Liebherr premium no-frost

Beste,
Ik heb de diepvries leeg gemaakt en ontdooid.
Dit omdat hij niet meer op de gevraagde temperatuur kwam (-18°)
Alles wat in de vriezer lag, heb ik in een ander toestel overgeladen.
Tijdens het zuiver maken zag ik, dat het bovenste gedeelte (wat afgedekt is met een plaat en gaten) volledig dicht gevroren was.

Ik heb de diepvries opnieuw ingestoken, en alle -18° voedingswaren weer ingeladen.
De snelvries knop heb ik niet gebruikt.
Na 3 uren draaien gaf hij nog steeds geen temperatuur aan.
Na 5 uren gaf hij -3° aan.
Na 8 uren is hij terug gestegen naar -2°.

Het verbruik is 68 Watt.
Wat ik raar vind is dat hij niet piept tijden normaal vriezen (nu -2°)
Hij piept wel als ik de snelvries knop in druk.
Maar het verbruik blijft 68 Watt.

1 Jaar geleden heb ik hem ook zuiver gemaakt, en merkte toen alles degelijk was ingevroren; dat hij 22 uren draait op 24 uren.
Dus maar 2 uur rust per dag.

2 maand later, draaide hij al 23 uren op 24 uren.

De diepvries staat in een koele kelder, en heeft 9 cm ruimte van achter.

Wat denken jullie er van?

Als u de snelvriesknop indrukt dan wordt de thermostaat overruled en zal de compressor aan moeten slaan. Mocht dat zo zijn dan is de thermostaat zeker als het een mechanische met voelerbuis is verdachte nummer één.

Dat dicht gevroren bij die gaten is niet OK. houd je producten in andere vriezer en stop deze voor minimaal 24 uur, maar zo'n dikke ijslaag na 36 uur of totdat er geen water meer uit komt. Een No Frost heeft een "hekel" aan geregeld de deur openen en invriezen samen. Te veel vocht hoopt zich op en word ijs. Met normale dooicyclus niet meer te verwijderen. dus 1x handmatig is OK.

Of besturing met senseo syndroom.
Als het ding daadwerkelijk 23 uur staat te draaien, moet hij toch richting de -36 gaan, lijkt mij zo.

Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
Anoniem

Een diepvriezer mag niet al te veel zijn aangevroren. Dat kan komen door een defecte dichting. Maar je schrijft dat hij bijna constant draait en dat duidt op een versleten compressor of koelgas verlies. Vooral als hij na ontdooien héél traag met een leeg volume terug op temperatuur komt.
Een diepvries die nagenoeg constant draait is een enorm sluipverbruik op jaarbasis. Als die niet eenvoudig te herstellen is meteen vervangen.
Dan ben je uiteindelijk goedkoper af.

Het volledig dicht vriezen is wel op een gans jaar draaien.

Bij normaal bedrijf, hoor ik de motor draaien en meet ik 60 Watt.
Bij snel vriezen, hoor ik de motor harder draaien, en het verbruik is 70 Watt.

Hoe werkt eigenlijk dat automatisch ontdooien?

Ik merk ook als men de deur opent, dat precies de motor stop valt,
maar er een ventilator blijft draaien.
Het stroomverbruik stijgt dan ook naar 80 Watt.

maartenbakker

Golden Member

Hoe warm of koud is het in die kelder?

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik heb uitleg over het "No frost systeem" gevonden zie link:

https://www.youtube.com/watch?v=pU2oUwJbixc

https://www.youtube.com/watch?v=TnRKj7_BtNw

De 2de link is in het Engels, dit is jammer ik begrijp er maar de helft van.
Kan me iemand in enkele zinnen uitleggen, wat er uitgelegd word?

@maarenbakker Het is 16° in de kelder.

Anoniem

Maar wat wil je nu eigenlijk uitzoeken?
Je bent verkeerd bezig. En je verhaal is verward.

-De ventilator dient om de temperatuur binnen de kast gelijkmatig te houden. Als ie draait moet je je er niets van aantrekken.

-Dat een koelkast/diepvriezer nagenoeg constant draait is niet normaal bij een temperatuur van 16°C.

-Ik hoop dat je na het overbrengen van je etenswaren de kast helemaal hebt laten ontdooien, uitgewassen en afgedroogd hebt.

Niet zo verstandig je waren terug te leggen en dan pas kijken of de kast terug op temperatuur komt.
Halfontdooide etenswaren terug invriezen is een gezondheidsrisico.

Als een defecte thermostaat de reden was, dan zou de kast niet de ganse tijd staan draaien.

Ofwel heb je een lek, waardoor er water in de dubbele wand zit. Maar dat is minder waarschijnlijk omdat een Diepvries meestal een waterbestendig schuim als isolatie heeft. Ofwel is de compressor versleten, of het koelmiddel deels ontsnapt.
Als in het compressorcompartiment de isolatie van de verdamper uitgelopen is, een soort pekachtig goedje, kan deze vaak niet goed meer werken.
Veel meer kan er met zo'n diepvries niet mis gaan.
Hoe oud is dat ding? Als ie meer dan 15 jaar is, niet twijfelen en vervangen. Als ie echt bijna constant draait slijt ie niet alleen veel rapper, bovendien kost het je meer aan elektriciteit dan het spul dat er inzit waard is.

@grotedikken:
Er is inderdaad veel info gegeven, wat eventueel verwarrend overkomt.

Wat is het probleem:
Momenteel vriest hij niet meer.
De compressor draait, en men hoort de koelvloeistof stromen.
Na 12 uur draaien, vriest hij niet.

Wat heb ik gedaan:
Alle producten zijn overgeladen naar een andere diepvries.
De Liebherr is nu leeg, volledig ontdooid,en zuiver gemaakt.

Waarom de producten terug gezet:
Ik heb deze situatie nog al mee gemaakt, en toen was ontdooien, en opnieuw opstarten voldoende, dus probleem opgelost.
Maar nu niet dus!

Hij zal +/- 10 jaar oud zijn.

In de oudheid een Colston koel/vries combinatie met een no frost functie in reparatie gehad. De combinatie gaf na het afslaan van de thermostaat direct een kortsluiting en wat bleek het verwarmingselement op één van de koperen compressor leidingen had sluiting. Het was een Oostblok merk dus was het onderdeel duurder dan het hele ding waard was en met afkoppelen van het verwarmingselement heeft de combinatie het nog jaren volgehouden.
Het kan bij uw vriezer zo zijn dat het verwarmingselementje niet door de thermostaat afgeschakeld wordt waardoor het koude middel geen tijd krijgt om de circulatie cyclus af te maken en geen koude kan produceren m.a.w. de no frost functie blijft constant in werking.

@hierboven

Dan zou ik een hoger verbruik verwachten.

Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/

Ja aan zo een No fros kan van alles haperen.

Verwarmingsweerstand kan nog altijd.
Het is ook zo dat dan eventueel het verbruik hoger zou zijn.
Nu is het wel zo, dat dit toestel inverter gestuurd is.
Dit verklaard ook waarom het opgenomen vermogen schommelt.
Bij het opstarten komt hij aan 130 Watt.
Eenmaal alles ingevroren zakt hij naar de 50 Watt

Het probleem is, dat je volgens ingewijden speciaal gereedschap nodig zou hebben, om hem open te maken en alles na te meten.

Het verwarmingselement zal buiten de vriesruimte aan de achterzijde geplaatst zijn dus moet wel te vinden zijn zonder de boel open te schroeven. Proefondervindelijk zou u een draad van het verwarmingselement kunnen onderbreken als de vriezer dan weer werkt weet u de oorzaak.

Ik merk in het verhaal dat dit een kast is met een inverter compressor. (Toerental verandert) Ontdooi proces is eens in de 24 uur ongeveer dan gaat de kast iets dieper koud worden en schakelt daarna verwarming in om verdamper te ontdooien voor ongeveer 20 min. Indien dat niet gehaald word , bouwt het ijs langzaam op

@ronny530
Ik heb eens rond gekeken achter op de vriezer, maar ik kan geen verwarming vinden.
Nu heb ik wel gehoord dat ze dat niet allemaal hebben.

@smd
Wat je zegt klopt ook.
Komt er dan ook tijdens dat ontdooi proces, water in het bakje dat op de compressor staat?
Hoe kan ik te weten komen, of die verwarming werkt?

Bovenkap uitbouwen en verwarmings element alsmede max thermostaat doormeten is de betrouwbaarste. Verwarming zit niet aan achterzijde maar binnenin boven achter plastic kap waar verdamper achter zit ( Verwarming zit in verdamper gestoken.) Maar ik vermoed dat deze het wel doet, want anders is kast na 14 dagen al in storing....

Wat is het exacte modelnummer? Sommige types hebben een uitgebreid service / test menu.

@Brokencore:
Het type is GSNP 2426
Ik ben benieuwt of daar iets van te vinden is.

@smd:
Die Bovenkap uitbouwen, je bedoeld toch die kap die heel boven in de vriezer zit, en aan de zijkanten links en recht in de want steekt.

Als het deze is, hoe kan ik die dan het beste er uit krijgen?
Is dat zo dat men daar speciaal gereedschap voor nodig heeft?

Enigste is een lange kruiskop schroevendraaier, verder niets speciaals.

@smd
Waar zitten die schroeven precies?
Wat is de volgorde van demonteren?
Ik heb er een foto bij gedaan.
Al vast bedankt.

Deze kap kan je er uit klikken.Als eerste bovenzijde en daarna achterwand. In sleuven zitten weerhaken die je met een platte schroevendraaier loswipt. Maar hoe lang is kast nu ontdooid geweest en is al opnieuw opgestart??

[Bericht gewijzigd door smd op dinsdag 24 april 2018 18:35:51 (37%)

@smd
Ik heb hem gisteren nog eens aangezet.
Nu moet hij toch zeker volledig ontdooid, en opgedroogd zijn.

Ik merk nu dat het stroomverbruik hoger is,(150 Watt)
Ook hoor ik nu de ventilator duidelijk draaien.

Momenteel is hij volledig op temperatuur (-18°)
Het verbruik is nu gezakt naar 56 Watt.

Ik heb wel gemerkt, dat als ik de lege diepvries open en dan weer sluit
hij aan de bovenste scharnier 20 sec. sist.
Daarna is alles normaal.

Het bakje op de compressor blijft wel droog.

Hoe het nu verder zal gaan is afwachten.

Bedankt voor je goede info.

Gr. Theo

Anoniem

Met andere woorden, als je gedaan had wat ik meteen al opmerkte als vanzelfsprekend, de kast volledig laten ontdooien en uitkuisen en afdrogen was dit hele meedenken niet nodig geweest. Dikke Ijsklompen kunnen vrij hardnekkig zijn en hebben meer tijd nodig om volledig op te lossen dan je zou verwachten. Vooral op de plaatsen die minder toegankelijk en dus afgeschermd zijn.

Leuk dat je het zonder kosten hebt kunnen oplossen, maar toch lijkt een vrieskast die bijna constant draait een aandachtspunt.
Ik zou toch maar eens het werkelijk verbruik meten en uitrekenen en vergelijken met wat in de usermanual staat, of met een vergelijkende test uit een consumentenmagazine.
Versleten vriezers verbruiken vaak meer dan wat er inzit waard is.
Eigenlijk zou iedereen die een koel of vrieskast van meer dan 10 jaar oud in gebruik heeft het verbruik eens moeten nazien.

Enerzijds zitten piekeren of je nog stroom kunt besparen door het halogeenlampje in je bureaulamp door LED te vervangen en anderzijds
zo'n slokop als een diepvriezer zich ongemerkt laten een indigestie slurpen aan je elektriciteit is één van de contradicties van deze tijd.

[Bericht gewijzigd door Anoniem op woensdag 25 april 2018 09:44:59 (14%)

Dat sissen is normaal en duid op goede deurrubbers. Kast is leeg waarschijnlijk en komt er meer lucht in en sissen duurt langer dan. Voorlopig op de test laten??? Zat fan niet vastgevroren??