Peugeot Partner - Airco stuk

Dank allen voor de info.

Ik denk dat ik moet concluderen dat de kans dat het een koelmiddel / hoeveelheid middel probleem is, aanzienlijk is.

Ik hop morgen even bij de lokale garage langs, kijken of ze "even" de meter eraan willen hangen.

B161? !?

Op 13 mei 2017 19:23:05 schreef Shiptronic:
...
Buitensensor, als het onder het vriespunt is heeft AC-on geen zin.
...

Dan is airco net heel nuttig om de ruimte te ontvochtigen. Gebruikte het bijna gans de winter in mijn Scorpio.

Geen of te weinig gas is de meest voorkomende oorzaak. Als er geen fysiek lek is door bijvoorbeeld steenslag, airco meer gebruiken. Bij mijn vorige wagens (Ford Scorpio (handgeschakeld nog R12) en Ford Galaxy (automatisch)) heb ik maar 1 keer gas laten vullen in >20 jaar. Dan nog door een kapotte aircopomp in de Galaxy na 10 jaar.

Ok, update !

Garage heeft drukmeting gedaan (hoog/laag) en ziet geen afwijkende waarden. Systeem zit dus nog vol.

Wat ik tot zover heb gedaan:
Pen A7 van X28-II op 12 volt gezet, pomp komt netjes in.

B161 (druksensor ac systeem) uitgemeten. gnd, 5v ok. signaal ligt tussen 1v en 1.8v. Gemeten met AC pomp uit / aan.
Deze waarden stroken met wat ik online kan vinden.

B53 (temperatuur sensor binnen) komt een waarde uit van 4.49K Ohm.
Geen idee wat de referentiewaarde is, iemand een idee ?

Mijn aandacht gaat nu uit naar de relais die de koelvin sturen. Ik heb de vin nog niet gehoord dat die aanslaat. Dus dat kan het dingetje zijn.
Nu de relais nog vinden.

Die relais zouden naast de fan zelf zitten in een kast.
De weerstanden zitten daar ook in de rijwind.
Dus achter de grill.
Je kan ook draad 1550 of 1540 meten of die laag worden bij ingeschakelde airco.
De laagste stand moet altijd inkomen als je de airco inschakelt.

[Bericht gewijzigd door Paul Welther op maandag 15 mei 2017 23:32:31 (37%)

Mijn airco van mijn v40 doet het alleen als er rijwindkoeling is. De fan loopt een beetje zwaar waarna de zekering er uit vliegt.

In mijn geval hoeft de fan dus niet te draaien als voorwaarde voor aansturen van de pomp. Zou dat anders zijn in dit geval?

die fan lijkt me los te staan. Ik zie 'm ook niet in het schema als aircoonderdeel langskomen.

Normaliter wordt deze door de rijwind gekoeld, en pas bij hogere temperaturen ingeschakeld (bv bij filerijden of bij echte hitte)

Je airco kan prima zonder die fan werken. Pas als dat ding echt heet is loopt de druk op en zal je airco uiteindelijk uitschakelen, maar tot dan moet je AC gewoon kunnen functioneren.
Normaliter pas bij echt hoge temperaturen (tenzij je airco overvuld is, dan zal ie vroegtijdig al uitschakelen door oplopende druk)

Uit het schema lijkt het dat Y11 het inschakelen van de aircopomp is.
Wat voor pomp is het? gebaseerd op het schema en de omschrijving 'clutch' gok ik op een magneetkoppeling in de AC, en geen cvc (die wordt nl variabel geregeld en draait altijd)

Ik gok dat je op pin A7 (8060) iets zou moeten meten als je AC ingeschakeld zou moeten worden.

Ik heb een paar jaar oudere auto van dezelfde fabrikant, en daar is wel degelijk een koppeling tussen de sturing van de radiatorfans en de airco. Niet dezelfde stuurmodule maar wel een verbinding ertussen. Bij gebruik van de airco gaat de fan meestal op zijn laagst aan. Opzich logisch als de condensor onder de radiateur zit.

Het staat toch echt in het schema k12-3 wordt door de airco via de BSI gestuurd .
Terugkoppeling vind plaats door in alle 3 de snelheden de spanning op de fan te meten via de motor ecu.
Sommige systemen hebben alleen een temperatuur beveiliging.

Nieuwe update :

vandaag "computer" uitgelezen. Meldt: "Airco relay defect".

deze zit op de print die ik in de startpost heb weergegeven.

ik ga aan de aansturing van het relais 2 draden solderen en kijken of de computer idd het relay stuurt, dan is het duidelijk...

tot zover.

Leuke is dat Peugeot 10v relais gebruikt, tijdens starten moeten sommige ook nog kunnen werken, maar op den duur gaan ze daarom stuk.

Oh. Ik dacht al dat ik de verkeerde datasheet had, met pieken naar 15V vind ik dat wel erg krap bemeten.

Is het verstandig, als het idd het relais is, om alle relais op het
bord meteen te vervangen ? of is dat overdreven.

dat zal niet nodig zijn, alleen relais die langer in staan tijdens rijden lijden van een hoge werkspanning. een paar dioden in serie met een relaisspoel zetten werkt ook om wat spanning weg te stoken, of een weerstandje.

Doorbraak:

Omdat ik niet de "echte" schemas heb van de peugeot, alleen de functionele schema's zoals in de startpost geplaatst, is het niet echt mogelijk op basis van het schema vast te stellen welke relais op de print de boosdoener is.

Bij gebrek aan beter ieder relais met mijn labvoeding op 50mA max, 10V aangestuurd.

één relais lag direct in sluiting (meer dan 50mA). Ik heb nog de stroom flink hoger ingesteld (1A) maar dan nog sluiting.
(Ohmse meting gaf geen 0 ohm aan...)

Dus ik: hebbes !

nadat ik het type had opgezocht was ik natuurlijk vergeten welke exact het om ging, dus ik nogmaals meetpennen erop.; Niet meer te vinden, alle relais werken...

Moedeloos geworden van deze vaststelling maar de computer weer terug in de auto gezet, moet morgen worden gebruikt. En wat denk je ... ?

Airco werkt weer...

was dus waarschijnlijk toch dat relais, dat door mijn zwaardere stroompuls weer even werkt..

neemt niet weg dat ik hem ga vervangen, maar blij dat de AC het nu weer even doet..

dank allen weer voor het meedenken. Ik zal bij wijze van archief hier nog een foto van de vervanging plaatsen zodra uitgevoerd.

groet,
Martijn.

had je niet per ongeluk de plus en min omgedraaid? de blusdiode kan dan de sluiting verklaren.. of de spoel werd kortgesloten door een rustcontact van een ander relais wat bleef hangen miss..

Begrijp niet dat ik dat niet even heb bedacht....
Natuurlijk heb ik dat gedaan, begreep al niet dat er een sluiting kon zijn van die aard...

echte oorzaak laat zich dus nog even raden. Oplossing voor de langere termijn, vervangen van alle relais..

Dat is wel link om er extern spanning op te zetten. Blusdiodes zitten in de betreffende stuurtrappen en kan je dus zo behoorlijke schade veroorzaken. Een rust contact over een spoel lijkt me sterk. Maar wat wel voorkomt met die goedkope relais is dat hij mechanisch stuk gaat het ankertje zit dan klem of het veertje valt eraf en maakt sluiting. Overigens haal je een hele unit op de sloop voor 50 a 60 euro. Hoeft niet geprogrammeerd te worden. De relais eraf halen zonder schade aan de print te veroorzaken is bijna niet te doen.

Dus is de realistische keuze tussen 1 relais proberen te vervangen of een complete unit.

er zit van die lak overheen om de print tegen vocht te beschermen, dat is rotzooi om te moeten solderen. die witte relais zijn idd prutzooi.

Die lak is zo weg met remmenreiniger maar de print is een multilayer en met die dikke relais poten moeilijk heet te stoken. Doe nog wel eens de knipperlicht relais ( ook die witte) in BSI 1 maar dan moet je de kast eerst door halen met een dremel om erbij te komen.

Dan doe je het verkeerd

Voor dit soort dingen gebruik ik meestal een 100W 'thermische lans'. Ofwel een dikke, lompe pook. Voordeel is dat die stift voldoende materiaal heeft om warmtecapaciteit te hebben en niet gelijk af te koelen.
Als die te warm wordt: stekker-dimmer ertussen en wat temperen.

Pootjes van het relais ruim in de soldeertin zetten, stukje koper uit een stukje 2.5mm² VD draad in vorm buigen en eroverheen solderen en dan met de pook rondjes over het koper doen. Na 3 of 4 rondjes trek je het relais er zo uit, printgaten schoon maken met een normale bout (met voldoende vermogen) en een tinzuiger.

Nieuwe relais erop mag dan het probleem niet meer zijn...

Het nadeel van een dremel vind ik het risico met statische electriciteit. Alhoewel het met een slijpschijfje op een dremel nog wel mee valt... ooit in een grijs verleden een hele stapel PCBtjes gehad die 'opeens allemaal stuk waren'. De oorzaak bleek te liggen in een collega. PCBtjes waren net een mm te lang voor de beoogde housing en hij had ze op de schuurmachine ff ingekort. Was toch jammer...

Een andere truuk is om de print rondom de solderingen met hetelucht, infrarood of thermische plaat (strijkijzer!) voor te verwarmen. 85 graden is eigenlijk altijd veilig, iets meer mag vast ook nog wel.

Het hele arsenaal aan soldeerbouten rework stations en infrarood is aanwezig.
Ik zeg ook niet dat het onmogelijk is maar het blijft lastig.
Als je het bedrijfsmatig moet doen wordt het al helemaal lastig in dit geval kost een nieuwe 200 piek repareren uurtje plus wat relais maar moet je wel garantie gaan geven en daar heb ik teveel leergeld mee betaald helaas. Na een paar maanden gaat het volgende relais of de processor stopt ermee etc.

Ik denk dat ik maar op de ervaring van Paul hier af ga, tweedehands idd 50 euro.

Als ik nieuwe relais moet bestellen kost het ook 15 a 20 euro. En als ik ze dan niet netjes erin krijg staat de auto stil totdat ik alsnog een tweedehands model binnenkrijg.

Ik heb heel lang mijn auto's zelf kunnen onderhouden en repareren. Dat begon in 1966 met een Opel Kapitän van 1958, via een reeks VW's, tot een Citoën BX en een Citroën Xantia. Maar daarin zat geen of nauwelijks enige elektronica.
Bij mijn huidige auto, een Peugeot 307 van 2003, heb ik het gereedschap aan de wilgen gehangen.
Al die elektronica en een boordcomputer vereist toch veel meer kennis dan alleen het afstellen van het ontstekingstijdstip en de carburateur.

Na een paar teleurstellende ervaringen met dealers die ik ervan verdacht de kluit te belazeren vond ik een garage die mij de afgelopen 10 jaar als heel betrouwbaar toeschijnt. Een probleem met de auto? "Garagemeneer wilt u dat even voor me repareren?" En meestal ben ik voor minder dan 100 euro geholpen. Zelf iets uitzoeken kost me veel meer aan mislukte pogingen en onnodige vervangingen.

Een auto erop nahouden kost nu eenmaal geld en als je het zelf wil doen veel tijd en het bestuderen van al die moderne technieken. Ik heb dat laatste er niet meer voor over.