verwarming vaatwasser AEG Favorit 89020 VI

de verwarming gaat pas aan als er druk wordt gemeten door een lopende circulatiepomp, als die druk te laag is door een gammele pomp of de druksensor werkt niet, gaat het relais niet aan om te verwarmen.

tevens hangt het van het gekozen programma af, een kort programma gaat na een 10-15min afpompen en pakt dan voor de 2e maal water om dat te gaan verwarmen, het eerste water is voorspoel water wat koud blijft.

testman,
Ik heb gemeten nadat het spoelwater afgepompt is en er vers water is ingevoerde en de pomp aan het pompen is.
Onder de vaatwasser is er een druksensor die wordt gesloten als er voldoende water is en de pomp draait (heb ik doorgemeten) deze staat in serie met het verwarmingselement. Ik vermoed dat u deze bedoeld?
Hebt u een idee hoe het relais voor de verwarming aangestuurd wordt.
Is er een sensor die de temperatuur meet van het water?

De relais is aan een kant verbonden met de voeding (+)
De andere kant is verbonden met een smd (ik denk een transistor)
Op de smd staat W1G (of 1W6 ?) ik denk NPN ?
top gezien C
B E
Als dit een NPN is dan is de C verbonden met de spoel en de E naar de gnd.
de B gaat naar een pin van de Ucontroller.( wat logisch lijkt)

Ik meet met een multimeter in diode stand tussen B en E 0.626
en tussen B en C 2.35 .

Als dit een NPN is denk ik dat deze defect is, maar ik kan geen gegevens vinden van deze smd.

de overgang tussen B-E en B-C zou ongeveer gelijk moeten zijn, lijkt dat die dus kapot is. de tor zal niks aparts zijn, wrs past een BC547B oid ook wel. als je de tor doorverbind, dan schakelt het relais wel?

meet ook even de spoel van het relais, als die kortgesloten is kan dat het stukgaan van de tor en tny253 verklaren, die laatste gaat niet vaak stuk, wel de lnk304 komt vaker voor..

SMD gegevens zijn:

De spoel van de relais had ik al gemeten en is ong. 500 Ohm.
Maar de spanning die ik gemeten heb (met de print in de machine) was 24V
, ik dacht dat er in serie met de spoel nog iets zou staan maar dat blijkt dus niet. Nu ik de print gedemonteerd heb ga ik proberen welke spanning ik op de spoel krijg en dan meten wat er gebeurd als ik de C en E van de transistor kortsluit.

De transistoren zijn speciale "digitale "torren met weerstanden er in, kan je slecht meten. Maar niet willen verwarmen komt door defecte tachospoel op de omwals motor. Als er geen omwentelingen gedetecteerd worden, stopt verwarming uit veiligheid. Komt erg vaak voor bij AEG.

Ik heb dit nog nooit gezien, er is dan toch een behoorlijke disipathi in de smd, door de rel gaat 12/500=24 mA * 12 = 288 mW.

Dus ik kan best des transistor er uit solderen en hem dan testen.

Wat bedoel je met de omwals motor?

Op 24 november 2016 19:14:54 schreef smd:
De transistoren zijn speciale "digitale "torren met weerstanden er in

Hier heb je de datasheet of heb ik de verkeerde transistor?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBTA06.pdf

Edit: wat ik wel raar vind is dat de Vbe = 1.2V is en nergens is er melding van een darlington.

[Bericht gewijzigd door MGP op donderdag 24 november 2016 20:14:34 (14%)

Ik ga een baan snijden op de print en zo de basis los maken, dan via een weerstand 4k7 spanning zetten op de basis om t kijken wat er gebeurd.
De uitleg van de tachospoel vind ik wel interesant, ik vermoed dat die spoel op de pomp staat.

Ik heb de basis losgesneden en een weerstand van 4k7 aan de basis gesoldeerd.
Netspanning op de print aangesloten en de spanning aan het relais gemeten (24V)
Dan de verschillende spanningen op de voeding van de print gemeten +5 en +25V.
De basis via de weerstand met de +5 verbonden en.... klik, ik hoor duidelijk de relais. De spanning over de relais is 17v en het contact is gesloten.
Dus dit is geen gewone transistor, of alleszins niet defect.

hier heb je het schema

89020.PDF

hier heb je het schema

[attachment=0]

Op 24 november 2016 22:12:49 schreef A3vp:
hier heb je het schema

[bijlage]

Zeer bedankt, de aansluitingen kloppen.
Heb je ook nog info van de verschillend symbolen?

Grappig amateurs die kretologie niet weten, maar omwalspomp/motor is de pomp die de sproeiarmen laten sproeien en daarop zit een tacho sensor ( bereikbaar aan rechter zijkant) die Ohms oneindig is. Ik geloof niet in die transistor. als die defect was, dan zat er wel een gaatje in en verbrande sporen...

Ondertussen (dank zij A3vp) heb ik een service manual gevonden die hetzelfde main board gebruikt en kan daar interessante informatie vinden.
https://www.manualslib.com/manual/771682/Electrolux-Diva-Edw-2000.html…
Ik heb het main board bij mij thuis om testen uit te voeren maar de machine staat nog bij mijn dochter (in Hasselt)
Volgende woensdag ga ik het board terug inbouwen en verder zoeken.

[Bericht gewijzigd door are op zaterdag 26 november 2016 22:40:00 (13%)

Het probleem met de verwarming is opgelost.
De machine werkt ondertussen al meer dan een maand.
Het kan voor andere misschien interessant zijn om te weten wat de oplossing was.

Na het vervangen van de voedings-ic (tny253gn) werkte de waterverwarming niet. Tijdens uitvoerige tests bleek dat deze soms wel werkte.
Na enkele weken is deze IC terug gesneuveld. Ik heb alles rond deze voeding nog eens nauwkeurig gecontroleerd en nagemeten en de ic opnieuw vervangen.
Het secundaire gedeelte van de voeding bestaat uit een enkelvoudige winding die via twee diodes een positieve en een negatieve spanning maken. De negatieve spanning wordt gebruikt om via een terugkoppeling de spanning te stabiliseren.
Dan heb ik de spanningen gemeten op de elco's aan de uitgang, deze was -5V en +18V. De -5V is met de massa verbonden de +5V is de voeding van de processor. De +18V geeft dan +24V tegenover de massa. (dat is de spanning die ik vroeger gemeten had welke aan het relais verbonden was)
Bij het inschakelen van het toestel werkte de display en alles leek in orde.
Ik startte de machine en de ic ging onmiddellijk in rook op.

Ik heb toen besloten twee externe voedingen aan te sluiten op deze printplaat om de stroom te controleren. Ik vond het eigenaardig dat er zoveel verschil (-5,-18) was tussen de twee spanningen eerst dacht ik dat dit door de ongelijke belasting kwam maar heb toen besloten om de spanning op -5V en +7 in te stellen zodat er +12V op het relais komt.

De vaatwasser werd gestart,... en alles werkte perfekt. het water werd warm enz.. (Totale stroom 500 ma max)

Dan heb ik een adapter van 12V (1A) genomen en een 5V stabilisator (LM7805), de - van de adapter werd de -5 (dus massa), ik heb alles onder in de vaatwasser gestopt en getest. alles werkt perfect.

Wat er exact mis was met de voeding weet ik niet, ik vermoed dat de relais de voedinspanning omlaag trok en niet voldoende meer was om de relais te bekrachtigen,ik denk dat de trafo het probleem was maar zeker ben ik niet.

het probleem is opgelost en misschien heeft iemand iets aan deze oplossing.

Helaas is dit niet de oplossing en raad ik niemand aan!!! Wat zou je verzekering zeggen als ze ontdekken dat de keuken uitgefakkeld is door een onjuiste reparatie?? Hmmm.... Mn oom was ooit eens zo bezig geweest met een zanker wasmachine en ach een onderdeeltje van een koffiezetter kan ook wel. Badkamer uitgefakkeld: verzekering wasmachine meegenomen fout ondekt en geen cent gekregen... Zulk geklooi kan niet,sorry. Ik keur dan nog liever de vaatwasser af dan zoiets. Bij u is gewoon de zener diode (200V)primair defect

Oei nu wordt ik bang!!!

Ik ben maar naar mijn buurman geweest om te zeggen dat zijn brandverzekering waarschijnlijk niet meer in orde is sinds ik zondag een condensator (100 Nf 600V) vervangen heb in de voeding van zijn radio door een exemplaar dat ik uit een adapter gesloopt heb.
Ik denk dat ik een paar tientallen toestellen ga moeten vervangen die ik gerepareerd heb, o ja ik heb zelfs gedurfd om de diodes aan de ingang van mijn antenneversterker te vervangen door een niet origineel exemplaar .. oei blikseminslag beveiliging.

P.S. ken je die oom persoonlijk, of heb je het verhaal van een (roddel) tante? Als je die oom kent kan je hem misschien uitleggen dat je geen verwarmingsweerstand van een koffiezet moet gebruiken om een wasmachine te repareren maar dat je minstens er een van een boiler moet insteken.

Als we uw verhaal moet geloven moet je maar stoppen met zelfbouw of repareren en kan je best uw verzekering maar opzeggen.
U moet weten met wat u bezig bent en geen beveiligingen overbruggen enz.

Tsja, Als U zo continu bezig bent, gaat het een keer gebeuren... Ja, die Oom ken ik persoonlijk en zeker geen roddel verhaal geweest. Neet, het was niet de verwarmingselement maat iets van een thermostaat of max beveiliging had hij gebruikt...Apparaten zijn met een bepaald ontwerp gemaakt, indien het zodanig ingrijpend gemodificeerd word kan U beter maar de verzekering opzeggen, heeft echt geen zin!! Sla de polis er maar op na....Hier word alles officieel hersteld anders gaat het niet retour naar klant. En dat begrijpt een klant ook goed....

Van een hersteldienst zou ik ook niets anders verwachten.
Maar als je zelf iets hersteld en je gebruikt je gezond verstand en houd de veiligheid in ere ... denk ik dat je al ver komt.

Dat is juist. Ik erger me vaak aan ontwerpen waar elke vorm van smeltzekerheid ontbreekt. Ik heb geen blind vertrouwen in die veiligheidsweerstanden en heb bij die paar herstellingen van aangelande "7poot" voedingen steeds een trage printzekering toe gevoegd, kwestie van gerust te kunnen slapen . Ben ook om die reden jaren terug gestopt met het herstellen van crt toestellen voor derden omdat ik daar niet voor verzekerd ben/was.