laser graveren - snijden ?

voor het graveren van behuizingen voldoet daar een laservermogen van 1,5 of 2 watt? Of is het beter ineens naar een 40w co2 laser over te gaan zoals: https://www.amazon.de/BuoQua-Lasergravurmaschine-Graviermaschine-USB-A…

dan kan het ook gebruikt worden voor het snijden van dun hout of plexi voor het maken van behuizingen veronderstel ik?

Lucky Luke

Golden Member

Die 40W CO2 machientjes kun je inderdaad mee snijden, tot iets van 3 of 4mm MDF.

Het vermogen neemt wel af / ze slijten, en als de buis eigenlijk net teveel stroom krijgt, gaat dat nog veel sneller.

Een béétje makerspace heet zo'n ding wel staan trouwens, (Of een betere), dus als je iets wilt graveren of snijden kun je eens kijken of er een in de buurt zit.

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Het is een beetje appels met peren vergelijken. De 2W laserdioden zijn waarschijnlijk UV of groen. Die zijn krachtiger dan een 2W IR laserdiode.
Aan een lasermachine van 40W kun je aardig plezier hebben. Zelf heb ik er ook een. Het is verdomd handig om snel wat te kunnen snijden en / of te graveren. Vooral het snijden is prettig, omdat je anders met een figuurzaagje staat te klungelen, maar de machine snijd het keurig op maat, zonder rafelige randen. Voor prototypes gebruik ik vaak triplex (berken), voor beter werk vaak plexiglas van 3mm dik.

Het klopt dat de laserbuis na verloop van tijd minder goed gaat werken, al ligt dat ook aan hoe je er mee omspringt. In de afgelopen jaren heb ik er eentje versleten, heb er meteen 2 nieuwe aangeschaft. Die 2e buis ligt hier nog steeds stof te happen.
Maar deze slijtage geldt evengoed voor een laserdiode, zeker als ze gekoeld zijn. De meeste 2W UV dioden zijn voor blue-ray spelers bedoeld. Veelal worden ze boven spec verkocht. Dus een 1.4 Watter wordt aangeboden als 2W. In veel gevallen kun je dat nog wel controleren, omdat de verkoper meldt waaruit de diode komt of wat voor diode het zelf is. Zoeken op internet leert je wat de werkelijke specs zijn. Omdat ik merkte dat er vaak gerommeld werd met de specs van UV-laserdioden, heb ik een aantal jaren terug uiteindelijk besloten om voor een 40W lasermachine te gaan.
Ik had daarvoor al eens 2 stuks 2W IR-dioden gekocht. Was goedkoper dan een 40W machine, en mij werd aangepraat dat het wel los zou lopen met het snijden. Niet dus en tot mijn grote ergernis ook nog eens opgeblazen. Dat kwam omdat mij niet verteld was wat de werkelijke en juiste specs waren van die laserdioden.

Het is verder belangrijk om je af te vragen wat voor werkoppervlak je nodig hebt. Ik kan niets zinnigs zeggen over machines met de UV of groene laserdiodes. Nou ja, dat het werkoppervlak waarschijnlijk kleiner is dan die van een 40W lasermachine.

Ook is de aansturing van belang. Voor mijn machine heb ik op een gegeven moment gekozen om een upgrade. Ik ergerde me dood aan de software (MoshiDraw) en daarnaast de vereiste USB-dongle. Het originele controllerboardje is uiteindelijk vervangen door een Anywells AWC708c. Geen dongle en ik kan met CorelDraw de spullen snijden.

Heb je weinig ruimte tot je beschikking en lagere (aanschaf)kosten maken, dan is een machine met een UV laserdiode interessant. Wil je groter en ook materialen kunnen snijden, dan is de 40W lasersnijder interessant.

Met de 40W machine is de kans dat je later een upgrade wil uitvoeren zeker aanwezig. Over de jaren heen, heb ik de volgende upgrades uitgevoerd :
1) AWC 708c controller + 40W laser-voeding
2) Stappenmotor,- met geintegreerde lasersturing zelf ontworpen
Dit was een boardje met TB6600 ICs
3) Stappenmotoren
Krachtiger motoren werken wat prettiger
4) Lucht"blazer" (*)

(*) Ik heb een keer de machine in de fik gehad. Dat kwam (hoe kan het ook anders) doordat ik de machine niet goed en regelmatig schoon maakte. Wanneer je triplex snijdt, ontstaat soms een bruin/gelige aanslag op het snij-bed. Dat is een soort hars. Wanneer je langzaam snijdt, kan dit opwarmen en zelfs vlam vatten. Ik heb toen pas begrepen waarom soms een luchtslang wordt aangesloten op een laserkop : uitblazen van een mogelijke vlam en het wegblazen van rommel / snijresten.
[EDIT]
En even een aanvulling : en het schoonhouden van de lens. Er ontstaat rook dat kan condenseren op de lens. De lens wordt daardoor minder doorlatend en als resultaat : een minder krachtiger laserbundel. Dit is toch belangrijk om te vermelden, want ook dit is me al overkomen.
[/EDIT]

Ik kan in ieder geval zeggen dat ik nog geen dag spijt heb van het moment dat ik deze machine heb aangeschaft. De upgrades hebben het plezier verder vergroot. Voor / met mijn zoons heb ik in het verleden diverse voorwerpen gemaakt, ook voor hun schoolprojectjes.

Het projectje waar ik het meeste van heb genoten, was het maken van een vliegtuigje voor mijn oudste zoon. Samen hebben we over het simpele idee van een dubbeldekker nagedacht. Het leerzame voor hem was dat hij een 3D-idee moest terugvertalen naar 2D materiaal en uiteindelijk zag hoe de machine het allemaal uit sneedt. In CorelDraw de dingen tekenen en vervolgens de opdracht naar de machine, triplex erin leggen en snijden maar. Als laatste stap de spullen aan elkaar lijmen. Daarnaast zit er een motortje met propeller op en ook een AA-batterijtje en een schakelaartje.

Ook hebben we een wijndoos ontworpen en een logo erin gegraveerd. Het is alweer een aantal jaren terug, maar beide voorwerpen staan nog steeds op zijn buro als pronkstukken. En dan heb ik het nog niet over al die andere voorwerpen die we samen gemaakt hebben en elders rondslingeren op zijn kamer.

Je kunt echt veel leuke en handige dingen met een machine maken. Nog meer voorbeelden ?
Voor het voegen van de hoeken in de WC, heb ik een soort spateltje van triplex gemaakt. Goedkoop en precies zoals ik het wou. Of wat dacht je van een klein kastje om een externe USB-harddisk aan de muur te kunnen bevestigen. Of een rekje voor diverse schroevendraaiers en tangen, Een soort hangkastje voor een Dymo labelprinter aan de muur, of een behuizing voor een electronica-projectje of,... Nou ja, ik kan zo wel door blijven gaan met voorbeelden. Ik denk dat je wel kunt aanvoelen hoeveel plezier ik persoonlijk aan deze machine beleef en al beleefd heb.

De meest recente "McGyver"-ervaring voor mijn jongste zoon: een mini centrifuge. Hij had zn mobiele telefoon in de WC-pot laten vallen. Het scherm liet meteen rare dingen zien. Om waterschade te beperken moest het water er zo snel mogelijk uit. Mooi,... snel een willekeurig DC-motortje pakken, een mini-centrifuge ontwerpen, uitsnijden en vervolgens de motor aansluiten op de labvoeding. Hij keek er wat schaapachtig tegen aan. Maar na het even te laten draaien was het water er grotendeels uit. Vervolgens mocht hij het zelf in een plastic zakje met wat rijst boven de verwarming plaatsen. Een dag later kreeg ik van hem te horen : "Bedankt pa !"

Goed, bovenstaande zijn mijn ervaringen met de 40W lasermachine. En natuurlijk ligt het er helemaal aan wat je met een laserdiode of -machine wil maken. Ik hoop dat je iets aan mijn ervaringen hebt. Wellicht dat anderen het kunnen aanvullen met hun ervaringen en weetjes.

Van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...

Goed verhaal met mooie uitleg. Dank !

I love it when a plan comes together !
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Dank voor het uitvoerige verhaal! Ik zet ook mijn eerste stapjes op dit pad, en heb heel wat geleerd!

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
buckfast_beekeeper

Golden Member

Zelf ben ik bezig aan een 80W CO2 met een bed van 90cm*60cm. De geleidingen en steppers met drivers zijn in china aangekocht. Daar gaat ook de 80W buis vandaan komen.

Als materiaal gebruik ik rexroth profielen van 30*30 en 30*60. Alles ligt gezaagd klaar. Alleen de hoeken moet ik nog frezen en dan verder opbouwen. Alleen de buis, hoogspanning en koeling moet nog aangeschaft. Ook de plexi buitenzijden moeten nog besteld.

De AWC708 controller is onder verschillende merknamen te vinden.

Een op maat gemaakte honeycomb.

Ik heb ook een rotary as liggen en het is de bedoeling om het bed liftbaar te maken.

De 40W CO2 vind ik net te klein. Ik heb vaak zaken van 45,5cm*45,5cm. De meesten halen nog net A4.

bfm: op instructables staat een heel mooi afstudeerproject van een jonge kerel uit Kortrijk.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Dankje, @T___ ; ik ben bezig aan een allereerste probeersel op basis van die kerel zijn eerste publicatie, waarin hij een 2W laser gebruikt om te graveren.

Zijn Engels is maar zus en zo (ge weet dat ik daar direct op val!) en ook als schrijnwerker maakt hij geen diepe indruk, maar al de rest is heel heel erg knap. Zeker voor zo'n jonge snaak.

Een 80W laser lijkt wel heel erg ambitieus, maar gij weet natuurlijk goed waar ge mee bezig zijt. Tot welke dikte zou men daarmee kunnen snijden, bv. in MDF?

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
eSe

Honourable Member

Ik heb verleden jaar zo'n lasermodule gekocht bij Ali, 5,5 watt volgens onze chinese vrienden. Maar dat zijn waarschijnlijk chinese watt's :-)

De lasermodule zit in een cylinder geperst, die op zijn beurt weer in een zwart alu koelprofiel word geschoven en "vastgezet" met 1 inbusboutje. Er zit nogal wat speling tussen deze cylinder en het koelprofiel. Heb het ding even uit elkaar gehaald en volgepropt met warmte geleidende pasta.

Daarna de laser losgekoppeld van de stuurprint en vervangen door een serieschakeling van 5 3A dioden en een weerstand om de stroom te meten. Deze was 1,8A. Die dioden dienen om een spanningsval van +/- 3,5V te hebben (blauw/violet laser, ging ervan uit dat deze ongeveer dezelfde spanningsval hebben als een blauwe led). Ik heb de stroom lager ingesteld, via de multitoer pot op de stuurprint, naar 1,2A.

Ok, da's minder vermogen, maar na wat rondstruinen op het Net had ik het gevoel dat de meeste van deze lasermodules niet lang leven. Daarom dus.

Ik kan er papier en (dunne)kunststoffen mee snijden/graveren, hout graveren (verbranden :-) ) gaat ook goed. Doorzichtige materialen, perspex..., lukt niet. Om doorzichtig materiaal of wat dikkere folies te snijden heb je een krachtiger laser nodig met een andere (licht)golflengte.

Een CO2 laser heeft een golflengte van 10.4 (of is het 10.6) micrometer, de meeste materialen zijn ondoorzichtig voor deze golflengte en kunnen de opgewekte energie opnemen om te verdampen. Rood, groen, blauw... laserlicht gaat gewoon door doorzichtig materiaal alsof het er niet is.

Als je hout, kunstoffen... met wat dikte wil snijden ga dan voor zo'n CO2 laser, met die diode spulletjes kom je niet ver.

Groetjes,
eSe

CChheecckk yyoouurr dduupplleexx sswwiittcchh..
buckfast_beekeeper

Golden Member

Volgens de info 6mm. Ik zou 100W ook wel aandurven maar de prijs van het transport slaat alles. 100W tegen 90W 80W.

Hier hoort wel een koeling bij wil je de buis enige levensduur geven.

Gelet op zijn leeftijd en niet schrijnwerkers opleiding zeg ik chapeau. Als die op dezelfde wijze gaat blijven verder evolueren. Dan komt hij er wel.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Gelet op zijn leeftijd en niet schrijnwerkersopleiding zeg ik "chapeau". Als die op dezelfde wijze gaat blijven verder evolueren, dan komt hij er wel.

Helemaal akkoord! En bedankt voor de verduidelijking. Als ge die laser gaat bestellen wil ik misschien wel meedoen, dat zou de zendkosten moeten drukken.

@eSe: ook jij bedankt voor de toelichting! Het wordt steeds helderder.

[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op vrijdag 22 juni 2018 14:50:20 (10%)

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

Met (-edit- zelfs wat minder dan) 100W kun je door 10 mm MDF of plexiglas snijden, afgelopen week geprobeerd. De zijkanten worden wel een beetje schuin omdat de focus afstand niet meer klopt: de bundel wordt onder wat breeder.

1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.

Op 22 juni 2018 13:59:32 schreef eSe:
Een CO2 laser heeft een golflengte van 10.4 (of is het 10.6) micrometer,

Volgens mij zijn er twee belangrijke emissielijnen van CO2. De ene zit op 10.6, maar die wordt meestal niet gebruikt. De andere is gebruikelijker en zit op 9.4. (over een paar weekjes ga ik waarschijnlijk een paar 10.6 µm CO2 lasers bezoeken. 12x600W als ik me niet vergis).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
eSe

Honourable Member

@iedereen met interesse in lasers en toebehoren. http://www.repairfaq.org/sam/laserfil.htm
Alles wat je wil en niet wil weten over lasers. Pracht site.

@rew Uit Sam's Laserfaq

Unlike the other lasers producing visible or short near-IR light, the output of a CO2 laser is medium-IR radiation at 10.6 um. At this wavelength, normal glass and plastics are opaque, and water completely absorbs the energy in the beam. The 10.6 um energy is ideal for cutting, engraving, welding, heat treating, and other industrial processing of many types of materials including (as appropriate): metals, ceramics, plastics, wood, paper, cardboard, fabric, composites, and much much more.

Groetjes,
eSe

CChheecckk yyoouurr dduupplleexx sswwiittcchh..

inderdaad, daar heb je wat aan. Ook de 40w kosten nu niet zo veel meer, het prijsverschil met een kleine machine is niet overkomelijk. De grotere verwerkingsoppervlaktie is ook mooi meegenomen.
Ik meen opgemerkt te hebben dat de heel zware lasers van 80 en 100 watt, moeilijker kunnen graveren omdat ze te sterk zijn?
Heeft er al iemand resultaten om pcb te laseren met dergelijke co2?

[Bericht gewijzigd door kombucha op vrijdag 22 juni 2018 18:45:08 (33%)

@Henri62 :
De schuine kanten kun je verhelpen door een andere lens te nemen. Het wordt namelijk veroorzaakt door een lens met een kleine brandpunt-afstand.

De laserbundel wordt gefocussed door de lens op een bepaalde afstand. Deze lenzen kun je los kopen waarbij je kunt kiezen voor de brandpuntafstand (vaak per inch). In de 40W machines zit vaak een 2 inch lens.
Dat houdt in dat de bundel van de laser (iets van 6mm) wordt gefocussed op een afstand van 2 inch. Daarna gaat de bundel weer uit elkaar. Het vormt dus een soort "X". Nu is het de bedoeling dat je materiaal net iets onder dat brandpunt zit.

Ik zal het wat verder toelichten : Stel de lens heeft een brandpuntafstand van 50mm (2 inch). Je wil materiaal van 3mm dik snijden. Je zou het materiaal dan exact op 50mm afstand kunnen zetten. Dat houdt in dat er een perfecte lasersnede komt op de bovenkant van het materiaal. Echter, de bundel gaat daarna weer uit elkaar als een omgekeerde "v"-vorm. Daardoor krijg je een schuine snijwand. Je dient het materiaal dan op 3 mm gedeeld door 2 = 1.5 mm, hoger te zetten (50 - 1.5mm afstand), of het bed juist 1.5mm verder van de lens af. Het is maar net hoe je het ziet.
Ook nu krijg je schuine snijwanden, maar dat is aan de boven en onderkant van het materiaal.
Het volgende plaatje verduidelijkt het geheel misschien :

https://www.uploadarchief.net/files/download/laser40w2inch.jpg
[EDIT]
Dit plaatje had eigenlijk 90 graden gedraaid moeten worden, zodat het verhaal over "boven/onderkant van het materiaal" te verduidelijken. Echter, om het geheel leesbaar te houden, is het plaatje nu zo weergegeven.
[/EDIT]

De standaard 40W lasermachines hebben geen bed dat in hoogte instelbaar is. Je voelt het al aankomen : gebruik je dikker plaatmateriaal, des te groter de kans dat je met schuine snijwanden te maken krijgt.
Daaruit kun je opmaken dat des te groter de brandpunt-afstand, des te smaller de "X"-vorm van de laserbundel en dus rechtere snijwanden je gaat krijgen. Dit is terecht een aandachtspuntje met lasermachines (laserdiode _en_ laserbuis)

Ook ik ben bezig met de bouw van een nieuwe lasermachine. Dat is een meerjarenplan geworden. Grotendeels komt dat omdat ik wat "zwakker" (en dat is zachtjes uitgedrukt) ben onderlegd in het mechanische gedeelte. En die kennis is juist verrekte handig bij het ontwerpen van een in hoogte verstelbaar werkbed.

Wat overigens ook een onderwerp van aandacht is : is des te groter het werkbed, des te meer problemen je kunt verwachten met een tandriem-systeem. Het vraagt om een sterkere motor voor de X/Y-as. Daarnaast zal ook het op spanning houden van de tandriem een probleem opleveren. De tandriem kan wel met staaldraden versterkt zijn, maar er ontstaat domweg rek in de kabel. Het is iets waar ik nu ook tegen aan ben gelopen.

Vorige week heb ik een 3D-printer gekocht. Ik wil daarmee bepaalde onderdelen voor de nieuwe machine bouwen. Helaas is het controllerboard na opbouw van de printer defect gebleken. Dat onderdeel is net vandaag gepost naar de leverancier zodat het vervangen / gerepareerd kan worden.
Daarnaast moet ik echt nog thuis geraken in de software voor de aansturing (Cura) van een 3D-printer. Ik snap nog bar weinig hoe dat nu allemaal werkt. Het tekenen van 3D modellen begin ik eindelijk te begrijpen (Google SketchUp).

Maar goed, ik ga nu voorbij aan het onderwerp van de topic-starter : er werd gevraagd naar info voor een machine met een laserdiode en / of laserbuis...

Van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

@oxurane: ook jij heel erg bedankt voor de toelichting, dit is echt het soort bijdrage dat ik zo waardeer op dit forum. Neem me niet kwalijk als ik iets stoms zeg:

Om optimaal te werken moet het brandpunt van de laserstraal in het midden van de te snijden plaat staan. Zo lees ik je, en het klinkt ook perfect logisch. Maar dient dat aangepakt met een (in mijn ogen behoorlijk complexe) bewegende basisplaat? Ik zou denken dat het ook kan opgelost worden door de laser in de hoogte te verschuiven? Z-as, heet dat, toch? En dat wil je toch al kunnen als je apparaat niet alleen een laser kan herbergen maar bv. ook een Dremel of zo.

Of is het al te ambitieus om een dergelijk X/Y-apparaat ook voor andere werktuigen te willen gebruiken dan een laser van enig vermogen?

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
buckfast_beekeeper

Golden Member

In een CO2 laser is de z-as minder simpel. Je zit met je spiegels die moeten uitgelijnd blijven. De enige oplossing is dan je bed op en neer bewegen. Ik ga dit normaal doen met 4 spindels. Bij een diode laser kan je het wel simpel op een bewegende z-as zetten.

Onderaan moet een koeling komen. 2de plaat dient als legger voor de te snijden materialen.

@henri62: zelfs met een 40W kan je dikke platen snijden. Staan meerdere filmpjes van op youtube. Dat het nog handig werken is, dat is wat anders.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Op 22 juni 2018 19:17:35 schreef big_fat_mama:
@oxurane: ook jij heel erg bedankt voor de toelichting, dit is echt het soort bijdrage dat ik zo waardeer op dit forum. Neem me niet kwalijk als ik iets stoms zeg:

Nope. Ik volg deze interessante informatie van @oxurane op de voet. Ik heb nu een freesbank (Omiocnc) en daar ben ik heel blij mee. Vooral voor ABS kastjes is dit een uitkomst. Met hele goede frezen kun je perfecte resultaten krijgen :-) Maar soms is laser snijden een betere oplossing voor sommige werkstukken. Ik blijf dit topic volgen :-)

I love it when a plan comes together !

. - wrong button

[Bericht gewijzigd door ritmeester op vrijdag 22 juni 2018 20:10:35 (88%)

I love it when a plan comes together !

Ik vind het leuk om mijn ervaringen hier met jullie te delen. Ik heb door (veel) vallen en opstaan (en de daarbij komende kosten van mislukte probeersels) het nodige leren begrijpen. Juist daarom is het delen van informatie en ervaringen zo belangrijk : voorkomen dat anderen hetzelfde pad moeten lopen.

@Big_fat_mama :
Ja, in essentie heb je gelijk over dat brandpunt en het materiaal. Wat buckfast_beekeeper opmerkt kan ik beamen.
Met een laserbuis wordt gebruik gemaakt van een spiegelsysteem. Het enige flexibele is dan nog het bed (dat vormt de Z-as). Met een laserdiode vormt juist de montage van de diode, de Z-as.

Wanneer ik snel het ontwerp van Buckfast_beekeper bekijk, vermoed ik dat hij zeker nog 2 probleempjes gaat tegenkomen :

1) montage van de laserbuis.
2) aansturing van de Y-as.

1) Ik mis houders die instelbaar zijn in hoogte. Theoretisch zou het zonder die dingen moeten werken door zelf een 2 of meer klemmen te maken en die monteren op het metalen frame. Maar,.... ik heb het vermoeden dat er nog wat achter weg gaat komen.

2) Voor de aansturing van de Y-as zie ik op de achterkant een stang. In principe is dat correct / goed. Daarmee worden waarschijnlijk 2 tandriemen aangestuurd: links en rechts. De cruciale vraag is waar je de motor gaat plaatsen. Doe je dit aan het uiteinde van de stang, gaat dit met een langer bed onherroepelijk fout. Stel je sluit de motor aan op 1 kant van de stang, bijvoorbeeld de rechter uiteinde. In dat geval zal de linkerkant minder goed meelopen met de rechterkant : er ontstaat een vorm van "lag" en / of "stotteren" (heet dat torsie ?). Het is beter om de motor in het midden te plaatsen. Dat klinkt wat vreemd, maar hoeft niet zo te zijn. Je kunt dan kiezen voor een motor met een as aan beide uiteinden. Handiger / goedkoper is een motor die met een pulley halverwege op die lange as is aangesloten. Dan is de "lag" aan beide uiteinden (links / rechts) altijd gelijk. Tenminste, dat is mijn ervaring. Daarnaast is het belangrijk dat je juist bij deze constructie voor een sterke(re) motor kiest.

@Ritmeester:
Je hebt een CNC-machine. Dat is voor mij een volgende project, zodra de grote lasercutter af is. Wanneer ik die machine bekijk, heb ik moeite met het begrijpen hoe dat eigenlijk werkt met die Y-as. Ik zie een vreemde constuctie, waarbij de geleidestangen aan de zijkanten zitten en een plaat (X-as) erboven is geplaatst.
Ik kan er moeilijk een beeld bij vormen hoe dat aangestuurd gaat worden. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel te zeggen : ik heb moeite met begrijpen hoe dat werkt. Het is dus niet dat ik wil zeggen : dat werkt niet, of is een slechte constructie. Misschien zou je er een paar detailfoto's van kunnen plaatsen.

OK,. weer terug naar de "laser-les".
Het kan verstandig zijn om eens stil te staan bij de laserbuis op zich, indien je zelf een machine wil bouwen. Wat voor laserbuis heb je in gedachten ? Zoals ik heb begrepen zijn er 2 soorten : no-name en RECI. De no-names zijn goedkoper, maar vaak langer qua lengte dan een RECI-buis voor hetzelfde vermogen. Ik heb een 100W (nog steeds in verpakking) die korter is dan een 100W no-name buis.

Ook is het -volgens mij- belangrijk stil te staan bij het koelsysteem en het vermogen dat je daadwerkelijk wil gebruiken.

Nader toegelicht : Ik dacht dat ik probleemloos zou kunnen snijden op 40W en stelde dus altijd op 100% vermogen in. De buis werd wel eens te warm. Dat ging vaak maar net goed, totdat het moment kwam dat dat juist net niet goed ging : het uiteinde met semi-doorlatende spiegel brak er af.
Tsja, dure les, en meteen dus die reeds eerder besproken 2 laserbuizen gekocht.
De reden waarom het te warm werd ? Een combinatie van 2 factoren. De ene is dat ik telkens op het maximum vermogen stond te snijden. De andere was dat het koelwaterreservoir bestaat uit een emmer met iets van 20 liter water erin, waarin een pompje is geplaatst. Dat pompje was standaard erbij geleverd en is eigenlijk een aquarium-pompje. Het pompje dient het nivo van de rand van de emmer te overbruggen. Ik dacht dat dat geen probleem zou moeten zijn. Verkeerd gedacht dus. Het pompje moest een hoogte van 30 cm (rand emmer) overbruggen en bleek daar moeite mee te hebben. Zeker indien er lucht in de leiding zit, kan het gebeuren dat het pompje niet het water rond kan pompen. Of een ander euvel : het terugvoerslangetje glijdt uit de emmer. En zo loopt het water over de vloer en niet terug in de emmer. De emmer loopt langzaam leeg, zonder dat je het meteen merkt. En ja, onvoldoende koeling is funest voor een glazen laserbuis in actie.

Eigenlijk zou je een soort digitale waterflow-meter opnemen in het systeem. Zodra er geen / weinig flow is, meteen de laser uitschakelen en een piepsignaaltje afgeven. Een dergelijk systeem ga ik zeker inbouwen bij de nieuwe lasercutter.

Maar goed, ik vermoed dat elk systeem wel aandachtspuntjes heeft. Met zelfbouw komen er nog meer zaken om de hoek kijken. Zelfs dingen waar je in eerste instantie totaal geen rekening mee hield (denk aan die uitleg over de Y-as voor buckfast-beekeeper's machine).

En tot slot : begrijp ik het nu goed dat meerdere mensen hier meelezen en de kriebels krijgen om ook zelf een machine te gaan bouwen ? Leuk !
Wie weet waar dit topic nog gaat eindigen.

Van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...
eSe

Honourable Member

Het schuin snijden heeft inderdaad wat te maken met je lens, nl. DOF, depth of field. Een goede uitleg vind je hier

http://www.parallax-tech.com/faq.htm

Je kan voor je CO2 laser geen "gewone" glas lenzen nemen, deze zijn nl. ondoorzichtig voor de gebruikte golflengte. Je moet naar ZnSe, zinc selenium. Je hebt meer dan 1 lens nodig en een manier om ze te bevestigen. Maakt het allemaal wat moeilijker en duurder.

Maar het is en blijft een mooie hobby :-)

Groetjes,
eSe

CChheecckk yyoouurr dduupplleexx sswwiittcchh..
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

begrijp ik het nu goed dat meerdere mensen hier meelezen en de kriebels krijgen om ook zelf een machine te gaan bouwen ?

De kriebels had ik al langer, en precies daarom lees ik mee. Dank voor de vele info, en een extra compliment voor het absoluut perfecte Nederlands - een zeldzaamheid, dezer dagen! Doe zo voort!

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

@eSe : Mooie link over die DOF !

[EDIT]
@Combucha:
"Ik meen opgemerkt te hebben dat de heel zware lasers van 80 en 100 watt, moeilijker kunnen graveren omdat ze te sterk zijn?"

Ik heb nog geen praktijkervaring daarmee. Maar ik denk dat het wel mee zal vallen. Met die controller die ik gebruik (AWC 708c), kun je de intensiteit instellen voor zowel het snijden als graveren in het bijgeleverde software-pakket LaserCAD. Je kunt de voorwerpen een kleurtje geven. De kleuren geven dan aan wat de intensiteit van de laser is bij het snijden en / of graveren.

Ik heb net even een screenshot gemaakt van het aanstuurprogramma LaserCAD. Het is aanklikbaar voor een grotere afbeelding.

https://www.uploadarchief.net/files/download/param_s.jpg

Je ziet een voorwerp aan de linkerkant, een soort vierkantje met een rode cirkel erin. De zwarte lijnen worden gesneden (Cut) en de rode lijnen, dat ene cirkeltje, gegraveerd (Engrave). Klik ik op die "Engrave" dan komt er een pop-up schermpje. Daarin kan ik diverse parameters instellen :
- Power : 40%
- Speed : 120.00 (laserkopsnelheid in mm/seconde)
- Scan gap : 0.10 (ik meen een soort "pixelgrootte" in mm)
- Engrave-mode : X_wing (over welke as de laserkop beweegt)
- VertWiden (mm) : 0.00 (geen idee)
- HorWiden (mm) : 0.00 (geen idee)

BMP Optimize Yes / No

Die "optimize" heeft volgens mij te maken met het versterken van het contrast, als de te graveren afbeelding grijstonen bevat in plaats van perfect zwart / wit. Verder geen enkel idee, maar het staat standaard ingeschakeld.

Onder dat pup-up-schermpje zie je diverse vierkantjes van verschillende kleurtjes (zwart, blauw, rood, groen, roze, geel etc). Elk kleurtje is dus in te stellen als graveren of snijden en de daarbij behorende parameters.

Maar waar het om ging : te veel vermogen om te kunnen graveren bij 100W buizen. Ik denk dat het echt wel mee zal vallen. Maar ik moet toegeven : ik heb (nog) geen ervaring met de 100W buis.

@big_fat_mama:
Of is het al te ambitieus om een dergelijk X/Y-apparaat ook voor andere werktuigen te willen gebruiken dan een laser van enig vermogen?

Ik vind het geen slechte combinatie en het zal misschien mogelijk zijn. In theorie kan ik het me goed voorstellen. Maar een laserkop verschuiven / verplaatsen is wat anders dan met kracht een draaiende Dremel. Van de andere kant, ik heb nog nooit een dergelijke combi gezien (maar wel, net zoals jij, over nagedacht). Maar zoals altijd : er moet ooit iemand opstaan die het daadwerkelijk aandurft om zoiets te ontwerpen en te proberen.

Had ik al eerder reeds gemeld dat ik qua mechaniek bar slecht onderlegd ben ? Dat pad is voor mij vaak met heel veel vallen en opstaan (incl. de financieele risico's).

En stiekum hoop ik dat GJ_ op een gegeven moment in dit topic stapt. Dat hij zijn kennis / ervaring en know-how rondstrooid. Van de andere kant weet je dan ook meteen dat hij uitgaat van zo'n massieve en robuuste machine incl. certificatie, waarmee je zelfs een flatgebouw "omver lasert". ;)
[/EDIT]

Van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...

Mijn kennis heeft diverse experimenten gedaan met graveren. Dat gaat prima met een groot vermogen omdat deze instelbaar is.
Een andere optie is de snelheid vergroten.

Wat we op onze (club) machine wel gezien hebben is dat het honingraad bed onder de machine niet recht genoeg is (ging doorbuigen). Dat had ik al gezien voordat we die aangezet hadden.
Dat heeft wel een behoorlijke impact of de kwaliteit van het graveren. Nu hebben we een stelbalkje in het midden gemaakt, maar dat is nog niet genoeg.
Elk hoogte verschil van een 10-de mm zie je dus.
Dus op het onderbed moet je absoluut niet bezuinigen als je hele fijne graveringen wilt maken.
Op onze machine moeten we daar nog een keer iets nieuws voor maken wat gegarandeerd niet doorbuigt. Het probleem is dat het een open structuur moet zijn en dat strookt niet met "niet doorbuigen".

1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
buckfast_beekeeper

Golden Member

@oxurane: de verstelbare spiegelhouders en buisbevestiging zit mee in het assen pakket. Ik heb er ook nog een combiner bij gekocht met rode laserpointer. Wat spiegels, hoogte buis en dergelijke betreft heb ik geen bang.

Wat de y-as betreft, kan ik nog niet veel zeggen. Alles ligt nog per geleider klaar om gemonteerd te worden zodra ik aan het frame bezig ben. Standaard is de aandrijving voorzien op de zijkant. Geeft dit problemen? Dan bestel ik mij een tandwiel dat ik op het midden van de as kan monteren. Voor de laser in dienst komt zal de x-y en z uitvoerig getest worden.

Als koeling komt er een chiller op. Een flow meter is sowieso voorzien in het ontwerp en wordt aangesloten op de controller.

Als controller de Ruida6442g wegens ondersteuning van rotary as.

@henri62: ik heb het honingbed ondersteund aan de 4 zijden met rexroth profiel 20*20 + 2 ondersteuningen in het midden, op afstand geplaatst waar de rotary as op vastgemaakt zal worden.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.