200V Prius accu cyclen

Een accu die aan het aftakelen is kun je misschien iets meer 'prik' uit krijgen op deze manier.
Het verschil zal niet al te groot zijn; een nieuwe accu (qua capaciteit) wordt het zeker niet meer...

Hangt er echt van af wat er aan de hand is.

Als we in mijn expertise zouden blijven: lithium cellen. Stel ik heb er tien in serie. Normaliter 42V laden dus.

Ajs je nu een balancing systeem er op hebt zitten wat bij 4.2V begint in te grijpen.... Maar je laad door omstandigheden maar tot 41V. Dan kan het gewoon zijn dat terwijl de meeste cellen net boven de 4.1V zitten, er eentje gewoon onder de 3.5V zit. Als het BMS dan ingrijpt als die ene onder de 3.0V komt, dan lijkt het alsof je hele pack maar heel weinig capaciteit heeft. Maar als je de boel weer een keer gebalanceerd krijgt, dan kan het zijn dat je een heel forse verbetering gaat zien.

Tja, Of ze de balancing van deze NiMh ook zo in de gaten houden als voor een lithium pack wel MOET, dat weet ik niet.

Ik zou gewoon C/20 de boel opladen en zeg 24h - 30h aan de lader houden. Dan maar gewoon weer eens kijken wat ie doet.

C/20 betekent ongeveer 300mA. Dat is wel 60W bij 200V.

Ik kan je helaas geen inhoudelijk advies geven.

Ik ben op de Prius gen1 en gen2 en Honda Hybrid destijds getraind voor HV-technicus en ik wil je alleen het advies geven heel voorzichtig te werk te gaan. Koop een set HV handschoenen voor als je aan de accu gaat schroeven. Het ding gaat ver over de 200V heen en als je die gelijkspanning door je lijf gaat, houdt je hart er subiet mee op. Dat is t echt niet waard.

De techniek is naar huidige maatstaven alweer verouderd, maar die dingen zijn toch met grote precisie in elkaar gezet. De foto's die je hebt gepost, getuigen van een specialisme dat niet iedereen bezit.

Ik ben destijds afgestudeerd bij de Toyota, toen deze auto's net opgang maakten. Ofschoon de accu uit modules bestaat, is het via het officiële kanaal nooit tot herstellingen van de accu door wisselen van individuele modules gekomen. Destijds was dat niet mogelijk cq geen houdbare optie. Of dat nu nog zo is, weet ik niet. Ben na mijn afstuderen weinig meer met het merk in aanraking gekomen.

Ontladen is een kwestie van er even bijblijven, maar is met gloeilampen prima te doen.

Ik heb altijd begrepen dat diep ontladen van NiMh cellen geen goed idee is, en dat geld voor zover ik weet voor elke accucel.

WAt ik wel gelezen heb over NiMh is dat als je de ladstroom heel klein houd onder C/10 of lager dat je mag doorladen. Zolang de laadstroom maar groter is dan zelfontlading en onder de C/10 blijft mag je NiMh Continu laten laden. De cellen die vol zitten kunnen geen lading meer opnemen en in die cellen word de stroom dan omgezet in warmte. Zolang die warmte de cellen niet noemenswaardig verwarmen kan dat geen kwaad. Je kan dus op deze manier de cellen balanceren totdat ze allemaal vol zijn.

je hebt extra modules nodig die qua capaciteit EN INTERNE WEERSTAND vergelijkbaar zijn, anders is de 'nieuwe'accu geen lang leven beschoren

Ik vraag me af of dat waar is lijkt mij onzin.

Ik snap het diep ontladen ook niet zo, maar er is vrij veel anekdotisch bewijs dat dit wel werkt in deze situaties.

Idem met de celcapaciteit en de interne weerstand. Als hier niet op gelet wordt, werkt dit meestal maar een paar maanden.

Recent heeft iemand een set ontwikkeld van ronde cellen met gelijke capaciteit. Dat is altijd nog een optie als ik onze accu opgeef...

En bedankt voor de waarschuwingen. Deze neem ik zeker in acht!

kijk, dat laatste is nu iets dat ik zou gaan in elkaar knutselen. en ik geloof dat de tesla modules ook zo werken nu.

het wisselen van losse modules heeft op zich weinig zin.
stel dat je een accu hebt met 10cellen van 20V. één ervan is stuk (heeft nog 10%), 3 andere zitten op 40% en de 6andere hebben 60%.
jij vervangt die ene module van 10% en het accupack werkt weer

je laad alle cellen op tot 100% en gaat rijden. als het totale accupack 40% is ontladen stopt de auto ermee.
die 3 zwakste cellen staan op 0% lading, die 6 andere op 20% en de nieuwe is van 100 naar 60 gegaan.
die 3zwakke cellen zijn de enigste die telkens volledig ontladen worden. die sterven het eerste. dus na een tijdje vervang je die 3zwakste door nieuwe.

je laad de accu op, je rijd van 100% naar 40% en alweer houd de accu ermee op.
de 4nieuwe zijn van 100 naar 40 gegaan, de zwakste 6 worden van 60% naar 0% leeggetrokken (als je pech hebt gaan er 5 naar 5% en wordt er zelf ene omgepoold. tenzij de BMS dan vroegtijdig ingrijpt als die ene ook op 0 al staat. dan kan je maar 55% ontladen van je totale pack).
die 6 zwakker verslijten heel snel...

het spelletje gaat door tot je het volledig pack hebt vervangen. kort gezegd zal de klant klagen dat zijn autonomie iets verbeterd is maar nog altijd slecht, zal 3-4keer binnen komen voor de accu te herstellen, telkens moet de accu eruit, openhalen, uitmeten, vervangen, calibreren en weer monteren.
en na 3keer is de klant het beu en verkoopt de auto.
DAAROM willen fabrikanten geen losse modules verkopen.het is een goeie oplossing als je de eerste maanden al een defecte cel hebt, om ze te kunnen vervangen (of de 9 andere recupereren). maar na enige jaren gebruik loont het niet omlos te vervangen

Op 12 juni 2018 17:11:40 schreef r-p:
Moet dit in "voertuig" of in "High Voltage"? Lijkt me hier beter.

Ik heb het toch naar voertuig elektronica verplaatst. We moeten er toch met z'n allen aan wennen dat ook daar wel eens wat hogere spanningen voorkomen.

Op 12 juni 2018 21:45:45 schreef Semtexx:...Koop een set HV handschoenen voor als je aan de accu gaat schroeven...

Dat is de gebruikelijke afkorting voor hulpverlenershandschoenen. Wellicht dat een linkje naar bedoelde handschoenen handig is.

Goede. High Voltage handschoenen bedoel ik.
Bijvoorbeeld deze.

https://esvshop.nl/elektriciteit-handschoenen/honeywell-isolerende-han…

Hier een link naar de regelgeving:
https://www.arbomobiel.nl/userfiles/Branchenorm%20EV_HEV-3(4).pdf

[Bericht gewijzigd door Semtexx op woensdag 13 juni 2018 10:39:53 (24%)

@fcapri: als er losse modules vervangen worden is dat altijd uit andere, gebruikte packs. Vandaar dat je inderdaad modules met zoveel mogelijk identieke specs bij elkaar moet zetten. Waarom dat zo is geef je met jouw uitleg mooi weer. Overigens zijn in de Priuspacks vrijwel altijd de middelste modules slechter dan de buitenste: waarschijnlijk typisch gevalletje "koeling". De geregelde ventilator doet zijn best maar kan niet alle modules even goed koel houden.

Daar is bij het nieuwe pack met de ronde NiMH cellen ook veel discussie over: of de standaard fan de cellen wel goed koelt of dat je door de totaal gewijzigde geometrie niet vraagt om problemen over een jaar of twee.

Ik heb in Nederland nooit geïnformeerd, maar de verhalen voor nieuwe (complete) accu's in de VS zijn heel erg verschillend: qua prijs en qua welwillendheid om überhaupt aan particulieren te verkopen. Wat wel altijd genoemd wordt is het fikse statiegeld op een oude accu. Ik geloof 1300$ terwijl ik recent nog een Priusaccu voor 500euro kon kopen (Maar dat statiegeld wordt alleen in mindering gebracht bij aankoop van een nieuwe, zeg maar zoals inruilkorting bij inleveren van je defecte en kopen van een nieuw gewikkelde dynamo).

Op ons werk hebben we veel NiMh accu voor oa makita gehad. Ik heb vele pogingen gedaan om ze e verbeteren vooral om er van te leren. Soms gingen de accu nog een paar maanden mee maar meestal maar een paar dagen extra.

Accu die lang niet gebruikt waren zijn en erg diep ontladen kun je vaak nog wel succesvol nog een half jaar gebruiken. En na een paar keer gebruiken en opgeladen werden ze wel steeds beter. (meer capaciteit). En als je ze dan blijft gebruiken gaat het nog goed maar eenmaal een tijdje niet gebruikt en het ze doen het niet meer.

Bij onze heftruck hadden ze loodaccu. 1 cel vervangen voor een nieuwe dat gaf inderdaad een heel goed resultaat. Maar ook maar voor ca 1 jaar. Niet omdat de nieuwe cel de oudere beschadigen maar gewoon omdat de accu al 12 jaar oud was.

IK geloof dus persoonlijk niet dat je oude en nieuwe cellen niet mag combineren. Het is eerder zo dat je door de nieuwe cellen de oude dwing om harder te gaan werken. En omdat ze al oud een gaar waren versnel je dat nog wat. Maar het onvermijdelijke dat de cellen dood gaan verander je er niet mee.(want dat waren ze al)

Inmiddels ben ik eindelijk toegekomen aan het aansluiten van een stekker aan de accu. Strikt gesproken een chassis deel. Ik heb gekozen voor een XLR female die nu vast in de auto aangesloten zit (gemonteerd in een plastic trimpaneel). En er zit een 5A glaszekering (5x20) vlak op de accu. Ik heb naar andere zekeringen gekeken, maar bv. autozekeringen of automaten zijn niet geschikt voor 250V DC. Of een glaszekering dat wel is weet ik niet, maar logica dicteert m.i. dat de >1cm zekeringsdraad die zal verdwijnen bij een kortsluiting, een vrij goede oplossing is voor dit probleem.

Uiteraard sta ik open voor andere suggesties (al luister ik minder goed als het niet in mijn straatje past, ik ben ook maar een mens).

Binnenkort wil ik dus gaan cyclen. Het voeddingsprobleem is opgelost daar ik via CO een instelbare 1000V 500mA CV/CC voeding heb gekocht.

Voor het ontladen ga ik 230V gloeilampen gebruiken. Dit wil ik gaan schakelen met een transistor (aangestuurd door een spanningsbewaking, kant-en-klare print), maar een FET is ook een optie (maar daar heb ik 1 keer mee gewerkt en die schakeling werkte niet ).

Alles hieronder is wat ik rond heb slingeren.

Transistor: BUV47AF 450V 9A 75W hFE >10
Vanwege de plastic behuizing (TO-247) is dat mijn eerste keus, maar ook TO3 torren van 700V/5A, 700V/8A maar weinig met grotere hFE (2SC1577 400V/8A/80W hFE=30 is de hoogste)

Of (2S)K2750 N-FET 600V 3,5A. Maar Vgss is +/- 30V. Hoe moet ik dat lezen? Ik zou de transistor in de massa leiding willen zetten omdat hij gestuurd wordt vanuit een externe 12V voeding die een gedeelde massa met de 250V accu krijgt vanwege het spanningsbewakingscircuit.

Op zich zou ik het ook veel simpeler kunnen doen door bij het ontladen de voeding ook aan te sluiten, ingesteld op de spanning tot waar ik wil ontladen. Dan gaat de voeding gewoon dee benodigde stroom leveren wanneer de accu is gezakt tot die spanning. Maar dan is mijn kWh meter die de ontlading registreert niet meer nuttig. (door spanningsdeler (1Mohm serieweerstand) kun je het bereik van deze meter naar 330V verhogen, je moet wel de gemeten kWh getallen vermenigvuldigen met 10).

Op 15 april 2020 14:48:53 schreef r-p:
Op zich zou ik het ook veel simpeler kunnen doen door bij het ontladen de voeding ook aan te sluiten, ingesteld op de spanning tot waar ik wil ontladen. Dan gaat de voeding gewoon dee benodigde stroom leveren wanneer de accu is gezakt tot die spanning.

Dan moet de voeding ook stroom kunnen "sinken", iets wat de meeste voedingen niet kunnen. De voeding die je wilt gebruiken kan dat wel neem ik aan?

Nou een oude koe! De post is ruim 1.5 jaar oud. Als je de accu zolang heb laten liggen is die zeker stuk.

Het is een nikkelaccu.

Klopt en wordt dagelijks gebruikt (pre-Corona tenminste).

Het ontladen gebeurt met een gloeilamp, dus de voeding hoeft niet te sinken: de 105W (halogeen) gloeilamp ontlaad de accu met een halve ampere (bij 200V). Bij 100V is dat nog maar 0,25A, Als je de voeding dan parallel aansluit en je wilt het ontladen bij 86V stoppen, dan zet je de voeding gewoon op 87V en maximale stroom (500mA) met een serie-diode. De accu ontlaad dan netjes tot 86V en al vergeet ik een paar uur te kijken, dan voedt de voeding gewoon de gloeilamp en ontlaad de accu niet verder.

Ik heb inmiddels een foutje in mijn planning gevonden: de vrouwtjes XLR is netjes beveiligd tegen aanraken, maar als ik ga opladen, moet ik daar dus een mannetjes stekker met 250V op de pennen instoppen... Natuurlijk kan ik één en ander pas inschakelen als het al verbonden is, maar alles met Speakon connectoren uitvoeren is denk ik beter.

Er komt een DC kWh teller tussen, met de Speakon connectoren is dat ook veel makkelijker uit te voeren (output (lamp) wordt afgekoppeld, input (accu) wordt output, voeding wordt ingeplugd op de input).

100V en 86V die je noemt vind ik rijkelijk laag voor een 200V nominaal accu.

Op 15 april 2020 23:23:07 schreef r-p:

.....
Ik heb inmiddels een foutje in mijn planning gevonden: de vrouwtjes XLR is netjes beveiligd tegen aanraken, maar als ik ga opladen, moet ik daar dus een mannetjes stekker met 250V op de pennen instoppen... Natuurlijk kan ik één en ander pas inschakelen als het al verbonden is, maar alles met Speakon connectoren uitvoeren is denk ik beter.

Speakon connectors mag je niet voor 'power' toepassingen gebruiken. Neutrik heeft een serie 'powerCon' die geschikt zijn voor AC mains toepassingen. Maar die zijn bedoeld voor 250V AC en niet voor DC.

Houdt er in ieder geval rekening mee dat je nooit loskoppelt tijdens het op- of ontladen. De vlamboog vernielt ook deze stekkers 'in een flits'.

https://www.neutrik.com/en/products/power/powercon-20-a

En houd er ook rekening mee dat die glaszekering niet bestaat voor een kortsluiting bij 100vdc.
Die trekt lekker een boog tot er genoeg is weggefikt, verwacht ik.

Op 16 april 2020 05:00:48 schreef KGE:
[...]
Houdt er in ieder geval rekening mee dat je nooit loskoppelt tijdens het op- of ontladen. De vlamboog vernielt ook deze stekkers 'in een flits'.

Thanks. Dit (stroomloos aansluiten/ontkoppelen) is uiteraard de bedoeling. Vanwege de mogelijke vlamboog gebruik ik ook geen relais, want ik kan niks in mijn voorraad vinden die dit aankan.

Daarom wil ik de load schakelen met een transistor, maar ik zit nog te broeden op een beveiliging. De stroom is hoogstens 2A denk ik, dus het vermogen in die transistor is maar 1,5W of zo want hij wordt volledig open gestuurd of volledig dicht. Maar als daar iets mis gaat en hij moet 10W wegstoken, wordt dat krap in de gesloten behuizing waar alles ingebouwd moet worden (ondanks 15cm^2 alu koeloppervlak achter transistor). Het bovengenoemde metertje heeft een temperatuur weergave, dus ik heb een indicatie als de temperatuur in de behuizing oploopt, maar dan moet ik het wel zien...

@rew: nogmaals, een nieuwe batterij zal het nooit worden, daar ben ik me terdege van bewust. Maar dit bedrijf maakt kant-en-klare oplossingen voor wat ik aan het doen ben. Velen hebben dit al gebruikt (ook al voor dat dit bedrijf bestond) en hieronder zijn er ook velen die zich niet zomaar door 'snake-oil' laten verleiden.

Hier hun advies (resp. eerste, tweede en derde ontlading, ik heb alleen mijn Prius uit de tabel gecopieerd):

Single Cell 0,8V 0,6V 0,5V

04-15 Prius (168 cells) 134V 101V 84V

Er zijn zelfs mensen die 0,1V per cel aanraden, maar ik volg liever wat door meer mensen met goed resultaat wordt gevolgd.

Op 15 april 2020 14:48:53 schreef r-p:
Of (2S)K2750 N-FET 600V 3,5A. Maar Vgss is +/- 30V. Hoe moet ik dat lezen?

Beetje off-topic, maar een vraagje tussendoor.
Ik dacht dat de source de bron van de stroom was en de drain waar die stroom wegloopt.
Volgens mij is het toch algemeen geaccepteerd dat stroom van de PLUS naar de MIN loopt*. Daarom snapte ik bovenstaande Vgss niet: als ik 250V wil schakelen, zou (in mijn hoofd) de gate op 220 tot 250V moeten zitten...

Waar ga ik hier de mist in?

Inmiddels begrijp ik dat de DRAIN aan de "plus" en de Source aan GND zit als je een N-fet als schakelaar gebruikt, maar waar komen die termen Source en Drain dan vandaan als ze niet overeenkomen met (mijn) logica?

*(Mij is ooit uitgelegd dat alles van hoog naar laag stroomt en dat dit daarom zo is gekozen, op dat moment wisten ze nog niet dat het negatieve deeltjes waren die dus fysiek de andere kant op rennen, maar toen ze daar achter kwamen was het te laat om het alom ingeburgerde model radicaal om te gooien).

souce-drain zijn termen die met de orinele opbouw en werking van de devices te maken hebben en niets met stroom loopt van plus naar min.

De meest voorkomende configuratie met een N-fet is dat je het stuursignaal op de gate zet, de source aan de voeding (min) en de drain schakelt de belasting. Precies dit kan je ook met een P-fet doen, en dan hangt ook de source aan de voeding (dit keer plus) en schakelt de drain de belasting. (en de gate moet nu tussen V+ en V+ minus 20V zitten voor de aansturing.).

De source (=bron) is de bron van de meerderheidsladingsdragers. Die reizen dan door het kanaal, bestuurd door de gate (=poort); uiteindelijk worden ze afgevoerd in de drain (=afvoer).
In N-kanaals transistoren zijn de meerderheidsladingdragers elektronen, dus negatief; in P-kanaals zijn het gaten, dus positief (die gaten worden dan weer veroorzaakt door een herschikking van de elektronen, maar dat terzijde). De polariteit kan dus verschillen, maar de functie van source en drain (en gate, natuurlijk) verandert daardoor niet.

(Bij de junctietransistor is de naamgeving deels wat verwarrend, maar dat komt doordat die bij de uitvinding in een andere schakeling werd gebruikt dan nu gebruikelijk is.
'In den beginne' was de basis de, nu ja, basis van de schakeling; de nul, of massa, zeg maar.
De ingangsstroom kwam binnen op de emitter (=uitzender), en de uitgangsstroom werd afgenomen door de collector (=inzamelaar).
Deze schakeling kom je heel af en toe nog weleens tegen, maar meestal wordt de basis als ingang gebruikt, en zit de emitter ergens richting massa. En dan is de naam 'basis' natuurlijk gek, maar ja, traditie.)

Ik onthoudt het meestal maar als dit:

De stroom gaat de afvoer in (drain) en dan terug naar de bron (source).

Wanneer je een N-FET als schakelaar tussen de 'plus kant' (zgn. 'high-side') wil gebruiken dan moet je inderdaad zorgen dat de spanning tussen gate en source nooit meer (of minder) wordt dan de maximum Vgss die ze opgeven. Dat vergt een creatieve aansturing (zwevend) ten opzichte van je belasting. Bij 'aan moet je namelijk de gate ook nog eens 'Vgss' boven de voedingsspanning sturen (omdat de FET nagenoeg dezelfde spanning voert op drain en source op dat moment).

Daarom wordt ook meestal naar nul geschakeld met de belasting vast aan de 'plus'. Dan is Vgss altijd tussen gate en nul van je voeding.

Even voor je zekering, de 5x20mm typen bestaan er ook in een keramische uitvoering en zand gevuld, laatste om vlamboog te blussen.
https://www.conrad.nl/o/glaszekeringen-keramische-zekeringen-0217106?W…

Lijkt er op dat ze alleen in traag te verkrijgen zijn.
Ik weet dat de glasuitvoering ook in een gevuld type bestaat, misschien daar even op zoeken.

Of anders een multimeter zekering, zijn meestal niet de goedkoopste.

Bij dit soort spanningen nooit 5x20 mm zekeringen gebruiken, ook al zijn ze keramisch. Zelfs de standaard 6x32 en 10x38 mm zekeringen zijn niet geschikt voor DC bij meer dan 50 tot 100V.

Kijk hier eens:

https://www.littelfuse.com/industries/solar/1000-vdc-fuses-and-fuse-holders.aspx

[Bericht gewijzigd door KGE op vrijdag 17 april 2020 18:46:48 (37%)