepklein doosje.

Bij de grote C zijn ze €10/st. ik denk dat ik maar gewoon die van Farnell moet doen, voor €6 kun je niet al te lang lopen prutsen.

[...]Kan je het snoer niet aan de linkerkant (op de foto) laten binnenkomen. dan heb je wat meer speelruimte in je draadlengte en mogelijk een gemakkelijkere montage.

Dit was ook het plan, misschien dat ik niet helemaal duidelijk was. verder had ik in de TS een behuizing met voorstansing staan, ik heb er een zonder: Link. Ik kan dus nog vrij kiezen waar ik de wartels neer zet.

Shiptronic

Overleden

RTC module 90° op de print zetten scheelt een boel ruimte. Als de print dubbelzijdig gemaakt word kan je de relais ook naar de ander kant verplaatsen, scheelt ook weer ruimte en kan je de printkroonstenen 180 graden draaien zodat je er wel makkelijk in kunt.

[edit] of alleen de printkroonsteen op de andere kant zetten bij dubbelzijdig ;)

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op dinsdag 21 juni 2016 13:20:18 (14%)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Met 90 graden bedoel je neem ik aan recht omhoog. Dit scheelt inderdaad een boel ruimte. Ik heb even een snel opzetje gemaakt (nog zonder routing).

Hiermee komt er onder en rechtsonder op de PCB ruimte vrij voor de printkroonstenen. Welke printkroonstenen zou ik het beste kunnen gebruiken? Ik vind de normale met de kabel aan de zijkant en schroeven vanaf de bovenkant niet heel praktisch in dit geval. Zijn er ook versie`s met zowel de kabel ingang en schroeven aan de bovenkant?

De laatste week wat minder tijd gehad, maar heb inmiddels het e.e.a. aan het ontwerp kunnen doen. Zo ziet de PCB er nu uit:
(vlnr. componenten, top en bottom layer)

Omdat voornamelijk de wartel i.c.m. de kabels nogal krap lijkt heb ik hem ook maar grof uitgewerkt in 3D:

De ruimte tussen wartel en printkroonsteen is nu ongeveer 6,5mm. Dit is aan de krappe kant(er zal wel wat gevloekt worden tijdens de montage). Maar ik denk dat het wel moet lukken en ik zie geen mogelijkheden om veel ruimte te winnen zonder grote consequenties.

Zien jullie nog verbeteringen of hebben jullie nog tips/opmerkingen?

Thevel

Golden Member

Op 27 juni 2016 20:06:15 schreef M. Lamers:

De ruimte tussen wartel en printkroonsteen is nu ongeveer 6,5mm. Dit is aan de krappe kant(er zal wel wat gevloekt worden tijdens de montage).

Dat is wel erg krap, er zal idd wat gevloekt worden denk ik. :)

Kun je geen componenten aan de andere zijde plaatsen om meer ruimte voor de printkroonstenen te maken?

Kun je geen componenten aan de andere zijde plaatsen om meer ruimte voor de printkroonstenen te maken?

Volgens mij niet (echt):
- RTC naar de achterkant maakt het lastig om de batterij te vervangen (dan moet de hele print er uit)
- 433 zender of ontvanger verplaatsen scheelt niet veel ruimte + maak ik me zorgen over het bereik
- Arduino op de achterkant maakt programmeren lastiger en is de rest knop niet meer bereikbaar.
- AC/DC, relais, condensatoren en printkroonstenen zijn allemaal te hoog voor de achterkant.

Blijven alleen de diodes en de transistoren over. Daar kan ik nog even naar kijken om dat iets brengt.

Meer drastisch zou zijn om de 433 ontvanger te schrappen (zit er nu op om eventueel later nog draadloos met de arduino te kunnen communiceren maar heeft nu geen functie). Daarmee win ik een mm of 5...

Denk(en) jij/jullie dat de kabels erin krijgen (enorm) lastig is of onmogelijk?

Tidak Ada

Golden Member

Er al aan gedacht om de wartelmoer aan de binnenzijde vast te plakken (of een draad voor de wartel te tappen), de wartel met onderdelen op de kabel te schuiven en dan eerst de kabel in de terminal te monteren en pas daarna de wartel in orde te brengen?
Volgens mij geeft dat best wat meer speelruimte en veel minder "citaten uit de Schrift"....

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - †
mel

Golden Member

Ik zou voor een groter kastje gaan, en gelijk een verwarmingetje oid plaatsen om condensvorming tegen te gaan.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Leuk project, ik heb wel wat tips voor je over die 433 Mhz ontvanger die je gekozen hebt. Dat is echt crap. Die is leuk voor wat testjes op je bureau maar na een paar meter houdt het op. Ik heb er mee gewerkt en hij is zeer onbetrouwbaar. De zender is prima. Dit lees je ook overal terug op fora die over domotica gaan.
Hier is veel nuttige info te vinden : http://www.nemcon.nl/blog2/
Je kunt hier beter een RXB6 gebruiken of je pakt een Aurel RTX MID 5v transceiver, die kost iets meer maar is wel zend/ontvanger in een module. Daar moet je dan wel een extra control lijn aan hangen om hem in RX of TX te zetten.

Qua ruimte, misschien kun je de kroonsteen plaatsen waar nu de blauwe condensator zit? Dan gaan je kabels met een bochtje, werkt al een stuk makkelijker.

Wat betreft zender/ontvanger, ben ik van van de 2.4 GHz NRF24L01 modules. Voor een prikje te verkrijgen, en prima range. Maar goed, zoals je merkt heeft iedereen een hele boel adviezen, en blijf je veranderen aan je print. Gewoon gebruiken wat je zelf goed lijkt, anders komt het nooit af.

Edit: mooie renders/plaatjes trouwens, waarmee maak je die?

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl
EricP

mét CE

Je hebt veel te weinig ruimte om met kabel te kunnen werken. Op je 3D render lijkt het wat YmvK achtig spul te zijn. Dat kun je gewoon vergeten op deze manier. Als ik de foto van je (inmiddels gewijzigde) mock-up bekijk, dan wordt dat zelfs zeuren met soepel signaal spul (maar die mock-up is inmiddels uiteraard niet meer van toepassing).

Waterdicht in de vorm van kastjes betekent meestal dat het water wat er in komt er niet meer uit kan. Een gaatje... Tsja... Slangpilaartje erop, slangetje eraan voorkomt al veel. Een kleine 'vent' nog meer.

Wartels: afdraaien tot je net een 'borstje' over hebt en met 2-componenten lijm in je kastje lijmen. Laten drogen in de oven op 70-80oC. Scheelt je weer een paar mm aan de binnenkant. En de print kan er nog in / uit zonder de wartels te demonteren. Verder zou het nog wel eens 'dicht' kunnen zijn ook.

De opmerking is al meerdere keren gemaakt, maar... Waarom moet die housing zo klein? Tenzij er een hele goede reden voor is... Maar anders ben je aansluiten best lastig aan het maken. Zelfs met 1mm2 soepel is dit op z'n zachtst gezegd niet leuk. Als de PCB in de housing zit, dan krijg je de aders er niet in. Als je die buiten de housing monteert, krijg je de PCB niet meer langs de plaatsen waar de kabels binnen komen. Wellicht kun je nog wat met 'opsteek kroonstenen'. Blijft ook zeuren, maar ja... Dan nog een tip: zet de wartels niet tegenover de kroonstenen, maar ergens anders. Dan heb je nog een klein beetje 'draadlengte' in je kastje en dat is vele malen makkelijker monteren (en je hebt ook veel minder mechanische stress).

Die RTC is best nauwkeurig. Toch zal je het ding zo nu en dan op tijd moeten zetten. Als je 433 communicatie loopt, zou het daarmee kunnen. Maar anders... Hoe ga je dat doen in z'n krappe housing?

Als je toch een PCB aan het ontwerpen bent, waarom dan nog een Arduino Mini opsteken? Zet die ATmega128 gewoon op je PCB. Zelfde voor de RTC. Spaar je tezamen al zoveel ruimte mee uit dat je aansluitprobleem misschien al helemaal oplost.

Relais kan ook nog wel kleiner. Moet het per se latching zijn? Bij stroomuitval heb je toch niks meer aan dat ding, want dan is je tuinverlichting ook uit. Meerverbruik is nihil en valt misschien zelfs binnen de marge van de verbeterde efficiëntie van je AC/DC converter.

If you want to succeed, double your failure rate.

Wel mooi uitgetekend trouwens, welk programma gebruik je hiervoor ?

Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously

Ik zou voor een groter kastje gaan[...]

De opmerking is al meerdere keren gemaakt, maar... Waarom moet die housing zo klein? Tenzij er een hele goede reden voor is...

De enige reden is dat ik dit kastje al heb (de afmetingen heb ik geschat op basis van de afmetingen van de componenten en niet gedacht aan de wartels/kabels). Ik ga op zoek naar een andere behuizing. heb het oog nu op deze: http://www.hammondmfg.com/pdf/1554E.pdf

[...]Op je 3D render lijkt het wat YmvK achtig spul te zijn. [...]

Het is inderdaad YMXK 3x2,5 mm2.

Een gaatje... Tsja... Slangpilaartje erop, slangetje eraan voorkomt al veel. Een kleine 'vent' nog meer.

[...]en gelijk een verwarmingetje oid plaatsen om condensvorming tegen te gaan.

Ik wil gaan voor de al eerdere genoemde vented gland: Farnell

Wat betreft zender/ontvanger, ben ik van van de 2.4 GHz NRF24L01 modules[...]

De gebruikte KaKu modules zijn 433 MHz. Dus ik zal ook een 433 zender moeten gebruiken

Leuk project, ik heb wel wat tips voor je over die 433 Mhz ontvanger die je gekozen hebt. Dat is echt crap. Die is leuk voor wat testjes op je bureau maar na een paar meter houdt het op. Ik heb er mee gewerkt en hij is zeer onbetrouwbaar. De zender is prima. Dit lees je ook overal terug op fora die over domotica gaan.
Hier is veel nuttige info te vinden : http://www.nemcon.nl/blog2/
Je kunt hier beter een RXB6 gebruiken of je pakt een Aurel RTX MID 5v transceiver, die kost iets meer maar is wel zend/ontvanger in een module. Daar moet je dan wel een extra control lijn aan hangen om hem in RX of TX te zetten.

De zender heb ik getest indoor tot 15m of zo en doet het prima. De ontvanger heb ik nog niet getest maar geloof je op je woord dat het alles is (was ook niet te verwachten voor €1,95). Heb je toevallig een NL leverancier voor zo`n RXB6?

Edit: mooie renders/plaatjes trouwens, waarmee maak je die?

Wel mooi uitgetekend trouwens, welk programma gebruik je hiervoor ?

PCB getekend in Eagle, die geëxporteerd als DXF en die vervolgens geïmporteerd in Autodesk Inventor. Daarna zoveel mogelijk componenten van het inet geplukt (sommige zijn behoorlijk lastig te vinden). ik ben mechanicus geen eletronicus dus het tekenen in 3D gaat me een stuk beter af dan het tekenen/ontwerpen in Eagle.

Als je toch een PCB aan het ontwerpen bent, waarom dan nog een Arduino Mini opsteken? Zet die ATmega128 gewoon op je PCB. Zelfde voor de RTC. Spaar je tezamen al zoveel ruimte mee uit dat je aansluitprobleem misschien al helemaal oplost.

Zoals eerder gezegd ben ik mechanicus, en schrikt SMD nog een beetje af.

Op basis van een aantal reacties (alsnog bedankt hiervoor) heb ik nog een nieuwe versie van de PCB gemaakt.

Grootste veranderingen:
- Aurel MID 5V t.b.v. 433 MHz communicatie
- RTC rechtstreeks op de PCB (in SMD) i.p.v. een losse module
- Beide kabels "met een bochtje: in de printkroonstenen i.p.v. er recht in.

EDIT: schema toegevoegd:

PCB (vlnr, componenten ,top layer en bottom)

3D: (through hole pads, zekering en batterij ontbreken (nog))

Voor diegene die t intersant vinden ook nog een 3D PDF:

PCB_Assy_V3.2 3D.pdf

Het heeft even geduurd i.v.m. levertijden, vakanties en andere prioriteiten maar inmiddels is het zo goed als af.

Ik heb de PCB laten maken bij Elecrow (zie hier), en inmiddels ook gesoldeerd. Helaas zat er toch nog 1 foutje in het ontwerp, ik had de I2C (SCL en SDA) pinnen omgedraaid. DIt heb ik nu opgelost door de twee kabeltje (oranje en bruin in de foto`s) van onder de arduino naar boven te leiden.

De software is inmiddels ook klaar en ben ik begonnen met testen, nu nog in huis en zonder de behuizing maar als er geen bugs meer in zitten kan het geheel naar buiten verhuizen.

Zonder de arduino:

Met arduino:

Alle hartelijk dank voor alle hulp!

@M.Lammers:

Ziet er zeer goed uit. Mooi werk.

I love it when a plan comes together !