Arduino schakelt MOSFET of transistor

Lambiek

Special Member

Bij de twee spanningsregelaars zou ik aan de ingaande kant nog 1000uF zetten, en aan de uitgaande kant zou ik de condensatoren verkleinen. Neem daar een waarde van +\- 220uF, die 1000uF is daar een beetje groot.

En als je eventueel nog met PWM gaat werken, zou ik nog een filter bij de INA193A plaatsen.

En plaats nog een 100nF condensator over de voeding van je opamp.
Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Je hebt de fouten gevonden, maar m'n adviezen over de teken-stijl genegeerd.
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Op 21 juni 2018 19:15:09 schreef rew:
Je hebt de fouten gevonden, maar m'n adviezen over de teken-stijl genegeerd.

Ik snap dan niet helemaal wat je bedoelt. Ik heb nu de INA193 rechts neergezet, zodat deze stroom naar rechts loopt. Uiteindelijk moet de informatie hiervan wel naar de analoge ingang van de Arduino, waardoor deze wel naar links moeten. Hoe stel je voor dat ik het zou moeten tekenen?
Op 21 juni 2018 14:58:33 schreef Lambiek:
Bij de twee spanningsregelaars zou ik aan de ingaande kant nog 1000uF zetten, en aan de uitgaande kant zou ik de condensatoren verkleinen. Neem daar een waarde van +\- 220uF, die 1000uF is daar een beetje groot.

En als je eventueel nog met PWM gaat werken, zou ik nog een filter bij de INA193A plaatsen.

En plaats nog een 100nF condensator over de voeding van je opamp.

Wat bedoel je met een 100nF condensator op de voeding van mijn opamp?
De voeding van de INA193 wordt toch al genoeg gefilterd door de condensatoren bij de spanningsregelaar?
Lambiek

Special Member

Bij ieder IC hoort standaard een 100nF condensator, en wel zo dicht mogelijk bij het IC.
Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Ik heb de tips weer meegenomen en mijn schema aangepast.
Ook heb ik de spanningsregelaar van 12V vervangen door een externe automotive een. Ik heb hier meer vertrouwen in, aangezien deze meer ampere aankan en beter gekoeld kan worden.
* ik zie nog steeds een manifeste fout
* wat moet Q3? zekeringtester? ompoolbeveiliging?
* bovenal: het blijft lelijk en verwarrend getekend.

Enkele tips:
* teken de lamp, met haar serieweerstand, verticaal, naast de blusdiode. De stroommeting komt dan ook veel netter te staan
* daarvoor moet Q2 misschien wel wat omhoog, plaats zat
* verbind de drukknop met de rest van de nullijn ipv een apart massasymbool. Dat massasymbool hoort wel bij de nullijn, daar ontbreekt het thans
* teken de drukknop verticaal, als je voldoende plaats vindt
* de lijn naar A0 (A/D ingang, stroommeting?) zou boven de nullijn moeten komen, dan wordt de nullijn de onderste, zoals het hoort.
* het zou elegant zijn als je C5 verticaal kon tekenen ipv horizontaal zoals hij nu staat

(deze C5 is overigens de ontkoppeling waar Lambiek zo op aandrong, je hebt daar netjes aan voldaan. Voor de Arduino hoeft het niet, denk ik, die heeft dat al zelf aan boord)

(en was er niet ergens een suggestie om C1 flink wat kleiner te kiezen? Maar je vertelt niet welke spanningsregelaar je nu toepast - ik ben daar wel benieuwd naar, eigenlijk - dus ik kan niet gaan kijken wat de fabrikant aanbeveelt.)
hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
Op 25 juni 2018 06:19:29 schreef big_fat_mama:
* wat moet Q3? zekeringtester? ompoolbeveiliging?
Ja, die is bedoeld als ompoolbeveiliging. En nu je het zegt: volgens mij staat ie verkeerdom.
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Op 25 juni 2018 06:27:33 schreef rew:
En nu je het zegt: volgens mij staat ie verkeerdom.

Hoe bedoel je dat precies rew? Want als ik je goed begrijp staat Q2 dan ook fout?

Of ik begrijp niet waar je op doelt. :)
Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Nee. Voor beveiliging in de plus gebruik je een P-fet. Eigenlijk kan je daar een diode voor gebruiken en dat is juist de bedoeling: Je zet de body-diode zodanig dat ie het schema onder spanning zet.

Door nu de gate op de GND van de schakeling aan te sluiten, gaat de Pfet op basis van de -11.4V op z'n gate AAN en krijgt het schema de volle 12V ipv de 12V minus diode drop! Leuke truuk! :-)

Nu verkeerdom aansluiten. Als we de GND nog even nul volt noemen zetten we nu -12V op de ingang. De diode geleidt NIET, de gate krijgt +12V 0V voor z'n kiezen en de FET blijft uit.

Sluit je hem verkeerd aan zoals in het schema, dan gaat bij omgepoold aansluiten van de spanningsbron de diode in geleiding, je circuit krijgtnu -11.4V te verduren....


De andere fet wordt "normaal" gebruikt.

[Bericht gewijzigd door rew op 25 juni 2018 12:22:44 (12%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
de spanningsregelaar van 12V vervangen door een externe automotive


Welke?
hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
Bedankt voor alle tips, ik hoop dat ik ze allemaal goed heb gebruikt.
Als 5V spannigsregelaar zal ik de UA7805CKCS gebruiken, aangezien deze al bij een spanningsverschil van 1V werkt.
De 12V spanningsregelaar vervang ik door een van Kokusan, het merk waar mijn ontsteking ook van is. Deze heeft goede reviews. (https://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-kokusan-electr-onts-12-volt.html)
Ik heb het schema anders getekend, hopelijk kom ik zo dichter in de buurt bij hoe het hoort.
Ik snap alleen nog niet waarom Q2 en Q3 andersom moeten. De source en de drain kant wisselen niet om toch, is dit alleen in het schema zo?
Een hele stap vooruit, bravo! En ook het foutje dat ik in de vorige versie zag (5V en 3V3 doorverbonden) is rechtgezet. Je zou nu nog kunnen C5 vlak tegen "zijn" IC aan kunnen tekenen, en van de Arduino zowel GND1 als GND2 aansluiten; geen harde "moet" maar is wel zo netjes. Bij het lay-outen echt wel opletten dat C5 vlak tegen het IC komt. En ik blijf het ongelukkig vinden dat U2 "ondersteboven" staat getekend, "massa langs onder" is toch wel een basisregel tenzij misschien als je een negatieve spanning gaat regelen maar dat is hier niet het geval.
hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
Ik ben van mening dat het schema nu wel redelijk in elkaar zit (met de laatste tips toegepast) en ik zit nu te kijken naar welk type componenten ik precies wil gaan gebruiken.
Ik zit er aan te denken om SMD componenten te gebruiken voor alle weerstanden en condensatoren, aangezien deze minder ruimte innemen en het vermogen door deze componenten toch niet boven de 1 Watt uitkomt.
Ik zal natuurlijk eerst het schema bouwen met normale onderdelen op een breadboard om te kijken of ik het schema goed heb getekend.
Ik gok dat het nu wel ongeveer tijd wordt om dit te doen.
waarom schakel je de lamp niet aan de positieve voeding spanning dat is een stuk beter en makkelijker.
'vroeger was alles beter'.
Lambiek

Special Member

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Weet niet of het nog iets toevoegd, ooit eens deze leerzame video voorbij zien komen over hoe je de verschillende MOSFETS schakelt in een circuit.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjzGSu1yGFjUgTVkhb4Ws...VDNAZ3K4yR

Laat maar zeggen Nice To Know.
Vandaag weer terug gekomen van vakantie en thuis lagen mijn onderdelen op mij te wachten.
Ik heb op dit moment een beginnetje gemaakt met het schema, tot nu toe werkt alles goed.
Ik heb verschillende delen gescheiden op verschillende breadboards. De schakelaar, de spanningsregelaar en de Mosfet\BJT.
Er ontbreken nog een paar elementen zoals de stroom meter, maar dat komt nog.
Klein programmaatje geschreven met pwm, zelfs na lange tijd wordt nog niks warm, maar natuurlijk vraagt zo’n ledje ook niet zo veel.
https://youtu.be/OzSHm00kI7c

[Bericht gewijzigd door JelleB op 23 juli 2018 20:04:51 (12%)]

Lambiek

Special Member

Op 23 juli 2018 19:58:23 schreef JelleB:
Klein programmaatje geschreven met pwm, zelfs na lange tijd wordt nog niks warm, maar natuurlijk vraagt zo’n ledje ook niet zo veel.

Ik zou het ook gelijk testen met wat je er daadwerkelijk mee aan wil gaan sturen, dan kun je pas zeggen of het warm wordt of niet. :)
Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Ook bij zwaardere ladingen blijft de MOSFET koel.
Wel wordt de spanningsregelaar warm(er) dan zou moeten. Alleen de arduino is hier op aangesloten, waardoor hier maar ongeveer 20 uA doorheen stroomt. Keer 7V is amper vermogen wat in warmte wordt omgezet.
Hoe zou dit komen? Zou er toch door de condensatoren kortsluiting worden gemaakt?
Hallo,

Heb je die 20µA gemeten? En hoe warm word ongeveer je spanningsregelaar? Als ik die foto's goed bekijk gebruik je ook je USB als voeding. Let trouwens wel op dat je die 5V vanuit je 7805 NIET op de 5V rail van je Arduino aansluit als hij verbonden is met je PC. Dat kan er wat kapot gaan als je pech hebt. En vergeet trouwens niet de je 7805 zelf ook vermogen verstookt om te kunnen werken, ± 56mW (7V*8mA)

De Arduino gebruikt trouwens wat meer dat die 20µA, maar dat haalt hij vanuit je USB poort. De atmega328P gebruik namelijk rond de 10mA, (5V@ 16Mhz, page. 404).

Ik vroeg me nog wel even af waarom je de INA193 op de (mogelijke) onstabiele 14V hebt aangesloten. En bijvoorbeeld niet op je 7805?

Brandon
Je moet milli en micro niet door mekaar halen.

20uA * 7V = 140 µW = heel erg weinig.

20mA * 7V = 140 mW = goed te voelen.

Mijn nattevinger regel is dat je ongeveer 1W in zo'n powercomponent mag dissipieren. Dan heb je het wel over zo'n 100 graden opwarming. Als die regelaar niet TO220 is maar iets kleiner, zou die best 20-30 graden kunnen opwarmen van 140mW. Dat voelt al behoorlijk heet aan, maar kan geen kwaad.
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Op 25 juli 2018 22:02:08 schreef JelleB:
Wel wordt de spanningsregelaar warm(er) dan zou moeten.

Wat vindt jij warm, heb je de temperatuur gemeten?
Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Zo'n 7805 achtig ding dissipieer bij 10mA output current trouwens ongeveer 10mA * 7V + 5mA * 12V = vergelijkbaar met 20mA * 7V.

Ik vind het acceptabel om een arduino op 20mA te schatten. Misschien haal je soms de 10mA, maar een ledje hier een weerstandsdeler daar en je zit zo aan de 20....
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/