schrikdraadapparaat kapot


ik ben druk aan het zoeken wat rifa's en mkp's en varistoren zijn.
de onderdelen die jullie aangeven zal ik vervangen.

Maar met betrekken van het opvoeren. Dit is een vrij licht apparaat dus als ik er een beetje meer stroomsterkte op kan krijgen blijf ik nog wel binnen de norm. de spanning hoeft van mij niet hoger maar wel de stroom sterkte.

ik zal mijn vraag mbt tot het 220 kastje anders schrijven.
hoe kan ik er meer stroom sterkte uithalen. doe ik dat door een andere condensator of andere rifa's of nog iets anders

Ook ben ik nog bezig met het 12v kastje. En wou graag vragen wat het zwarte blokje is op de print. Is dat een transistor of een tyristor?
dit staat erop -bu808dfi-

En is een rifa en een mkp hetzelfde?

Hallo Henkie,

Het is een schakelaar.(heb de afbeelding even vergroot.)

Nu zie ik een andere print met daarop T1 daarbij zie ik ook sproeiplek, dat kan duiden op een bliksem inslag.
T1 is mogelijk door-gepiefd

Zoals de vorige blogger al opmerkte. R 12 ziet ook niet fris.

Doe wat je niet laten kan en laat wat je niet doen kan!

@TS,

Als je der niet uitkomt wat een BU808DFI dan is google je vriend.

BU808DFI is een NPN transistor die een hoge voltage heel snel kan schaklen.

Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
Shiptronic

Overleden

Op 1 augustus 2016 12:35:40 schreef henkie119:Maar met betrekken van het opvoeren. Dit is een vrij licht apparaat dus als ik er een beetje meer stroomsterkte op kan krijgen blijf ik nog wel binnen de norm. de spanning hoeft van mij niet hoger maar wel de stroom sterkte.

?

Stroom is juist het gevaarlijkst voor het menselijk lichaam. En om meer stroom te leveren bij gelijk blijvende (mens)weerstand zal de spanning omhoog moeten. Ik ben het met de mede Co-ers eens dat als je niet weet wat je doet, je er een potentiaal dodelijk apparaat van maakt. Laat je adviseren en koop het juiste apparaat voor jouw toepassing.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Op 1 augustus 2016 12:35:40 schreef henkie119:
En is een rifa en een mkp hetzelfde?

Met RIFA's worden de geelachtig-doorzichtig ingegoten papiercondensatoren bedoeld. Die ene waar bovenin een forse scheur zit en de twee die daar in de buurt zitten. Het papier verzuurt en trekt vocht op. Ten eerste omdat papiercondensatoren dat allemaal doen (het zijn slijtagedelen) en ten tweede omdat RIFA (de fabrikant dus) een slechte materiaalkeuze en mechanische constructie heeft gebruikt waardoor er makkelijk haarscheurtjes ontstaan die het vervalproces versnellen.

MKP staat voor gemetalliseerd polypropyleen en is het soort condensator dat je als betere vervanger voor papiercondensatoren kunt gebruiken. Voor de capaciteit en spanning neem je dezelfde waarde. Goede merken zijn WIMA (FKP of MKP serie), Vishay BC, Vishay Roederstein (ERO), Epcos, Panasonic.

Grote kans dat je met de oorspronkelijke papiercondensatoren al een jarenlang langzaam afnemende stroomsterkte gehad hebt door electrische lekkage.

Om eventueel de stroom op te voeren kan je denk ik de elco in waarde aanpassen, maar wacht even op advies van mensen die meer ervaring hebben met dit soort apparaten.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Thevel

Golden Member

Je kunt dit apparaat niet zomaar verbouwen dat er meer vermogen uitkomt!

De grote Bosch condensator word telkens opgeladen tot een bepaalde spanning, bij de ES20 zal dat waarschijnlijk rond de 400 volt zijn. Daarna word met een thyristor (zo uit mijn hoofd zit er een BT151-800R in) de 400V ontstoken op de primaire kant van de transformator waardoor er secondair een hoge spanning uitkomt.
De capaciteit van de condensator vergroten heeft geen zin, de condensator krijgt telkens korte tijd om op te laden, als de capaciteit groter word zal deze niet meer aan de 400V kunnen komen en zal de uitgangsspanning alleen maar lager worden, het werkt dus averechts.

Dat de spanning bij jou apparaat snel inzakt kan een aantal oorzaken hebben dus wat tips:
- Zoals eerder aangegeven, vervang de Rifa's, deze zijn vrijwel altijd rot.
- Meet de capaciteit van de grote Bosch condensator, echter deze condensators gaan bij Koltec apparaten zelden stuk.
Mocht de capaciteit veel afwijken moet je deze vervangen door een pulsvaste condensator, neem geen motorcondensator deze gaan in een mum van tijd stuk.
- Koltec gebruikt voor het opwekken van de ontsteekpulsen vaak een 2N6027 UJT maar ik weet niet of er ook een 2N6027 in de ES20 zit.
Zit er een 2N6027 in, VERVANGEN want deze levert vaak ook problemen!

Ok dan ben ik al weer een heel stuk wijzer geworden.
hoe kom ik erachter wat een puls vaste condensator is.
kan ik dat zien aan een symbool?

en wat betreft de rifa en mkp dat zijn dus kort gezegd aller bij condensators. alleen de bouwwijze is anders.

O en nog een vraagje.
Een condensator kun je toch niet doormeten met een gewone multimeter?

Rifa is een merk (van voor zo ver ik weet voornamelijk condensatoren), en MKP is een materiaalkeuze voor het maken van condensatoren, zoals het woord "aluminium" in "aluminium velgen". (maar omdat je met "aluminium" veel meer kan maken dan alleen velgen, moet je dat "velgen" er bijna altijd bijzeggen, terwijl bij MKP het "condensator" weggelaten kan worden).

1 rifa condensator kapot, een andere "op het randje" en de derde "in prima staat" naast een verdachte weerstand doet mij bang zijn dat er een hoop mis is met het ding. Inderdaad blikseminslag. Als hij het zo nog doet, al is het een beetje dan ben ik verbaasd!

Re: doormeten condensatoren: Met mijn "gewone" multimeter (een DT9205M, minder dan een tientje op ebay) wel.

Wat ik dan kan meten is wat z'n capaciteit is. Dat zegt niet alles van een condensator: hij heeft ook een ESR en een lekstroom. De lekstroom bij "weinig" spanning kan je misschien meten met de meter in ohmstand. Maar juist bij "veel" spanning is ie interessant (en bij slechte exemplaren juist slecht).

[Bericht gewijzigd door rew op 1 augustus 2016 15:32:55 (25%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

RIFA-condensatoren gaan stuk zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Ik ken zelfs exemplaren met flinke barsten erin die alleen maar op voorraad hadden gelegen, new old stock dus. Zichtbare schade aan zo'n ding hoeft dus geen geval van blikseminslag te zijn.

RIFA is zoals rew al zegt een merk en geen type, maar in het spraakgebruik worden dan altijd ingegoten papiercondensatoren van dat merk bedoeld. Ze maken ook MKP-condensatoren, en die zullen vast wel iets beter zijn maar laat ik preventief links liggen en zou ik ook niemand aanraden.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

ik ben bezig met onderdelen bestellen.
maar zijn dit goede condensators ? 0.01uf 1000v-/500v~

https://www.conrad.nl/nl/wima-mks-foliecondensator-radiaal-bedraad-001…

en r12 wat is dat voor een component. ik denk een weerstand maar ik kan waardes niet lezen. is er een mogelijkheid om te gokken.

en ik zie nergens t1 staan op de print zoals ACDCV1 zegt

Nee, dat zijn MKS (MKT) condensatoren, met polyester inplaats van polypropyleen als basismateriaal. Die gaan het op die plaats niet heel erg lang overleven. Zoals gezegd moet je van Wima de FKP of de MKP reeks hebben. Ik geloof dat FKP zelfs nog iets pulsvaster is dan MKP maar prik me er niet op vast.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik had eigenlijk gedacht dat ze zouden stoppen met dat plof-spul toen Rifa door Kemet werd overgenomen, maar het is nog steeds te koop...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Tidak Ada

Golden Member

Ik ben ooit met een Koltec kattenschrik van mijn schoonzuster (kattengek) bij Koltek langs geweest (ze woont er vlak bij). Die deed het ook niet meer, met als gevolg dat een van haar kostbare Abessijnen is overreden.
Het bleek dat vermoedelijk door bliksemontlading (geen inslag!) een condensator was doorgeslagen (weet niet meer wat voor een, maar het was een geel blokje).
Dat schijnt een veel voorkomende fout te zijn. Was binnen 10 minuten gerepareerd.
De man vertelde dat het ook zéér aanbevelenswaardig is om het apparaat bij onweer van het net af te koppelen....

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

heb er pas nog 1 gehad die een inslag niet overleefd had. inslag via het dak, stuk of 9 DII zekeringen waren gruis in de houders geworden samen met 3 hoofdschakelaars. toch waren er maar 3 apparaten stuk daar, 1 ervan was de schrikklok. de glaszekering in dat ding was met houder en al uitelkaar gespat..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

hallo

vanavond heb ik op het 12 volts schrikdraad apparaat een nieuwe transistor gezet. maar nog werkt het niet.
op de foto zie je de draden waar ik de transistor op aangesloten had.
Maar nu komt ie. als ik de bruine en de gele draad op elkaar tik. Dan krijg ik een kleine vonk.
en hele kleine maar het is een vonk. Ook heb ik een nieuwe condensator gemonteerd. dit hielp ook niet.

is het apparaat nu echt rijp voor de kliko?

je krijgt die epoxy er niet af, dus dat ding is verder onbruikbaar..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Thevel

Golden Member

Op 2 augustus 2016 22:01:06 schreef henkie119:
is het apparaat nu echt rijp voor de kliko?

Ja, maar dat had ik al eerder geschreven.

Thevel

Golden Member

Zoals ik al eerder schreef heb ik niet veel ervaring met een ES20 maar toevallig kreeg ik gisteren een defecte dus ik kon mooi de print bekijken!
Deze heb ik weer aan de praat gekregen (Thyristor en spoel defect) en tikt weer als een zonnetje.

Ik heb dus de print bekeken en daarom het volgende:
- De Rifa's staan parallel over de diodes en in serie met een van de neon lampjes, ook al zijn de de Rifa's slecht hebben deze geen invloed op de uitgangsspanning.

- Als je de primaire kant van de trafo loskoppelt moet je ongeveer 420V meten op de 10µF Bosch condensator.

- De uitgangsspanning is ongeveer 5000V dat hoort het ook bij dit apparaat te zijn, dus geen 8000V zoals je eerder schreef maar ik weet niet hoe je dat gemeten hebt.

- Controleer ook even de spanning over D4 deze moet ongeveer 14V zijn.

- De tijd tussen de "tikken" moet ongeveer 1,2 sec zijn.

Edit/
Ik had ook eerder geschreven dat het vergroten van de capaciteit van de Bosch condensator averechts werkt, dus heb ik dat ook nog even gecontroleerd met dit apparaat.
Heb even 2µF parallel aan de 10µF gezet, de uitgangsspanning daalde ruim 100V, Vergroten van de capaciteit werkt dus inderdaad averechts!

Hallo.

Ik meet met de trafo losgekoppeld.
Op d4 een gelijkspanning van rond de 370 volt. En op de condensator een spanning van 430 volt. Ook gaat het neonazi lampje feller branden. Met d4 bedoel je dat grijs/zwarte bolletje toch thevel.
Als ik de trafo aansluit dan verschilen de spanningen sterk.

Hallo.

En het valt me nu op. Dat tussen de tr pinnen 80 volt staat

Thevel

Golden Member

Ik zie dat jou print een klein beetje anders is dan de mijne.
Bij mij is D4 een zenerdiode, bij jou is dat D3 (rode pijl) je moet dus over deze diode ongeveer 14V meten.

Bij jou zit ook een extra Rifa, (blauwe pijl) deze zit er bij mij dus niet op maar volgens mij heeft ook deze niet zoveel invloed.

De 430V over de Bosch condensator is prima.

Als ik de trafo aansluit dan verschilen de spanningen sterk.

Dat klopt, de Bosch condensator word telkens leeggetrokken en weer geladen, de spanningen wisselen dus constant.

Al eerder aangegeven, bij jou ziet R12 (gele pijl) er niet meer zo fris uit?
Bij mij is het R13 en het zal wel eens een VDR kunnen zijn, bij meet hij meer dan 1,5MΩ

hallo

Het is opgelost.
vdr D13 was kapot. deze heb ik vervangen.
en hij tikt weer als nieuw.

Bedankt voor alle hulp en informatie.
op deze manier leer ik een boel.

mvg
henkie

Weet iemand de waarde van R1? Bij mij zit er niet meer in. Ik heb alleen een verbrand stukje van een onderdeel. (Ik denk dat R1 een VDR is) alvast bedankt,