Desoldeerstation uitproberen, tips gezocht

Shiptronic

Overleden

Flux los je warmte overdracht niet op ;)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
M-i-c-h-e-l

Golden Member

Op 13 augustus 2016 22:06:09 schreef sanscorp:
Maar kan je niet alleen flux gebruiken?

Dat is een kwestie van gewoon uitproberen.

Je zou dan alleen de tip moeten voorzien van soldeer en niet ook nog eens de pcb, dat was het idee :)

Inmiddels ben ik blij met een reeds ontvangen Hakko 484 desoldeerstation in goedwerkende staat! En dat voor een hele mooie prijs van 35 euro incl. verzenden.

Het is een oud beestje, maar werkt naar behoren en ben er druk mee aan het oefenen ;)

Nog even zoeken naar nieuwe filtertjes en schoonmaak raggertjes, maar dat zal niet al te ingewikkeld zijn gok ik zo.

Bedankt voor alle reacties!

We zijn een tijd verder, een kleine update voor degene die mogelijk ook iets zoeken.

De Hakko 484 werkt goed en de onderdelen zijn wel te krijgen, maar moeten vanuit Duitsland komen welke ze weer in Japan besteld. Een lange levertijd en hoge verzendkosten dus. Je bent gebonden aan Duitsland omdat er leverafspraken zijn gemaakt, in Engeland is het op voorraad en nog goedkoper ook, maar die mogen niet leveren in NL...

Ik heb het warmte element, pomp membramen en alle kleine filters vervangen en een tool mee besteld om de schacht schoon te maken.

Ik heb er over het algemeen tevreden over, maar ik heb zeer regelmatig mijn normale soldeerbout nodig om het soldeertin (voor) te verwarmen. (vandaar dat ik het warmte element vervangen heb).

Ik weet niet waar dit mee te maken heeft, maar ik gok op de legering van het gebruikte soldeertin. Oudere bordjes gaan makkelijker maar lood zou een hoger smeltpunt hebben (wat ik zo kan vinden) dus dat zou vreemd zijn.

Als er iemand mee leest:
Omdat het warmte element (220v) een aparte (holle) vorm heeft welke precies in het apparaat past is het niet makkelijk mogelijk om een ander (warmer of meer wattage) element te plaatsen. Is zoiets enigszins makkelijk zelf te fabriceren?

evdweele

Overleden

Je moet bij het desolderen eerst vers soldeer aan het te smelten soldeer toevoegen voor een goede warmteoverdracht.
Alleen als het een groot oppervlak is dat verwarmd moet worden is het soms nodig om bij te verwarmen met een soldeerbout.

Of de temperatuur van de desoldeerbout is te laag. Ik heb mijn JBC op 360 graden ingesteld en daarmee is het een fluitje van een cent om through hole componenten los te solderen.

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.

helaas is het een vaste temperatuur, dus niet regelbaar. 30w 220v warmte element zit er in. Volgens de handleiding doet hij 370 graden, maar ik gok dat de tip een stukje koeler is (element zit in de schacht en tip zit er nog voor).

Ik breng inderdaad tin aan bij het desolderen en bij het ene bordje gaat het goed en de andere wil het totaal niet.

https://doc.hakko.com/download.php?_gs=on&l=en&kp=484&d=21…

evdweele

Overleden

Het vermogen van het element is waarschijnlijk het zwakke punt. 30W is wel erg weinig als er ook nog eens koude lucht doorheen wordt gezogen.

Edit: Mijn JBC desoldeerbout kan volgens de gebruiksaanwijzing tot 150W aan vermogen opnemen.
http://www.jbctools.com/dr560-a-desoldering-iron-product-82-category-5…

[Bericht gewijzigd door evdweele op zondag 22 januari 2017 15:41:48 (41%)

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.

Daar was ik al bang voor, vandaar de vraag of daar iets op te verzinnen is.
En anders zal ik het met de soldeerbout bij moeten verwarmen, ik heb er met het vervangen van diverse onderdelen en het compleet maken van de set toch al weer 85 euro in zitten :(

fred101

Golden Member

Bij mijn Metcal hoef ik zelden extra soldeer toe te voegen. De bout er extra bij komt nog minder voor.

Naast vermogen is de afmeting van de punt nog veel belangrijker. Ik heb nu 3 maten en dat scheelt echt heel veel. Het gat in de punt mag niet groter zijn dan het gat in het soldeerpad. Het gat moet iets groter zijn dan het pootje. Maar niet teveel want dan zuigt hij meer lucht dan tin. Met de 3 maten die ik nu heb krijg ik alles probleemloos en snel los. Helaas zijn die punten erg prijzig anders had ik nog meer maten.

Wat heeft je station nu alles bij elkaar gekost? En dan puur de noodzakelijke zaken die je nodig had om het station weer in goed werkende staat te krijgen (dit voor lezers die een afweging tussen nieuw en gebruikt willen maken )
Edit, ik zie net dat je dat al hebt gedaan.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

m'n weller en pace hoef ik ook niet bij te verwarmen, zelfs onderdelen in een massaspoor gaan er goed uit, single layer. double layer met doormetalisering en lompe onderdelen is altijd een probleemgeval. een goed contact tussen stift/tip en de soldeer is ook belangrijk. als de tip geen tin aanpakt, is solderen ermee ook niet makkelijk.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Nou, ik moet daarbij iets bekennen....

Ik heb hem tweedehands in goedwerkende staat gekocht voor 35 euro incl. verzenden. Heel blij mee om te proberen, maar het apparaat was erg vervuild. Dus na de eerste test, welke niet lekker verliep, heb ik het apparaat uit elkaar gehaald en schoon gemaakt.

Toen ik het pistool uit elkaar haalde, was het cement op het warmte elemeny erg bros en de zielige vaste draad naar het element nog veel brosser en brak af op het element. Dat was een dure fout, want zoals ik zei is de leverancier voor Nederland in Duitsland gevestigd. Toen ben ik naar een juwelier gegaan en hij zou het wel laten puntlassen. 20 euro afgerekend en 4 weken (ipv de afgesproken 2) later krerg ik het terug en hadden ze er tegen mijn verzoek in lijm op gesmeerd welke nog bleek te geleiden ook. Lijm kreeg ik er niet af, dus stekker er in en POEF.. smeul.
Rook rook en afgelopen met de "puntlas" en het draadje. Ik heb het nog geprobeerd met silversoldeer en dit ging even goed maar de klodder was te groot om in de behuizing te passen en toen brak het hele contact van het element af.

Dus toen maar nieuw besteld

Het element zelf was 17 euro, maar verzenden was dat ook. Voor dat geld heb ik er dus meteen een filter en revisieset voor de pomp bij gedaan en was ik plm. 53 euro kwijt.

Dus al met al was dit een hele dure en heb ik er soms wel spijt van, maar des te meer reden om er nu extra gebruik van te maken.

Eerder heb ik een topic gehad over zilverepoxy, daar had ik het over "nostalgie" omdat ik het erg vond dat ik het gesloopt had (verkoper zit ook op het forum) maar tja achteraf is het gewoon een fout geweest, waar ik normaal (vaak te) voorzichtig ben was de boel hier al bros en stond het op het punt van knappen.

Het puntje wat er op zit is trouwens erg ruim, ik kan altijd nog proberen om dit dicht te maken met alu brazing rods en dan weer een gaatje van 8mm boren.

Maar ik heb dus maar 1 tipje en kom ook nog wel eens grotere componenten tegen.

Componenten met 2 pootjes desoldeer ik nog wel alleen met de bout. Afgelopen dagen wel fanatiek gebruikt bij het demonteren van 3 verhuisdozen vol met sloop pcb's. Voorlopig nog niet klaar.

Maar zelf een elementje maken met wat meer vermogen is niet echt een optie?

evdweele

Overleden

en dan weer een gaatje van 8mm boren.

8mm zal wel een typefout zijn mag ik aannemen?
De stiften van 1,5mm en 1,3mm bij mijn desoldeerbout heb ik nog nooit gebruikt, alleen de stift van 1mm gebruik ik en die is soms eigenlijk al te ruim.

Het is de vraag of je aan die desoldeerstiften kan lassen, het zal wel een of andere speciale legering zijn.

Als je het materiaal, de handigheid en het geduld hebt om zelf een verwarmingselement te maken zou dat best eens kunnen lukken.
Zelf heb ik dat in geen geval. Ik zou gewoon doorsparen voor een beter desoldeerstation. O, dat heb ik al gedaan :-)

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.

0,8mm maar doen dan he!
maar ik denk dat het dan 0,9 word als tussenweg :)

Met aluminium stokjes hoef je de boel alleen heet te stoken en op te vullen om vervolgens een gaatje te boren.
Of het pakt? geen idee. In het ergste geval valt het er uit en ben ik weer iets wijzer haha. Hier valt weinig schade aan te richten met deze methode.

Tja, geld, wat kan ik er over zeggen.
Ik zwem er niet in, oh en sparen zit er ook niet echt in op dit moment ;)
Nog een jaartje geduld en dan werkt mijn vriendin hopelijk ook, dan word het allemaal wat makkelijker en kan ik eens gaan shoppen!

De scope die ik sinds gisteren heb, heb ik voor 25 euro gekocht van een "medeforummer", krijg ik er nog een Fluke 8030A bij ook!
Dat is weer een mooie meevaller en daar moet ik het op dit moment toch echt van hebben.

You win some you lose some.

Nu even een octopus schema zoeken en bouwen voor de scope :)

fred101

Golden Member

Zo te horen ben je handig met metaal. Voor mijn Pace maakte ik zelf punten uit messing. (op een draaibankje) Dat werkte best goed. Je moet ze wel goed vertind houden.

Punten worden gemaakt uit koper met daarop een ijzerlaagje (dacht ik)
Aangezien in voor mijn Metcal zelf geen punten kan maken, ik ze heel intensief gebruik en ze >30 euro zijn ben ik daar zuiniger op. Laatst heb ik daarom een blikje tip reactivator gekocht. Loodvrij desolderen en conformal coatings zijn funest voor punten. Ze vreten in waardoor de tip niet meer perfect vlak is. Ik wet ze dan weer vlak en gebruik dan dat spul. Ik denk dat het best mogelijk is dat de fabrikant het zelfde spul gebruikt als coating.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs
EricP

mét CE

[topic kaap]
Welk goedje gebruik jij daarvoor Fred, en waar komt het vandaan?
Ik heb nog een klein beetje van dat spul met onbekende herkomst. Inmiddels een 2-tal 'nieuwe' varianten geprobeerd, maar die komen niet in de buurt van de 'oude'...
[/topic kaap]

fred101

Golden Member

Het is van Weller en komt bij Farnell vandaan.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs
EricP

mét CE

Nummer 873895 zo te zien.
Heb ik nog niet. Bij de volgende bestelling dan maar eens mee nemen.
Dank je wel.

@TS: sorry voor de topic kaap. Misschien heb je er zelf ook nog wat aan...

Geeft niets, misschien moet ik daar ook maar eens aan!

Ik ben overigens niet bekend met metaal hoor, maar ik kan het altijd proberen haha