Spanningsbron met "Erg" hoge resolutie

Hi,

Gewoon omdat het leuk of intressant is, nog wat plaatjes van de jitter die het AXICOM relais heeft.
Ieder gewoon relais heeft jitter als je de contacten maakt of verbreekt.
De uitzonderingen zijn ondermeer de relais met kwik bevochtigde contacten.

Nogmaals, wat ik hier laat zien heeft geen enkele invloed op de schakeling waar ik de relais in toepas.
Dit is voor "ter lering en vermaak"

Dit is de uitgang als het relais aantrekt, het contact is lekker aan het denderen.
Dit denderen duurt minder dan 200uSec, er is wat overshoot zichtbaar, dit komt ondermeer door de manier van meten.
Ik heb de normale probe tip gebruikt en het aarde touwtje dat bij de probe hoort.
Daar we nu bij snelle tijdbasis instellingen gaan kijken, worden ook de abberaties die dit oplevert goed zichtbaar.

Waarom is nu bij de 2uSec wel op de opgaande flank overshot zichtbaar en niet bij de neergaande flank...
Als het contact gemaakt wordt, is de impedantie laag, gaat het contakt open dan is de impedantie 4K7 met de probe capaciteit
samen met de paracitaire capaciteiten, dit zorgt voor een low pass filter.

Nog iets meer ingezoomd, duidelijk is nu zichtbaar dat de meetopstelling "resoneerd" bij de opgaande flank.

We zijn nu ingezoomd tot 10nSec/div, en als je het grof inschat,
dan resoneert het contact met de manier zoals de probe bevertigd is, op een frequentie ergens rond de 100MHz.

Dit is de neergaande flank, gewoon schoon door de aangegeven impedantie van 4K7 en de aanwezige capaciteiten.

Nu weer aan het werk en shoot @ it!

Groet,
Blackdog

Hi,

Ik heb weer wat plaatjes van de spanningsdeler opgebouwd met de LT5400, wat een weerstadns netwerk is waarvan de onderlinge weerstandswaaarde erg strak zijn.
De twee parallel geschakelde 10K 10-slagen potmeters hebben een waarde van 5,056K.
De twee "100K" weerstanden in de LT5400 zijn bij mij 105,5125K en 105,5151K, parallel wordt dit dan 52,756K.
Bij de slechste versie van de LT5400 mogen de absolute waarden zelfs 15% afwijken voor de "B" versie en de "A" versie mag dit 7,5% zijn.
De verhoudingen tussen de weerstanden zijn echter wel erg strak, voor de "B" versie is dat max 0,025% en de "A" versie is dit 0,01%.

Aan de hand van mijn potmeter waarden en waarden van de parallel geschakelde 100K in de LT5400 die ik gebruik,
heb ik via een online calculator: https://www.allaboutcircuits.com/tools/voltage-divider-calculator/
de waarde van de parallel weerstand gecontroleerd die ik had berekend.
Ik geef dan 10V in, R2 dat is de waarde van de parallel staande potmeters en R1 is dan de LT5400 waarde samen met de trimweerstand.

De trimweerstand die ik eerder met een calculator op mijn telefoon had berekend, heb ik in een aantal naastliggende waarde gekocht in 1%.
Meestal koop ik 5 weerstanden per waarde en twee waarde net boven en twee waarden beneden de berekende waarden.
Meestal heb ik het goed gedaan en ook nu waren de 324K weerstanden de gene die het dichts bij de optimale weerstand zaten bij de metingen die ik er aan gedaan heb.
Van de vijf weerstanden die ik van de 324K waarde had gekocht heb ik de gene gekozen die de beste uitkomst gaf.
Dit resulteerde in een afwijking van de 1:10 deelfactor die rond de 0,03% zit.

Als we de overgangscontacten van het relais even buiten beschouwing laten en de uitgangspanning staat op 10.00000V ingesteld (ja dat kan je zo precies instellen)
en je schakeld dan om naar het 1V bereik, dan is de spanning: 0,9997V die op de uitgang komt te staan.
Ja dat kan allemaal nog mooier met trimpotmeters, maar dat neeemt meer ruimte op mijn printje in en je creëert hier meer instabiliteit mee.

Hier is de spanningsdeler klaar, de LT5400 zit op een verloopprintje gesoldeerd en hij zit strak met zijn kont tegen de print aan!
Dit om aan de onderzijde zoveel mogelijk warmte aan de print over te dragen.
Dit IC is van het type MSOP en heeft een "exposed pad" aan de onderzijde, maar mijn verloop printje heeft dit padje jammer genoeg niet.
Dus door het zo strak mogelijk tegen de print aan te monteren met een beetje 10 seconde lijm, krijg je toch een redelijke energie afvoer.
Aan de bovenzijde van het IC heb ik een dip-8 koelblokje gelijmd om ook daar de warmte beter af te voeren.
Denk nu niet dat dit netwerkje wat de 100K weerstanden betreft veel moeten dissiperen, dit is rond de 1,6mW als de 1:10 deler in gebruik is.
De 10K weerstanden rond de opamp verbruiken duidelijk meer, als de uitgang op 20V staat ingesteld staat er over iedere 10K weerstand 10V en dat resulteerd in 10mW per weertand.
Door de strakke koppeling in het IC van de weerstanden zal de drift erg klein zijn, maar waarom zou ik het IC niet een beetje helpen met wat extra aandacht en koeling!
Hier is ook de geselecteerde trimweerstand te zien die ook op het printje zit, scheelt weer een plekje minder op mijn te krappe printje

Hier kijken we tegen pin 1 t/m 4 aan en het gele doorverbind draadje is nog net te zien, de 100K weerstanden zijn dus op het printje al doorverbonden ook dit scheeld weer ruimte op mijn printje.

Dit is de andere zijde, en hier is het doorverbinddraadje paars.
Ook is hier zichtbaar dat na het afknippen van de printpennen vlak boven de print is weer met een heel klein beetje soldeer de verbindingen weer heb aangetipt.
Hierdoor zien de soldeerverbindingen er mooi uit na het knippen, en ja! dat doe je met weer met een beetje dun soldeer en een schone solderpunt!
Op diverse youtube kanalen zie ik mensen die duidelijk kennis hebben van electronica op een manier solderen, waar de tranen mij van in mijn ogen springen...
Het heet "solderen" en niet kleienen of soldeer smeren

Hier heb ik geprobeerd om onder het IC door te kijken of het koelblokje wel strak op het IC zit en eventueel nog ruimte onder het IC en het printje zit,
dit is dus niet zo en deze missie is geslaagt.

Waarom zit het koelblokje niet helemaal recht?
Probeer het eens, goed aandrukken, lijm die meestal binnen 4 seconde vast zit en de scherpe randen van het koelblokje...
De tweede die ik ook nog ga maken zal ik "rechter" proberen te zetten

Shoot @ It

Groet,
Blackdog

zie ik mensen die duidelijk kennis hebben van electronica op een manier solderen, waar de tranen mij van in mijn ogen springen...

Oeps dan zal ik je maar niet uitnodigen voor een avondje samen solderen .
Mijn soldeer kunsten vind ik zelf nog niet best.
Een bouwpakket met een een printje erin lukt me erg goed. Maar een gaatjes print met enkele eilandjes lukt me met heel veel moeite maar dan moeten het niet meer de 5 a 6 componenten zijn. Bij mij vloeien altijd de verkeerde eilandjes aan elkaar.
Ik gebruik het liefst een printje met steeds 3 eilandjes aan elkaar dat gaat nog wel.

Hi benleentje,

Eigenlijk is het niet zo moeilijk, dat solderen...
Doe gewoon niet wat de meeste wel doen. *grin*

Compacte soldeer opmerkingen voor alle tin smeerders
Normale eilandjes/soldeerverbindingen met goede schone! pook, binnen 2-seconde solderen.
De pook hou je tegen het draadje en het soldeer eilandje aan, met een klein beetje druk voor de beste warmte overdracht.
Gebruik ook niet te dik soldeer, ik gebruik 0,7mm als standaard en 0,4mm voor het fijne werk.
Bij SMD solderen met 1mm soldeer is meestal een drama, bij soldeer is er per dikte een minimale hoeveelheid dat vloeibaar wordt en op het contact en/of soldeerboud terrecht komt.
Die minimale hoeveelheid is bij SMD meestal te veel bij 1mm solderdikte.

Gij zult verder nooit smeren! en ook weer met je pook een een soldeerverbinding zitten zonder wat extra soldeer, is ook verboden. (dit soldeer is nodig voor het vloeimiddel)
Denk aan het object dat je aan het solderen bent, mag dat door de soldeer acties die je aan het doen bent, wel zo heet worden?
Misschien beter even wachten, kan je wat tijd besteden met b.v. een oud lapje om je soldeerpunt even goed schoon te maken.

Liever een "iets" te brede soldeerpunt gebruiken dan een te smalle punt, de smalle punten hebben in verhouding een te kleine warmte overdracht,
hierdoor moet je dan weer te lang stoken en dan ga je ruim over de gestelde gemiddelde van de twee seconde heen.
Bij normaal soldeerwerk en dus niet dikke 4-lagen printen met grote koper oppervlakken solder dan met 320 tot 350 graden pook temperatuur.
Gebruik goed soldeer! hier is door Fred en mij al meerdere keren op gewezen, als soldeer lekker voor de gebruiker ruikt, betekend het niet dat het goede vloei eigenschappen heeft!
Goed soldeer is vrij duur!

Als je moet afwijken van wat hier boven staat, dan heeft dit meestal te maken met grotere warmte massa's, dus dikke onderdelen, kopervlakken enz.
Pas je temperatuur en je soldeerpunt hierop aan, doe wat testjes zodat je eventueele dure onderdelen niet onnodig mold.
Solderen doe je met 100% aandacht voor een goed resultaat

Geoxideerde onderdelen en/of printmateriaal eerst reinigen

Zoals nu wel duidelijk is denk ik, zijn het toch wel veel stappen die nodig zijn en daarom is ook je volle aandacht hierbij nodig maar in mijn ogen nog steeds niet echt moeilijk.
Maar als eerste, altijd met een schone punt werken, bij mij komt dat er op neer, dat ik voor iedere soldeer actie mijn punt schoonmaak.
Dat kan een sponsje dat vochtig is, messing krullen en/of een doekje.
Bij SMD vaak een doekje, dit omdat het sponsje en/of de messing krullen dan toch nog te veel spul op de stift achter laat, dat een mooie verbinding belemmerd.

Mijn twee soldeer cent.

Groet,
Blackdog

Dit was al leerzaam. Het moeilijke bij mij is toch echt op experimenteer print met losse eilanden dat werkt bij mij echt niet.
Maar dat word wel erg off topic.

Hi benleentje,

Het is wat mij betreft niet geheel "off topic"...
Dit omdat het hier een precisie instrument betreft en dat dit meetinstrument geen loodgieters soldeer werk bevat

Even wat basis vaardigheden aangeven hoe je het beste kan solderen, kan wat mij betreft gewoon in dit topic.
Zinnige zijspongetjes maakt dit topic instressanter en leuker, bij ontsporingen ga ik vanzelf gillen...

Groet,
Blackdog

op experimenteer print met losse eilanden dat werkt bij mij echt niet.

@benleentje
Waar heb je moeite mee bij gebruik experimenteerprint?

[Bericht gewijzigd door markce op dinsdag 30 januari 2018 22:33:17 (11%)

Tin sleperij is een grote no-no, en zeker bij die doorgemetaliseerde print niet te doen.

En met een beetje geduld kun je heel nette printjes maken.

Mij helpt het om net als bij een PCB een ontwerpje te maken. Ik gebruik een kleurtje voor de kruisende draden.

En dank zei blackdog kunnen we nu allemaal solderen.

Hi Lambiek,

Geen idee, ik had net een flink stuk getyped, maar CO ging plat... weg text!

Dat ga ik niet helemaal overdoen, maar ik heb flink wat jongens leren solderen toen ik nog bij een bedrijf werkte.

Focus, aandacht voor het solderen, dat is niet iets dat je "ff" moet doen, netjes/schoon willen werken komt het grotendeels op neer.

En ja, ik hoop dat mijn opmerkingen voor de gene die het nog niet onder de knie hebben, het een beetje helpt.

Groet,
Blackdog

Solderen is ook oefenen.
Doen.
Dan krijg je de benodigde handigheid...

Op 31 januari 2018 11:11:41 schreef blackdog:
Geen idee, ik had net een flink stuk getyped, maar CO ging plat... weg text!

Ja, lekker is dat hé.

Op 31 januari 2018 12:29:32 schreef Jinny:
Solderen is ook oefenen. Doen. Dan krijg je de benodigde handigheid...

Ja, dat is zeker waar. Maar je kunt nog zo goed kunnen solderen, als je tin niet goed vloeit wordt het niets.

Er zitten voor de beginner een paar goede tips in het verhaal van Blackdog verscholen. Een soldeerpunt van 2mm-3mm bevalt mij het best voor gewoon werk. Schoon en voorzien van een beetje soldeer heb je zo de beste warmte-overdracht. Eerst door de krullen en dan langs een vochtige soldeersponsje (Weller) houdt het beste schoon.
Gebruik een klem als je aan een (experimenteer-)print soldeert. Een opgevouwen strengetje soldeertin werkt makkelijker dan een klos.

Op 30 januari 2018 21:52:40 schreef markce:
[...]@benleentje
Waar heb je moeite mee bij gebruik experimenteerprint?

Eigenlijk voornamelijk het 2de draadje erbij op hetzelfde punt. Het wil dan vaak niet overvloeien naar de draad die erbij komt. EN als het wel lekker wil vloeien dat zit er al weer teveel tin op zodat het er meerdere eilandjes aan elkaar komen.
of ik krijg een soort koude las die makkelijk weer afbreekt.

Als draad gebruik gewoon wat ik heb liggen.
En het soldeertin wat ik gebruik daar lukt op normale print solderen goed mee en laatst ook nog wat smd spul gedaan dat ging ook goed. Tenminste het deed zijn werk na testen.

Je experimenteerprint moet goed schoon zijn. Ontvetten en licht opschuren met staalwol helpt.
Wat voor soldeerbout gebruik je?
Ik gebruik alleen massief (dun) koperdraad met aparte isolatie. Die buig ik in vorm en op maat voor ik deze vastsoldeer. Beweegt dan ook niet meer bij het solderen. Ik gebruik teflon isolatiekous en alleen nieuw koperdraad (vertind). Zoals Blackdog al opmerkte: schoon werken. Draden uit de rommelbak zijn vuil en geoxideerd en solderen slecht.

[Bericht gewijzigd door markce op woensdag 31 januari 2018 20:37:55 (19%)

Dames en Heren,

Nu we het toch over netjes solderen op een klein printje hebben, wil ik hier ook even wat laten zien.

Dit heb ik gemaakt op een groen 4x6cm printje.

Groet,
Christiaan

Het is denk niet de bedoeling om hier allerlei printen te laten zien. Of het moet een spanningsbron met een erg hoge resolutie zijn.

@Lambiek
jammer dat je dit zo opvat.
Het was louter en alleen de insteek om na het voorbeeld van Sine, ook een print te laten zien dat je wel degelijk met veel geduld op gaatjesprint met draadjes en zonder rupsen, een kwalitatief goed print kan maken.

Groet,
Christiaan

Plaatje is is een goed voorbeeld van 'arm' solderen, wat beter is dan 'bolle' soldeerverbindingen. Dus net genoeg soldeer gebruiken om de draden in te pakken.

Misschien de soldeercursus toch maar op een apart topic om het project van Blackdog hier schoon te houden...

[Bericht gewijzigd door markce op donderdag 1 februari 2018 10:39:04 (26%)

Hi,

Jammer genoeg was ik nog niet zover met mijn printje, om het hier te laten zien.
Dit heeft vooral met werk te maken en sporten waardoor er wat minder energie en tijd overblijft.
De zin heb ik voor drie stuks

Nog heel even over het solderen en dan weer verder met dit project.
Het is voor solderen het zelfde als met veel ander aangeleerd gedrag.
Het gaat niet beter worden als je dit aangeleerd gedrag niet gaat aanpassen.
Ik hamer regelmatig op precisie op dit forum.
Netjes "willen" werken, steeds blijven nadenken bij wat je doet,
wat zal ik eens aanpassen, om te zien of het dan beter wordt.
Een ding tegelijk proberen wat aanpassingen betreft.
Als iets niet goed lukt, ben je bent al gefrustreed en veel extra variabelen gaan je dan echt niet helpen

On Topic
Ik ben met een bestel lijstje bezig voor de alu boer, Gertjan was deze week bij mij om zijn meetspul te vergelijken met mijn net weer gekalibreerde HP 3458A en de 34461A meters.

Ik liet hem een dik stuk alu pijp zien waar mijn 10V lab referentie in moet komen zodat het een dubbele oven wordt.
Toen kam de opmerking, waarom geen rechthoekige buis gekocht?
De rede was ondermeer dat de dikke pijp moeilijk in één van mijn beschikbare kastjes past.
Dus ik ben een lijstje aan het maken van alu spul waaronder een stukje rechthoekige pijp voor de LAB referentie
en wat aluminium spul voor het meetinstrument dat dit topic beschrijft.
Ik heb nog een bodemplaat nodig voor de kastjes waar dit meetinstrument in komt en de aluminium pijp is op,
waar het printje in gemonteerd komt en het U profiel waar de potrmeters in zitten tegenaan gemonteerd wordt.

Ik moet beslissingen nemen wat de afmetingen betreft voor de potmeter en print behuizing,
dit hangt samen met de afmeting van het gebruikte kastje. (ondermeer afstand tussen de potmeters)
Wat ik nu al heb, kan gewoon gebruikt worden, maar als ik er meer ga maken, wil ik niet steeds zo weinig ruimte hebben.

Beetje off topic maar misschien ook leuk...
Mijn 10V LAB referentie is zo rond de 1PPM gebleven van de 10V.
De 3458A is in drie jaar tijd ongeveer 3PPM gedrift.
Voor de gene die het nog niet wisten, de 3458A wordt gespecificeert voor 9PPM/jaar.
De absolute afwijking na kalibratie is 3PPM.
Gelukking is het bijna altijd veel beter dan gespecificeert.
Wil je de HP 3458A echt perfect afgeregeld hebben en dan ook met minder dan de 3PPM,
dan moet dit gedaan worden bij KeySight in de UK, deze kan het kalibreren nog nauwkeriger uitvoeren.
Waarschijnlijk hebben ze daar dan ook een Josephson array en strakkere normen, heb ik echter niet verder uitgezocht i.v.m. de kosten.
De 3458A gaat me helpen de drift van dit meetinstrument goed te meten, door de lage ruis van deze meter en lage drift.

Verder had ik wat de software besloten toch een interupt te gebruiken voor alleen de output enable schakelaar.
Dat probeer ik in het weekeinde werkbaar te krijgen.
De rede is dat het zinnig is deze functie zo snel mogelijk te laten werken, zodat je als gebruiker direct feedback hebt als je de schakelaar bediend.

Dit is wat mij betreft niet echt nodig voor de bereik schakelaars en daar ga ik het dan ook niet toepassen.
Nu weer aan het werk.

Groet,
Blackdog

Het gaat niet beter worden als je dit aangeleerd gedrag niet gaat aanpassen.

Quote van de maand .

Ik heb wat goede tips gezien en ga ermee aan de slag. Ik denk dat ik meestal verkeerd draad gebruikt heb. Dus ga ook wat goed draad uitzoeken.

Verder maar weer ontopic.

Hi,

Ik ben nu bezig met het opzetten van het referentie deel op het printje.
Er is nog niets gesoldeerd maar de onderdelen zitten nu wel al op de goede plek.

Wat nu zichtbaar is rond de "uA741" spanningsreferentie is zo in de print gestoken dat er geen kruizende draden onder de print zijn.
De vertikale weerstand naast de referentie is de 47Ω voor de 10V referentie uitgang.

De onderzijde van de 47Ω weerstand zit aan de uitgang van de referentie en de horizontale lijn komt precies uit op het moedercontacten van RE2.
Ook de zener van 12V zit aan de zelfde lijn, het horizontale draadje dat een teflon kousje heeft, is de "0" van de referentie.
De blauwe trimpot zet de referentie precies op 10V en boven de trimpot ligt horizontaal de 120K weerstand die naar de trim aansluiting gaat van de referentie.

Deze twaalf onderdelen hebben al aardig wat hoofdbrekens gekost om geen kruizende draden te krijgen zoals het nu op de print zit.
Het IC foetje met het koelblokje is de LT5400, deze komt ongeveer op de positie waar hij nu zit.
Misschien nog één positie naar rechts omdat ik de bedrading rond de 10K weerstaden in de LT5400 naar het hieronder komende opamp moet komen.

Hier zijn de onderdelen onder de referentie zichtbaar, 2x 0,47uF condensator en de diode die de referentie beschermd als er spanning op de 10V referentie uitgang gezet wordt.
De kathode van de 1N4148 die aan de linker gele ontkoppel condensator komt is de +15V ingang van de referentie input.

Waarschijnlijk vandaag nog de eerste plaatjes van de gesoldeerde print, betreffende de referentie sectie, ik beloof het netjes te solderen

Groet,
Blackdog

Hi,

Vanavond wat onderdelen gesoldeerd betreffende de spannings referentie.
Hiervan wat beloofde foto's.

Compacter kan niet denk ik

Het soldeer werk, de enige draad die jullie hier nog kunnen zien moet nog naar het relais gaan.

Close-Up van het soldeerwerkt.

De twee soldeeroogjes zijn voor het voeden van de LT1021, en daar hangt nu weer even twee 9V batterijen aan.

Hier zijn goed de ontkoppel condensatoren te zien, het zwarte aansluitoogje is voor de externe 10V aansluiting.
Ook is een beetje te zien dat de aansluitdraden van de LT1021 zijn gebogen maar dat is bij de volgende foto nog wat beter te zien.

De draadjes heb ik met een speciaal tangetje dat hier voor gemaakt is gebogen, dit maakt eventuele krachten op de behuizing wat kleiner dan met strakke draden uit de behuizing

Gegroet,
Blackdog

Ha Bram,

Erg mooi compact opgebouwd en erg netjes gesoldeerd!!

Groet,
Christiaan