Laadklepbesturing met Arduino

Beste medeforumleden

Ik zou graag een sturing maken op mijn bestelwagen voor de laadklep.
Ik dacht aan een Arduino omdat mij dit het eenvoudigste leek.

Volgende dient er te gebeuren;

Aangezien de D'holandia laadkleppen allemaal werken met de standaard spanningsonderbrekingssleutel (of hoe dit genoemd wordt), de wel bekende rode sleutel met twee lipjes. Is dit niet echt veilig naar afsluiting toe.
Nu heb ik een afstandsbediening besteld hiervoor (Icarus Mini 2+4knops) en wilde hiermee de spanning onderbreken van direct aan de batterij.
De icarus stuurt een system active signaal uit wanneer er op een toets gedrukt wordt. Ik dien dit nog te testen maar ik ga er voorlopig van uit dat dit een pulse signaal is.

Doormiddel van dit signaal zou ik een 12v relais 200A willen schakelen zodat de laadklep voeding krijgt waarna deze kan bediend worden.

Met de twee functie toetsen zou ik dan de verlichting binnenin nog willen schakelen en de flikkerlichten of schijnwerpers op de buitenkant.

Dus even samengevat zijn dit 3 impuls werkingen waarvan de eerste eigenlijk met een tijdsduur moet werken. => vandaar de keuze naar de Arduino nano.

Nu is mijn vraag, hoe bouw ik de 12V om zodat deze bruikbaar wordt voor de Arduino maar toch niet al te belastend voor de accu zodat bij stilstand van een week de batterij niet leegloopt? ((Correctie: Zie net dat de nano tot 20V ingangsvoeding aankan)

En op welke manier krijg ik de I/Os eenvoudig omgezet naar 12V.

Indien er handigere oplossingen zijn is dit ook altijd welkom.

Alvast bedankt,
Kenny.

De spanningsregelaar op die Nano kan dan misschien wel tegen 20V, als hij een beetje stroom moet leveren op zijn uitgangen (om een paar kleine relais te voeden of zo), krijgt die regelaar het echt wel warm. Daarbij gaat een 20V regelaar absoluut stuk als je hem direct aan het boordnet van een auto hangt, omdat daar transients van veel meer dan 20V op staan.

Nu is dat niet zo gek moeilijk op te lossen; een diode in serie, als je genoeg marge hebt (weinig stroom trekt) een weerstand in serie, en een flinke elco met een metaalfilm condensator parallel zouden het overgrote deel van de vuile rommel wel buiten moeten houden.

Grotere belastingen schakelen doe je het beste met MOSFETs of kleine relais; er bestaan speciale automotive MOSFETs, zoals de BTS- serie, en bijvoorbeeld de VNP28N (ooit een boel van gekocht op een beurs), die bestand zijn tegen dezelfde vuiligheid en gemakkelijk aan te sturen zijn vanuit een 5V microcontroller.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

IK zou voor een arduino uno + relais shield gaan. Ben je in 1 keer klaar.

Op 19 februari 2017 21:13:05 schreef darkkiller545:
Aangezien de D'holandia laadkleppen allemaal werken met de standaard spanningsonderbrekingssleutel (of hoe dit genoemd wordt), de wel bekende rode sleutel met twee lipjes. Is dit niet echt veilig naar afsluiting toe.

hier is uiteraard over nagedacht. dat ding zit er voor een reden. waarom denk je dat ie niet veilig is? wat bedoel je met 'naar afsluiting toe'?

met een relais shield moet je geen 200A gaan schakelen, niet eens aan beginnen.

GMT+1
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Ik ga helemaal mee met @SparkyGSX, slechts dit: in de plaats van die grote elco kun je misschien zelfs een klein loodbatterijtje steken, dan blijft je arduino ook lopen als de startbatterij eens helemaal leeg gaat, of wordt afgekoppeld bij onderhoud.

En een tipje: voor dat dikke relais kun je misschien eens rondkijken bij de motorfietsenhandel, trefwoord is dan "startrelais".

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

Dat kleine batterijtje om de arduino op gang te houden heeft weinig zin vermits je hoofd batterij toch leeg zou zijn en de laadklep niet kan bedienen. Het moet dan ook de klep bedienen en vermits je spreekt van een 100A relais??? is klein onvoldoende.

Op 19 februari 2017 22:08:51 schreef Progger:
1. hier is uiteraard over nagedacht. dat ding zit er voor een reden. waarom denk je dat ie niet veilig is? wat bedoel je met 'naar afsluiting toe'?

2. met een relais shield moet je geen 200A gaan schakelen, niet eens aan beginnen.

1. Die zit er om de spanning weg te nemen van de batterij zodat deze geen brand kan veroorzaken, dit weet ik, maar dat is ook de enige schakelaar die voorkomt dat een extern persoon de laadklep kan bedienen en aangezien mijn materiaal er blijft instaan hoeft hier niemand anders in te geraken.

2. Ik spreek dan ook nergens over een relais shield, ik heb een relais die 200a kan schakelen.
https://shop.landreiziger.nl/hoog-vermogen-relais-200a.html

Op 19 februari 2017 21:26:43 schreef SparkyGSX:
Nu is dat niet zo gek moeilijk op te lossen; een diode in serie, als je genoeg marge hebt (weinig stroom trekt) een weerstand in serie, en een flinke elco met een metaalfilm condensator parallel zouden het overgrote deel van de vuile rommel wel buiten moeten houden.

Over welke waardes van de elco, condensator en weerstand spreken we hier dan?

De arduino zou een relais of 4 van de 40.52 serie moeten aansturen, dit doormiddel van enkele bc547 dacht ik.

En de ingangen zou ik nog kunnen schakelen doormiddel van npn transistor met de 12v aan de b en 5v aan de collector met hieraan de ingang gekoppeld en de emittor naar de gepind met een weerstandje er tussen als ik me niet vergis.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 8 maart 2017 18:57:10 (34%)

Lambiek

Special Member

Op 20 februari 2017 10:32:33 schreef darkkiller545:
De arduino zou een relais of 4 van de 40.52 serie moeten aansturen, dit doormiddel van enkele bc547 dacht ik.

Ik zou per relais een transistor zetten, of gebruik een ULN2803 voor zo iets.

En de ingangen zou ik nog kunnen schakelen doormiddel van npn transistor met de 12v......

Daar kan je beter een optocoupler voor gebruiken, bijv. een PC817 of ander type.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Een spanningsdeler 4k7+6k8 met een 100nF condensator en 4.7V zenerdiode naar de ground en dan weer 4k7 in serie naar de ingang werkt ook prima als ingangscircuit.

Een optocoupler is onzin als je alsnog de voeding en ground deelt, en zonder beveiliging gaat die optocoupler er vroeg of laat ook aan door transients (vooral de negatieve).

Voor de voeding zou ik een snelle diode pakken met zo'n 10 ohm in serie (afhankelijk van je marge en stroomverbruik), iets in de buurt van 470uF als elco (meer mag altijd), en 220nF of zo metaalfilmcondensator.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Lambiek

Special Member

Op 21 februari 2017 00:31:38 schreef SparkyGSX:
Een spanningsdeler 4k7+6k8 met een 100nF condensator en 4.7V zener diode........

Dat kan ook.

Een optocoupler is onzin als je alsnog de voeding en ground deelt,...

Wie heeft het daar over gehad, is vrij logisch dat dat geen zin heeft.

en zonder beveiliging gaat die optocoupler er vroeg of laat ook aan door transients (vooral de negatieve).

Gebruik het al jaren zonder probleem. :)

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Een automotive omgeving waarbij je een LDO gebruikt voor de voeding impliceert een gedeelde ground.

Er bestaan wel optocouplers met anti-parallelle diodes intern, anders zul je die toch wel moeten plaatsen. Op zich heb je gelijk dat het in de meeste gevallen waarschijnlijk wel goed zal gaan, maar ik ben gewend ontwerpen zodat het bewijsbaar heel blijft onder gegeven transients condities, en "op papier" zou dat bij -7V stuk gaan.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Lambiek

Special Member

Op 21 februari 2017 11:08:15 schreef SparkyGSX:
....., maar ik ben gewend ontwerpen zodat het bewijsbaar heel blijft onder gegeven transients condities, en "op papier" zou dat bij -7V stuk gaan.

Daar heb je gelijk in. Maar zoals je al zegt, daar valt iets tegen te doen.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op 19 februari 2017 21:26:43 schreef SparkyGSX:
Daarbij gaat een 20V regelaar absoluut stuk als je hem direct aan het boordnet van een auto hangt, omdat daar transients van veel meer dan 20V op staan.

ik heb al meer dan een jaar een arduino nano in mijn golf steken voor het dashboard, zonder enige beveiliging direct op het boordnet. ding leeft nog altijd.
en ik dacht dat een arduino nano de ams1117 regelaar had en die houd ermee op rond een 18V. het is natuurlijk beter om direct veilig te spelen en toch wat te gaan beveiligen

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Het ligt er vooral aan of je voedingskabels deelt met vervelende verbruikers. Een andere auto overstarten of een rotte dynamo kunnen ook gemakkelijk je controller slopen, en ik vind dat elektronica in een voertuig daar tegen moet kunnen. Zelf iets beunen is ook echt niet hetzelfde als ontwerpen voor productie, zeker niet als je aan allerlei regels moet voldoen en keuringen moet doorstaan.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Op 21 februari 2017 00:31:38 schreef SparkyGSX:
Voor de voeding zou ik een snelle diode pakken met zo'n 10 ohm in serie (afhankelijk van je marge en stroomverbruik), iets in de buurt van 470uF als elco (meer mag altijd), en 220nF of zo metaalfilmcondensator.

Zijn deze bruikbaar voor de snelle diode en qua stroomverbruik heb ik enkel de Arduino en dan een relais of 3/4

En als ingangscircuit bedoelt u op de volgende manier:

code:


   ^  
   !
   !
   4k7
   !_____________________4k7______________ingang
   !               !
   6k8         100nF
   !               !
   !               !
   !           Zenerdiode
   !               !
   _              _
!

Tevens voor de voeding, de elco en de condensator in serie en daarna parallel over de diode en de weerstand of elk apart parallel over elkaar?

Voor de rest is het wel allemaal duidelijk volgens mij, alvast bedankt voor de hulp tot nu!

Shiptronic

Overleden

was is de bedoeling van de 100nF condensator in serie met de Zener?

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

De 100nF moet parallel met de zenerdiode, niet in serie. Die 4k7 en 6k8 weerstanden moeten andersom; de 4k7 aan de onderkant. Die deler geeft je een deling van (4k7 + 6k8) / 4k7 ~= 2.45, dus 12V in wordt 4.9V. Eigenlijk kun je voor die 6k8 beter 8k2 pakken, dan blijf je op 5V met 13.8V (als de motor loopt). Anders gaat de zener in geleiding, loopt daar een paar mA, en blijft het ook allemaal wel heel. Als je 10k hebt liggen mag dat ook, de spanning blijft ook dan ruimschoots hoog genoeg voor een logische 1.

Als die signalen er ook zijn als het voertuig geparkeerd staat, kun je de weerstanden nog hoger maken (een factor 5 of zelfs 10 als het moet), om de rustverbruik terug te dringen. Hierdoor wordt het wel wat gevoeliger voor storing, en dat heeft natuurlijk alleen zin als de microcontroller in sleep mode gaat om zuinig te zijn, en de andere componenten geen al te groot ruststroomverbruik hebben.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Beste

Dit is wat ik er tot nu toe van gemaakt heb.
Klopt dit ongeveer?
De X1-7 en X1-8 is voor een magneetcontact op te koppelen met de X1-9 als +5v voeding hiervoor.

http://i66.tinypic.com/29gd2kx.png

Ik zie net wel dat ik nog een missing gedaan heb met de relais, deze dien ik via een transistor te voeden met 12v, kan ik deze voeding gewoon aftakken waar ik ook de arduino mee voed?

[Bericht gewijzigd door darkkiller545 op dinsdag 7 maart 2017 07:33:03 (26%)

Hierbij de herwerkte versie van het schema


http://i66.tinypic.com/fctqhx.png

Graag jullie opmerkingen hierover, zijn er nog dingen verkeerd of kan het zo in ontwikkeling?

Ik had tevens volgende diode als snelle diode in gedachten;
http://www.conrad.be/ce/nl/product/160707/Diode-IXYS-DSEI30-06A-Soort-…

Bij voorbaat dank.
Kenny.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 8 maart 2017 18:59:59 (1%)

De zener diodes staan verkeerd om getekend. Het knooppunt van de zener en de 100N condensator moet niet aan de ingang maar aan het midden van de spanningsdeler. Ook de 50k is te hoog eerder in het topic werd 6k8 aangeraden. Met een bc547 met een 10k basis weerstand krijg je nauwelijks genoeg stroom om het relais te bedienen, beter kun je hier een fet een 2n7002 oid gebruiken de 10k moet je dan verlagen naar 10 tot 47 ohm.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Bedankt voor de verduidelijking.
Die zener en condensator pas ik aan.

Die 50k had ik genomen van wege volgende

Op 23 februari 2017 20:40:21 schreef SparkyGSX:
Als die signalen er ook zijn als het voertuig geparkeerd staat, kun je de weerstanden nog hoger maken (een factor 5 of zelfs 10 als het moet), om de rustverbruik terug te dringen. Hierdoor wordt het wel wat gevoeliger voor storing, en dat heeft natuurlijk alleen zin als de microcontroller in sleep mode gaat om zuinig te zijn, en de andere componenten geen al te groot ruststroomverbruik hebben.

En als transistor voor de relais zal ik de door u genoemde gebruiken met die weerstand.

Nog even, kan iemand me vertellen of de gebruikte snelle diode goed is, ik heb echter nog nooit eerder van dit component gehoord dus weet hiervan ook niet of dit het juiste is.

Als X1.1 ...2 ingangen zijn dan staan de zenerdioden op de verkeerde plaats, ze moeten aan de ingangen van de nano staan.

Waarom koop je geen arduino uno met dit relay shield zoals Vincent al schreef.
Dan heb je enkel maar de software te schrijven.

edit: die kleine relais kunnen uw zware relais bedienen.

LDmicro user.

Beste

Laatste en definitieve versie voor de moment, indien er geen opmerkingen meer zijn ga ik het zo uitvoeren.

http://i68.tinypic.com/2u3um3t.png

Met volgend relais shield: http://www.conrad.be/ce/nl/product/095841/Relaiskaart-5VDC-4-voudig-vo…

Iedereen bedankt voor de hulp.

jerome

Golden Member

Om de laadklep te openen hoeft de pompmotor niet te werken. Beveiligen tegen openen kan dus even goed door de stuurstroom te schakelen. Let wel dat elk beetje dief maar al te goed weet dat slangbreukventielen zeer eenvoudig manueel open gezet kunnen worden. Meestal maak ik dan die manuele functie onklaar door dat gekarteld bolletje eraf te slijpen. Dat idee kwam er pas toen een beveiligd voertuig met kleding toch werd leeg gehaald.

Op de tekening zou ik R9...12 weglaten, doen niks en staan daar voor printvulling.

Je moet ook eens de weerstandsdeling heruitrekenen van de 4 ingangen.
Als je 12V aan X1.1 legt, hoeveel staat er dan over die 4k7?
Ik ga ervan uit dat het 3v3 digitale ingangen zijn.

LDmicro user.