Motor van kolomboormachine IPV 400 met 230 voeden


of het nu wel of niet gaat lukken, het is een leerzame ervaring.

Zo is het precies. Dit is een mooi leer object.

Als je het ook nog eens doet op de manier die ik boven gepost hebt dan kan je eenvoudig een aantal zaken uitproberen en als niets werkt kan je hem met een doorverbinding op 3U, 3V en 3W weer in de originele staat terugzetten.

Ik zit dan alleen met het probleem welke verbindingen ik dan moet maken met de doorverbindingen die je op de foto een stukje verder naar boven ziet.

Wat ik nu aan aansluitingen heb is de 6 draden die naar buiten zijn gebracht op het klemmenbordje van de motor plus nog eens de 12 draden welke per twee aan elkaar zijn verbonden, de serieverbindingen van wikkelingsparen (in mijn ogen). Ik heb de 6 doorverbindingen voor het overzicht even bij elkaar geknoopt in het hart van de motor.

Alles losmaken en de windingen per stuk doormeten?
Zou daar U3 V3 en W3 van te destileren zijn?

Die doorverbindingen moet je laten zitten die zitten er vermoedelijk in omdat ze dan eenvoudiger de wikkelingen erin konden maken. Je weet voor de losse deel wikkelingen helemaal niets en ook niet welke spanning ze voor zijn. Dus AUB niet mee doen is ook niet nodig.

Je moet dus de 6 originele aansluitingen behouden met hun nummer.
Het sterpunt breng je ook naar het aansluitblok. De rest heb ik proberen uit te leggen in mijn eerdere post.
En dan kan je hem gewoon in driehoek gebruiken en enkel op lage snelheid. Als je een FO hebt kan je hem dan van 0 tot ca 70Hz uitsturen. en dan heb je voor een klein deel de snelheid weer terug maar hoe hoger je de snelheid maakt van de FO hoe slechter de motor dan gaat presteren. maar op hoge snelheid zal je met wat minder vermogen nog wel kunnen boren want dan heb je toch kleine boortjes erin.

Er zit geen sterpuntverbinding (u3, v3, w3) in de wikkelingen, dat zijn drie driehoek verbindingen, daardoor staan er steeds twee spoelen in serie en is de spoelspanning dus 380/2=190V.
Gezien de toerentallen is het 4 en 8 polig, die wikkelingen moeten onderling ook doorverbonden zijn natuurlijk.
Zal morgen proberen een schetsje te maken van de wikkelingen.
edit: schetsje toegevoegd (denk dat het zo zit)

Ik zal de weerstandswaarde eens opmeten straks die ik meet tussen alle 6 de originele aansluitingen.

Daaruit moet dan op te maken zijn of lastste schets klopt. Het klopt in elk geval wel met de 6 doorverbindingen die ik telde.

Ik zou mij dan kunnen voorstellen dat het simpel doorverbinden van twee opeenvolgende draden leidt tot 3 windings-setjes van 190V IPV 6 "setjes". Misschien doe ik er goed aan om wikkelingen symmetrisch te overbruggen, 101010101010 IPV 110011001100 ??

Met een 3-fase 230V FO zit je dan natuurlijk al boven de ontwerpspanning. Nu heb ik ook begrepen dat oudere motoren niet altijd goed bestand zijn tegen de spanningspieken van een FO, is het in dit geval niet vragen om dubbele problemen?

Wat betreft motorspanning hoef je geen zorgen te maken.
Alle frequentie regelaars kunnen de motorspanning aanpassen.
Is vaak een instelling in het menu.

Wel even in de gaten houden dat 2kW bij 400Vac een lagere stroom nodig heeft dan 2kW bij 230Vac.
Even kort door de bocht vermogen=spanning X stroom.

Als dus het vermogen gelijk blijft en de spanning zakt dan zal de stroom toenemen.
Wel even opletten dat een eventuele regelaar de benodigde stroom kan leveren.

Ik ben nog tot maandag op verlof,
als ik terug ben krijg je een oplossing.
Het gaat volgens mij wel om de motor op 3 x 190 Volt te zetten
eventueel nog steeds als dahlander motor.

Maar je moet wel je parameters van de frequentie sturing instellen voor een motor 190V bij 50Hz. (is normaal geen probleem) en een frequentie sturing kiezen die één maat groter is om wille van de hogere opgenomen stroom in 3 x 190V.

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dahlander%2084%20polig%20fig%201%20en%202.jpg

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dahlander%2084%20polig%20%20fig%203%20en%204%20bis.jpg

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/dahlander%2084%20polig%20fig%205%20bis.jpg

In bijlage vind je het schema om je bestaande motor 380V om te koppelen naar 190V.

Fig 1 geeft de wikkeling die nu in je motor zit.

Fig 2 is de wikkeling zoals ze er uit moet zien om op 190V te werken.

Fig 3, 4 en 5 geven het verloop van de stromen waaruit je kan zien dat de motor 8 en 4 polig is.

De figuren moet je als volgt interpreteren :
- de nummers 1 tot en met 36 stellen de gleuven voor.

- de tekening boven de nummers, stellen de wikkelingen voor. Deze zijn gekleurd volgens de drie verschillende fazen. Dezelfde kleur hoort uiteraard bij dezelfde faze. De wikkeling is voorgesteld als een ring die open geplooid werd. De wikkeling rechts op het einde lopen links aan het begin uiteraard verder.

- de tekening onder de nummers, stellen de onderlinge verbindingen tussen de afzondelijke spoelen voor.
Dit zijn de verbindingen die je nu losgemaakt hebt in je motor.
Een groot deel van deze verbindingen zal je moeten doorknippen en anders verbinden.
Best maak je hier ook nieuwe kabels aan want straks zal je hierop je frequentie sturing moeten aansluiten.

- De nummers 1U, 1V tot 2W stellen de aansluitpunten voor als de motor volledig klaar is.

- De groene, rode en blauwe pijltjes stellen de stromen voor die in de wikkeling lopen en het magneetveld opwekken. De stroom is op twee ogenblikken getekend voor de 8 polig motor en op één ogenblik voor de 4 polig motor. Het driehoekje L1-L2-L3 links van de tekening stelt de ogenblikkelijke waarde van de spanning voor.

- De grijze en doorschijnende elipsen stellen de afzonderlijke magneetpolen voor. Stromen die in een gleuf in dezelfde richting vloeien vormen een gelijknamige pool. Je ziet duidelijk dat er in fig 3 en 4 acht elipsen zijn, dit duidt op een achtpolige motor. In fig 5 zijn er slechts 4 elipsen, dit duidt op een vier polig motor.

Voor je begint, draai je je motor zodanig dat gleuf nummer 1 overeenkomt met die gleuf waaruit het begin van drie samenhorende wikkelingen vertrekken. (dit is even zoeken, maar zal vlug duidelijk worden.)

Als je één verbinding verkeerd maakt, gaat het geheel straks niet meer werken.

Ik heb deze schakeling nooit zelf gewikkeld, maar ik acht de kans groot dat het gaat werken.

Veel succes ermee.

Prachtig uitgewerkt, mijn complimenten.
Zou een steinmetz schakeling nog mogelijk zijn als je de stroom laat beperken door de condensator("60gr" voorijlend) in de ene pool en eventueel een spoel("60gr" naijlend) in de andere pool, en de nul aan de derde pool?

Ménsenlief!!! Wat heb je daar een werk aan besteed, RESPECT en DANKJEWEL.

Afgelopen vrijdag wierp ik nog een blik op de "exploded view" van de motor en had wel even zo'n flits van ; zou het nog wat worden.

Met deze gedetaillerde beschrijving kan ik mij wel een paar uur vermaken.

Zodra ik er mee aan de gang ga zal ik e.e.a. fotograferen en hier terugkoppelen, dit topic moet een goed einde krijgen. Of het nu lukt of niet, na alle genomen moeite van eenieder in dit topic moet in elk geval duidelijk worden hoe "het afgelopen is en evt. waarom".

Ik ben deze week door storingsdienst misschien nogal druk en heb daarna 3 weken vacantie dus het kan best even duren voor er een verslag volgt.

Lekker in de zon, motorhuis op tuintafel, en bovenstaande schema's er bij de motor in kaart gebracht.

Zoals ik inmiddels ruimschoots bewezen heb; ik heb er nauwelijks verstand van dus niet gehinderd door kennis van zaken alle brakke kabelrestjes er ook maar afgeknipt.

Door het prettige licht viel mij nu pas op dat 1/3 van de wikkelingen wel verbrand lijken......de kleur is veel donkerder.

Vanaf boven gezien, met de klok mee zijn de eerste 2/3 wikkelingen lichter dan de laatste 1/3.

Mwa, de boormachine heeft tot deze exercitie aan toe altijd naar tevredenheid gedraaid, verder geen aandacht aan besteed.

Gewapend met kleurpotloden en oud schriftje schematisch geprobeerd weer te geven hoe de wikkelingen met elkaar verbonden zijn ZOALS DE MOTOR ORIGINEEL WAS.

En dan na 4-dubbel-check toch echt moeten vaststellen dat; de verbindingen op het klemmenbordje wel heel apart op de wikkelingen zijn aangesloten. (Althans, ík vind het opmerkelijk)

Pamwikkeling, we zijn het punt van economische waarde / redelijkheid al làng voorbij ;-) ik ga door op eigenwijsheid. Indien jij het hierbij wilt laten; alle begrip, het is niet de laatste motor op aarde......

Xx

[Bericht gewijzigd door 240diesel op 15 juli 2018 22:13:25 (100%)]

Door het prettige licht viel mij nu pas op dat 1/3 van de wikkelingen wel verbrand lijken......de kleur is veel donkerder.

Wat ik zie is enkel verschillend gekleurd wikkeldraad, niets bijzonders.
Het kan ook zijn dat de motor een keer met 1 defecte zekering heeft staan draaien. En dan willen sommige wikkelingen wel wat warmer worden.
Maar goed de motor komt uit een werkende machine dus het zal allemaal wel meevallen.

Klopt, dat is ook niet mijn grootste zorg.
Maar de verdeling van de fasen bij 4-polig bedrijf en 8- polig bedrijf had ik zo niet verwacht.

Het verklaard ook wel dat ik geen chokolade kon maken van een soort waarheidstabelletje dat ik probeerde te maken; draad-aansluitingen icm weerstandswaarden, daar verwachtte ik een soort terugkerende patronen maar kreeg die niet inzichtelijk. Ik snap nu (denk ik) waarom.

Hahaha, ik gelóóf dat ik het zeker weet. :-)

foto (1)

schema (1)

Hoi 240,

Ik zie dat je goed op weg bent om een specialist in motoren techniek te worden. :-)

Voor ik probeer je verder op weg te helpen, kan je controleren en bevestigen dat de spoelen lopen zoals aangegeven op schema (1).

Op foto (1) heb ik de gleuven genummerd van 1 tot 7, deze komen overeen met de gleufnummers op schema (1).
De eerste gele spoel loopt van gleuf nr 1 tot gleuf nr 6. Ze vertrekt dus uit gleuf nr 1 en komt toe in gleuf 6. Zoals de blauwe pijl getekend is.
Dit noemen wij "stap 1-6".

Er bestaan ook dahlander motoren 8/4 polig met wikkeling stap 1-5. Als je deze laatste motor wikkeling hebt, klopt het schema natuurlijk niet.

Graag hier even opheldering over.

Pas op het is niet gemakkelijk op de wikkeling stap terug te vinden. Het huis van de motor zit in de weg om de wikkeling goed te kunnen volgen.

Een hulpmiddeltje dat je kan toepassen is om een stukje draad tussen de witte isolatie van gleuf 6 en gleuf 7 te steken, en dan proberen te zien of de spoel uit gleuf 1 links of rechts van het stukje draad aankomt.

Graag even opheldering hierover.

foto (2)

Wat betreft de verbrande wikkeling uit foto 2, wellicht heeft de schakelaar van de motor ergens gehaperd. Op dit moment zou ik me er niet teveel zorgen over maken. De wikkelingsisolatie is op die plek beschadigde, maar ik vermoed dat je de boormachine slechts voor huis en tuin toepassingen gaat gebruiken, dus het zal wel meevallen.

Kan je tenslotte nog een foto maken waarbij de stickertjes die de "uitlopers" benoemen, duidelijker zichtbaar zijn.

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/fig%206%20en%207%20%20dahlander%20%204%20en%208%20polig.jpg

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/fig%208%20en%209%20%20dahlander%204%20en%208%20polig.jpg

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/fig%2010%20en%2011%20en%2012%20%20dahlander%204%20en%208%20polig.jpg

Met wat baat van kaars en bril en een uil die zienne wil, heb ik dan toch je tekening kunnen doorgronden.

De motor die je hebt heeft een wikkelstap van 1-5 (lees : van één tot vijf).
Daar heb je uiteraard een ander schema voor nodig.
In bijlage heb ik dat getekend.

fig 6 is het schema zoals het in je huidige motor zit.
fig 7 is het schema zoals het zou moeten worden.
Gleuf nr 1 op onderstaande tekening komt overeen met gleuf nr 1 op het schema.

Bij het huidige schema is het (veel ?) moeilijker om de uitlopers met de juiste spoel te verbinden. Immers uit één gleuf komen 6 uitlopers en je weet niet welke van de linkse wegdraaiende spoel is en welke uitloper van de naar rechts wegdraaiende spoel is.

Het enige wat je kan doen is de draden allemaal een beetje ont-isoleren en met een ohm meter gaan meten welke uitlopers bij welke spoel horen.

succes ermee.

Ónvoorstelbaar zeg, wat een inzet!!

Dit is met afstand de duurste Dahlander-motor ooit.....
Ik laat straks mijn collega ervoor tekenen dat de boorkolom nooit verkocht mag worden, behalve aan jou of mij ;-)

Op moment ben ik druk doende de raampjes van mijn dakkapelletje te vervangen dus het kan even duren voordat ik weer met een nieuwe bijdrage kom. Sorry dat ik mij niet aan jouw wijze van tekenen heb gehouden, dat had je een kaars gescheeld.

Hartelijk dank en wordt vervolgd, groet Jan

Vandaag eindelijk weer tijd gehad om dit project weer op te pakken.
Om overzicht te krijgen en goed te kunnen (door)meten heb ik alle draden die ik afgeknipt had verlengd door stukken soepel draad aan de wikkelingseinden te solderen.
Het isolatielaagje laat zich het makkelijkst verwijderen door een brandende aansteker onder het uiteinde te houden.

Motor op een plank gezet, willekeurige draad gepakt en daar een testpen van de multimeter aan gehangen. Vervolgens metde andere testpen net zo lang de andere draden bij langs tot ik ergens een doorverbinding had (27 ohm).
Die twee draden even met knoopje aan elkaar verbonden zodat een wikkeling "gemarkeerd is".

Zodoende kreeg ik 8 wikkelingen boven water waarvan ik dan ook gelijk maar noteerde welke draadkleur binnen en buiten weg komt.
Wie schetst mijn verbazing; niet àlle draden hebben een doorverbinding, 8 draden meten helemaal geen doorgang naar een van de andere draden.
Het zijn ook precies dié wikkelingseinden die verbonden zijn aan de donker gekleurde wikkelingen....

Ik ben bang dat er dus toch wikkelingen zijn gesneuveld door verbranding. €#@&+#!! Dat is jammer van alle moeite, ik had ook alerter moeten zijn op de meetwaarden op het klembordje, daar zat al verschil in wat ik toeschreef aan het feit dat het zo'n aparte motor is. De motor zat toen nog gewoon in elkaar en draaide wel. Ik heb er nooit zwaar boorwerk mee gedaan dus kan slecht inschatten hoe sterk de motor nog was.

Het wat on-eenparig rondlopen had ook zo'n indicatie moeten zijn, ik heb er onvoldoende acht op geslagen.

Wat heeft het mij gebracht? Hoofdpijn, fustratie? Nee hoor, het is leerzaam geweest want anders had ik mij nooit zo in de materie verdiept.

Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken voor de geboden hulp, met name pamwikkeling die zoveel moeite gestoken heeft in het produceren van zulke mooie schema's!!

Met vriendelijke groet, Jan

Maak eens een closeup van de stand van de meter. Een op de meter geeft aan de de waarde boven zijn meetbereik zit. Dat kan bv 100 ohm zijn terwijl de wikkeling in kwestie bv 110 ohm is.

Want het lijkt mij heel erg sterk dat de motor werkt met 4 defecte wikkelingen. Misschien dat pamwikkeling daar wat meer duidelijkheid in kan geven.

Ah, ik snap wat je bedoelt, op de foto stond de meter niet aangesloten, / meetpennen lagen los op werkbank.
De range stond op 100ohm terwijl de meter bij de wikkelingen die wél doorgang hadden 27 aangaf met onderlinge tolerantie van 0,5 ohm tussen de verschillende wikkelingen.

Meet voor de zekerheid nog even op een hoger bereik. Maar meer dan 200 ohm is wel raar.

Gedaan, kom net terug uit schuur, en wat denk je wat; ik haalde uit de draden die "niets meetten" ten opzichte van elkaar nu ineens nog twee setjes er uit die op bereik van 2K ineens 27 Ohm aangeven.....
Duidelijk geval van brakke meetsnoeren of iets dergelijks.
Morgen ga ik nog eens een andere meter proberen, ben gelukkig niet het type dat alles in een woedeuitbarsting in elkaar slaat / weggooit.

Voel me wel een beetje knullig want heb de draden vanmiddag nog in alle mogelijke combinaties door staan meten.....
Misschien had ik ook beter een proeflampje kunnen pakken en dan later per geselecteerd paar de weerstand even meten.

Ach ik heb ook wel eens metingen gedaan terwijl mijn aansluitsnoer net niet goed in de meter zat of met andere niet lekker metende snoeren. Je leert ervan.

Met 1 defecte wikkeling in een dalander zal die nog wel gewoon lopen maar met 4 defecte wikkelingen dat geloof ik niet.

Dus altijd even regelmatig en zeker als je rare metingen krijgt eerst even je testsnoeren zelf uitmeten door ze tegen elkaar te houden.
Zo kan je dan ook nog hele kleine weerstanden iets nauwkeuriger meten door gewoon de weerstand van je kabels van het totaal af te trekken.

Of misschien heeft er nog wat lak op de draadeinden gezeten.

Bedankt mannen!

Met de laatste opmerkingen in gedachten nogmaals de schuur ingegaan om de onbekende / geen doorgang vindende draadjes alsnog met elkaar te kunnen matchen. Daarbij heb ik gelijk ook een proeflampje ingezet met accu om de wikkelingen te controleren. Uiteindelijk bleven er 4 einden over welke onderling géén doorgang gaven in wat voor combinatie dan ook.
De aangesoldeerde draden er weer afgeknipt, de wikkelingseinden goed schoongeschuurd en dan vanaf die 4 einden wederom getest op doorgang; helaas, 4 van de 24 wikkelings-uiteinden blijven onderbroken.

Omdat het vanaf dit punt nog steeds een hele klus is om tot een draaiende motor te komen ga ik er nu mee stoppen, als àlle wikkelingen nu nog "meededen" zou ik nog wel stug doorgaan maar met de vaststelling dat er onderbrekingen zijn is de lol er wel definitief vanaf.

Met nog paar laatste plaatjes neem ik afscheid van dit project.

Iedereen wederom bedankt en graag tot ziens bij een succesvoller project :-)