beste manier om (print met parallelle) koperbanen te onderbreken

Bij Conrad noemen ze iets vergelijkbaars een geleiderbaanonderbreker.
Uit de foto op de website van Conrad kan ik niet goed opmaken hoe het werkt.

Ik heb zelf een zelfde tooltje als Tidak laat zien.
Het kost alleen altijd wel een gaatje omdat je daar de onderbreking maakt.

Uit de beschrijving maak ik op dat dat Conrad geval 1 pin gebruikt als vastpunt, waarna je door heen en weer draaien met het andere puntje de boel doorkrast.

.

[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 23 juli 2018 10:51:03 (98%)

Ding van @evdweele is eigenlijk een verzinkboortje. Het maakt het gat aan de bovenzijde groter als het baantje breed is...

Op 21 juli 2018 18:58:10 schreef evdweele:
Bij Conrad noemen ze iets vergelijkbaars een geleiderbaanonderbreker.
Uit de foto op de website van Conrad kan ik niet goed opmaken hoe het werkt.

Ik heb zelf een zelfde tooltje als Tidak laat zien.
Het kost alleen altijd wel een gaatje omdat je daar de onderbreking maakt.

Alleen de kleur van het handvat is gelijk
Dat je een gat opoffert is logisch, je moet immers voldoende afstand creëren tussen de geleiders. Als je tussen twee gaatjes onderbreekt heb je òf te weinig afstand, òf je offert twee gaatjes op
Helaas doet de product info (handleiding) bij Conrad het niet, maar ik denk dat je één pennetje in een gaatje moet steken en met het andere het baantje doorkrast.

Ik denk dat zo'n handdingetje uiteindelijk sneller èn veiliger werkt dan een Dremel of equivalent... Da's voor mij het schieten met een kanon op en mug

@Arco:
Veroboard heeft maar één standaard spoorbreedte. Daar is het tooltje op afgestemd.

Op 21 juli 2018 16:16:35 schreef KlaasZ:
Met een boortje 3mm doe ik ook wel. Maar dan offer je een gaatje op. Met het beiteltje kan je ook tussen 2 gaatjes onderbreken.

Dank voor alle reacties!

Mijn bevindingen tot nu toe:

1) Qua print:

Ik heb zitten ploeteren met een groot en kleine stanley mes en een stalen liniaal, en dat werkt op zich, maar is veel werk, en lastig om te zien of de baan echt "vrij" is. Daarna aan het werk gegaan met een 3mm houtboor (met zo'n kleine punt er op die precies in een gaatje past), en dat gaat erg goed en snel (een duidelijke brede open baan).

Wel heb ik nu een blaar op m'n vinger, dus volgende keer moet ik er een handvat aan maken of zo iets kopen met een handvat er op.

2) Qua header:

Pin er uit trekken en knippen met een draadtang werkt prima om te splitsen. Enige probleem is dat bij het knippen alles naar binnen wordt geduwd, waardoor er schade ontstaat aan de randen (werkt op zich prima, maar optisch krijg je geen fabrieks-effect). De echte puristen moeten denk ik zagen/slijpen en dan vijlen, maar ik hou het bij knippen

Op 22 juli 2018 12:12:09 schreef RickD007:
[...]
De echte puristen moeten denk ik zagen/slijpen en dan vijlen, maar ik hou het bij knippen

Vergeet het vergulden en polijsten niet ! Overigens: Heb je wel eens naar het geknoei bij sommige consumenten elektronica gekeken?

Op 21 juli 2018 15:42:59 schreef KlaasZ:
Die headers hebben toch groefjes tussen de pinnen/bussen? Scherpe kniptang er op en je knipt ze zo in stukken, zonder een pin op te offeren.

Sommige wel. De meeste females niet. Ik had ze vroeger wel, maar na zoveel tijd dan gaan ze ook als je in de groef knipt een slot opofferen.

Ik knip altijd gewoon met een kniptang daar-waar-een-pin-zit. Niet eerst de pin er uit halen. Die valt er vanzelf uit.

Op 23 juli 2018 07:58:48 schreef Tidak Ada:
[...] Vergeet het vergulden en polijsten niet ! Overigens: Heb je wel eens naar het geknoei bij sommige consumenten elektronica gekeken?

Ja soms is het idd ook niet perfect in fabrieksspul.

Een ander vraag: bij het solderen op deze prints met lange koperbanen kwam het regelmatig voor de soldering doorvloeide naar een andere baan. Tot nu toe kon ik dit oplossen door een mes tussen de banen door te halen als alles vloeibaar was (een lastige 2 hands actie, waarbij soms zelfs een 3de baan verbinding maakte). Heeft iemand nog tips om de solderingen beter neer te leggen of dit soort problemen te corrigeren. Want ik denk dat als dit na een paar uur werk gebeurt op een plek waar je lastig bij komt, je alleen nog de optie hebt om op nieuw te beginnen.

Snelste methode met zo weinig mogelijk schade:

Daarna opnieuw tin erop...

bij het solderen op deze prints met lange koperbanen kwam het regelmatig voor de soldering doorvloeide naar een andere baan

Dan is er meestal te veel soldeer of een te brede soldeerstift gebruikt.
Bij through hole componenten gebruik ik soldeer met een diameter van 0,5mm. Het andere soldeer dat ik heb is 1mm en dat is te dik.

Soldeer verwijderen vind ik makkelijker met "solder wick" (Amerikaans), in het Nederlands désoldeerdraad genoemd.
Het beste merk dat ik tot nu ben tegen gekomen is ChemWick.
Een désoldeerpompje vind ik minder handig. Veel van die dingen geven een flinke tik tegen de print en bij kleine printjes die niet goed worden vastgehouden kan je ze aan de andere kant van kamer gaan opzoeken
Een goed désoldeerstation werkt nóg handiger, maar dat kost een flink aantal euro's.

Hier een filmpje over het gebruik van solder wick.
Ik ben het alleen niet eens met de te dunne soldeerpunt die wordt gebruikt.
Een soldeerstift met dezelfde afmeting als de breedte van het solder wick werkt beter.
https://www.youtube.com/watch?v=htrcZuK_ZsY
En na een verbruik van 1cm het verbruikte stuk afknippen.

Op 23 juli 2018 11:10:47 schreef RickD007:
[...]

Ja soms is het idd ook niet perfect in fabrieksspul.

Een ander vraag: bij het solderen op deze prints met lange koperbanen kwam het regelmatig voor de soldering doorvloeide naar een andere baan. Tot nu toe kon ik dit oplossen door een mes tussen de banen door te halen als alles vloeibaar was (een lastige 2 hands actie, waarbij soms zelfs een 3de baan verbinding maakte). Heeft iemand nog tips om de solderingen beter neer te leggen of dit soort problemen te corrigeren. Want ik denk dat als dit na een paar uur werk gebeurt op een plek waar je lastig bij komt, je alleen nog de optie hebt om op nieuw te beginnen.

Geen goede flux in je tin, of extra flux toevoegen.

Ha RickD007,

Buiten de ervaring daar kan ik niet over oordelen zijn er twee dingen aan de hand ten eersten je soldeerstift is te breed.
Je kunt alleen maar de naast liggende baan solderen als deze warm is anders hecht het soldeer niet.
Ten tweede je soldeer tin heeft een te grote diameter of je voert te veel tin aan.
Hoever liggen de banen uit elkaar?

Groet Henk.

Hoever liggen de banen uit elkaar?

Ik meen dat de maten van de experimenteerprint gestandaardiseerd zijn.
Volgens mijn schuifmaat is de afstand tussen de printbanen 0,55mm.
Voldoende om zonder problemen soldeerverbindingen te maken.

Nog even een aanvullende tip voor bij het onderbreken van koperbanen (met een mes of boor). Meet na het onderbreken niet alleen over de onderbreking, maar ook aan twee kanten tussen de banen. Ik kwam net na uitsluiten van veel oorzaken zo'n sluiting tegen. Is eenvoudig te verhelpen met een klein mes, maar lastig te vinden als er al veel draadbruggen op de print zitten.

Gebruik een goede loep om te controleren op 'haar'-sluitingen. Die zijn na solderen lastig te vinden.
Veder gebruik ik de stompe hoek aan de botte kant van een Stanleymesje om de ruimte tussen de sporen op te kuisen ls en soort schaafje.

Nog een oplossing, geen baantjesprint gebruiken.

In mijn ervaring lopen de verbindingen meestal toch waar je ze net niet wilt hebben.

Daarom vond ik deze altijd prettig, maar die zie je niet veel meer:

Zonnesteek modus:
Helemaal geen print gebruiken....
/zonnesteek modus

Abacom Sprint Splan had daar een leuke tool voor maar als je 2 uur bezig bent om een schakeling op Veroboard uit te vogelen op de PC ?
In die 2 uur had ik de schakeling al 3 x kunnen maken met logisch nadenken.

Die software van Abacom heet Lochmaster.
Ik heb het een keer of 3 gebruikt en daarna gewoon vanaf het principeschema de componenten op het experimenteerprintje geplakt.

Het is alleen leuk als je een kleurige tekening van de print wil laten zien. Maar handig is anders.

.

Op 24 juli 2018 11:10:41 schreef Arco:
Daarom vond ik deze altijd prettig, maar die zie je niet veel meer:

[afbeelding]

Ja dat spul gebruik ik ook graag, maar het is inderdaad moeilijker te krijgen en niet eens heel goedkoop. Ze hebben het ook wel bij de Baco (maar bel eerst ivm beschikbaarheid). Ik heb laatst een Elexprint geïmiteerd en in China laten maken (voor minder geld: link). Dat beviel me wel, voornamelijk omdat ik met 3 verbonden baantjes vaak net niet uitkwam en je bij gebruik van DIP verpakkingen gewoonlijk toch weer bruggetjes aan het maken bent omdat er dan nog maar één beschikbaar gaatje over is. Ik heb er hier een topic over: link, daar staan ook de productiebestanden voor de geïnteresseerden.

Voor die strips gebruikte ik meestal zo een houtboortje met een centreerpunt, maar die aan de buitenrand beginnen te boren (ik denk dat het dezelfde zijn die maartenbakker noemde). Dan hoef je ook niet al het koper weg te boren. Ze worden wel snel bot, maar blijven lang geschikt voor dit niet-intensieve gebruik.

Speedboren zijn weer net iets anders, die zijn plat in plaats van rond, maar wel vergelijkbaar profiel en de houtboortjes die jij beschrijft doen het inderdaad prima.

Op 24 juli 2018 11:10:41 schreef Arco:
Daarom vond ik deze altijd prettig, maar die zie je niet veel meer:

[afbeelding]

ik heb heel wat printjes gemaakt, allemaal losse eilandjes vond ik het prettigste werken.
Tegenwoordig frees ik alleen nog printjes.