Afgekeurde installatie BE

mijn vrouw heeft een appartement aan zee en de electriciteit werd afgekeurd. een groot aantal zaken weet ik wel hoe op te lossen, maar er zijn er een paar waar ik niet weet wat je mag en niet mag.

-punt 1: isolatieweerstand, dat ga ik eens nameten, kan een gewone multimeter dit of heb ik een megger of dergelijke nodig?

-punt 2: dit is hier het probleemgeval. ik heb er geen idee van. dit is een app uit 1965 en de zekeringkast zit in de muur met een metalen deur ervoor. moet dat volledig uitgebroken worden en moet ik zo een plastic kast steken, of kan het eenvoudiger? (frontpaneel vervangen??)
dit is wat er zit. in die bovenste kast zit ook zo een plaat zoals onderaan. ik heb die open gemaakt om het binnenwerk te zien.

-punt3: waarschijnlijk opmerking van dat oranje paneel in foto hierboven

-punt4: idem hierboven, nieuwe kast, nieuwe aanduiding

-punt5: ook hierboven?? zou niet weten waarom er spanningsaanduiding moet zijn? 380V tussen fazen, 230V tussen F en N

-punt6: ook over die gaten hierboven vermoed ik?

-punt 7: geen idee wat ze bedoelen. zit er ergens een aantal kabel met wago aan elkaar in een open ruimte ofzo? het badkamermeubel heeft bovenaan 2 spotjes, een stopcontact en een schakelaar. hier komt een kabel uit de muur en zijn de aansluiting bovenop het kastje gemaakt (niet zichtbaar, wel open)

-punt 8: easy, 1 zekeringsvoeding hersteken van de 300 naar de 30mA

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 15 augustus 2018 08:13:55 schreef fcapri:

-punt 1: isolatieweerstand, dat ga ik eens nameten, kan een gewone multimeter dit of heb ik een megger of dergelijke nodig?

Als je dit lek kan vasstellen met een multimeter dan ja, anders heb je een megger nodig. Sommige lekken treden immers pas op vanaf een bepaalde spanning. Je zal iig kringen moeten isoleren om de locatie vast te stellen, meestal is het probleen een toestel, bedrading minder, behalve bij heel oude zooi.

-punt 2: dit is hier het probleemgeval. ik heb er geen idee van. dit is een app uit 1965 en de zekeringkast zit in de muur met een metalen deur ervoor. moet dat volledig uitgebroken worden en moet ik zo een plastic kast steken, of kan het eenvoudiger? (frontpaneel vervangen??)

Metalen kast mag, moet alleen geaard zijn. Probleem is de achterwand, heeft er immers geen. Moet uit niet-brandbaar materiaal, geen hout. Materiaal van dit frontpaneel is ok. Zelf achterwand maken mag.

-punt3: waarschijnlijk opmerking van dat oranje paneel in foto hierboven

-punt4: idem hierboven, nieuwe kast, nieuwe aanduiding

-punt5: ook hierboven?? zou niet weten waarom er spanningsaanduiding moet zijn? 380V tussen fazen, 230V tussen F en N
Er moet een bliksemdriehoek op de deur van de kast met vermelding van de spanning. 400V of 230V als dat monofase of 3x230V is.

-punt6: ook over die gaten hierboven vermoed ik?
Ja, gaten moeten dicht, enkel bij kaas is dat een plus :)

-punt 7: geen idee wat ze bedoelen. zit er ergens een aantal kabel met wago aan elkaar in een open ruimte ofzo? het badkamermeubel heeft bovenaan 2 spotjes, een stopcontact en een schakelaar. hier komt een kabel uit de muur en zijn de aansluiting bovenop het kastje gemaakt (niet zichtbaar, wel open)
Ja, kunnen er zelfs meer zijn, keurder vertelt je niet waar. Mag je zelf gaan zoeken.
Verbindingen moeten in een gesloten behuizing, die toegangkelijk is. Uit de muur hangen of slaghamer om eraan te kunnen mag niet.

-punt 8: easy, 1 zekeringsvoeding hersteken van de 300 naar de 30mA

Hoi Fcapri,

ik zou de volledige kast vervangen, de keurder zal al een stuk gelukkiger zijn bij het zien van degelijke kast. En uiteraard ook met de nodige labels.

Zou deze dan gewoon standaard bekabelen, dus 1 diff van 300mA en erachter een 30mA.

Ivm isolatie weerstand, dit moet je echt wel nameten met isolatiemeter.

Ik kom wekelijks aan de kust. En heb isolatiemeter :)
Indien gewenst kan ik je ook wel helpen aan schakelmateriaal.

Pi and Pimatic

volledige kast vervangen wordt moeilijk. het zijn allemaal oude metalen buizen op de achterwand.
daar werd een metaal frame op gebouwd en hier zitten de zekeringen dan op gemonteerd.
als er een andere kast in moet, dan moet dat metaal frame eruit (waar ook het deurtje aan hangt.
alle zekeringen eruit, alle metalen bevestigingen eruit, alle kabels eruit.

dan pas een nieuwe kast monteren op de muur (met nog een opvulblok dan want die metaal buizen lopen erachter). kabels in de nieuwe kast steken en alles weer gaan opbouwen.
de onderste kast heeft ook zo een grote draaischakelaar steken die quasi onmogelijk terug geplaatst kan worden. voedingskabels te kort om opnieuw naar een andere hoofdschakelaar te brengen

onderste kast met alle hoofdgroepen

detail hoofdsschakelaar + metalen buizen op de achtergrond

de 2 kasten samen. pittig detail: dat kastje boven de zekeringkasten (sleutelkast) is volledig van hout. en die houten bodemplaat is eigenlijk de bovenkant van de zekeringkast. misschien dat dit het probleem is? gewoon een stuk onbrandbaar materiaal er tussen schuiven als scheidingswand tussen zekering en kastje?

@ bordje: ik ben hier nog de hele week, als je in de buurt bent (westende), laat maar iets weten. zou wat extern advies kunnen gebruiken (want voor jezelf wil je het altijd zo eenvoudig mogelijk houden). ook die isolatiemeting zou me al een stuk verder helpen. een collega dacht waarschijnlijk aan een warmwaterboiler in de keuken ofzo, maar de gehele keuken is vernieuwd (allemaal nieuwe apparaten) en geen klein boilertje onder de gootsteen. ik vermoed daarom éérder een stopcontact in een vochtige (zoute) muur

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
Sine

Moderator

Aiaiai, die Frankenstein schakelaar kom je inderdaad ook niet meer mee weg in een nieuwe installatie.

Die is heel erg niet aanraakveilig, en zo te zien heb je ook nog stofomsponnen bedrading aan die schakelaar.

[Bericht gewijzigd door Sine op 15 augustus 2018 10:52:39 (21%)]

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Neenee. Plastic zwarte bekabeling met een pak stof op

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
Sine

Moderator

Kijk nog eens?

Als dat geen stofomsponnen draad is ben ik sinterklaas.

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
maartenbakker

Golden Member

Ik krijg van EN60439 niet onmiddelijk de indruk dat metaal verboden is, het zou eerder met de overzichtelijkheid van de opbouw te maken kunnen hebben, of zit ik er volledig naast?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Dan toch tenminste alle beveiliging vernieuwen, een mooie frontplaat met labels voorzien, kast en deur goed visueel aarden. Dan zou ik wel nog es poging wagen bij de keurder.

En over welke badstad spreken we dan? ;)

Pi and Pimatic
Sine

Moderator

De automaten op zich zie ik geen probleem mee, die hoofdschakelaar wel, die is duidelijk over de houdbaarheidsdatum, het zou me niets verbazen als dat nog een overblijfsel is uit de originele oer installatie.

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
evelo

Golden Member

Die schakelaar vervangen of zelfs gewoon weglaten lijkt mij geen probleem.

Ik heb onlangs ook nog twee appartementen laten herkeuren, ook met een metalen kast ingebouwd in de muur. Geen probleem, de afdekplaat moest wel goed dicht zijn zodat er geen vingers achter kunnen.

Maar dat was wel een stenen muur en met achterwand. Als die kast in een houten wand zit (kan het niet helemaal goed zien) dan lijkt het mij wel een probleem.

Dan zou je alles moeten demonteren en er een metalen of kunststof achterwand in plaatsen. Ofwel een nieuwe inbouwkast plaatsen die wel voldoet en onderdelen die wel nog goed zijn hergebruiken.

Ik sluit mij aan bij verschillende bovengenoemde oplossingen. Kast aanraakveilig maken. De achterkant zelf zou ik mij niet druk om maken. Je moet artikel 248 eens goed lezen. Vraag dit toch nog maar eens na bij OCB.

De bovenkant zou ik ook van brandvertragend materiaal voorzien.

De verdeelborden moeten uit onbrandbaar, niet-hygroscopisch materiaal
gemaakt zijn dat een voldoende mechanische weerstand biedt.
Verdeelborden, die aan de rugzijde niet afgesloten zijn, mogen niet recht-
streeks op hygroscopisch of licht brandbaar materiaal bevestigd worden

Verder zou ik de installatie meggeren en eens goed de artikels lezen die vermeld zijn.

Mvg

Robbe

Op 15 augustus 2018 12:02:49 schreef Sine:
Kijk nog eens?

[bijlage]

Als dat geen stofomsponnen draad is ben ik sinterklaas.

aja, die onderaan. de rest is wel vernieuwd door mooie zwarte nieuwe kabels.
de reden dat die hoofdschakelaar er nog zit, zal net voor die kabels zijn, die te kort zijn om ergens anders heen te brengen.

voor de rest is alles up to date. 2 differentieel schakelaars (300 en 30mA) en elke kring heeft zijn eigen zekering.
2 timerklokjes (accumulatie en boiler).

Op 15 augustus 2018 12:31:00 schreef bordje:
Dan toch tenminste alle beveiliging vernieuwen, een mooie frontplaat met labels voorzien, kast en deur goed visueel aarden. Dan zou ik wel nog es poging wagen bij de keurder.

En over welke badstad spreken we dan? ;)

westende bad.
ik heb nu de afmetingen genomen en hoop idd dat ik er het front van een normale kas kan overduwen.
maar ik vrees dat de ruimte tussen de groepen afwijkend zal zijn.

[Bericht gewijzigd door fcapri op 15 augustus 2018 13:27:22 (31%)]

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 15 augustus 2018 12:50:35 schreef evelo:
Als die kast in een houten wand zit (kan het niet helemaal goed zien) dan lijkt het mij wel een probleem.

Dat wordt zonder pardon afgekeurd, Hoeveel achterwanden ik geplaatst heb kan ik niet meer op een hand tellen.

de onderste kast zit ingesloten in stenen muren.
de bovenste zekeringkast echter heeft een houten kastje erboven zitten. dat houtwerk is zichtbaar van in de zekeringkast. daar moet dus een paneel tussen.

2de probleem, de bevestiging van de 2de kast zit gemonteerd op 2 balkjes tegen de muur

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Hele hoop onzin verwijderd, te wijten aan het feit dat terwijl ik de situatie probeer in te schatten,de TS zoals gewoonlijk met mondjesmaat meer info geeft.

[Bericht gewijzigd door grotedikken op 15 augustus 2018 17:27:24 (92%)]

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

Bij opbouwkasten valt die backplate meestal nog mee, een plaat maken, kast loschroeven en achter de kast schuiven. Als de kabels geen gekke dingen doen, er geen obstakels aan de zijkant van de kast zitten die dit verhinderen, muren bv is dit een kleine klus.

Bij meerdere kasten naast elkaar, voedingskabels die door de kast heen lopen, wat je vaak in appartementsgebouwen ziet (kleine kastjes met voorafzekering naar de individuele appartementen) dan ben je haas. Daar krijg je geen backplate meer achter. Meterkast moet dan ook dikwijls open. Kosten rijzen dan de pan uit.

In dit geval zal je waarschijnlijk een backplate uit meerdere delen moeten contrueren om die in die inbouwkast te krijgen, of de volledige kast vervangen natuurlijk wat al een behoorlijke klus is.

slijptol tussen de 2 kasten doorhalen en metalen kasten eruit trekken, daarna over de buizen een kunstof inbouwkast maken, oa hager heeft die met een frame eromheen om netjes de rand af te dichten. de metalen buizen voorzien van een mof met klein stukje flex om de draden per buis door de achterwand van de kast te kunnen invoeren.

automaten kun je hergebruiken, maar hoofdschakelaar eruit mieteren, stuk antiek wat idd nog origineel is. dat was makkelijk, dan hoefde de voeding er niet af met de laatste renovatie..

je kunt het metalen frame ook wel laten zitten, maar de indeling is waardeloos nu met 2 kasten. ik zou een deel van de muuropening dichtmaken. voedingskabel als die niet te lang is vervangen, of de aders iig isoleren zodat die stoffen bras niet eraf valt en je zo sluiting hebt.

je zegt overigens 400V tussen de fasen, maar waarom lopen er dan maar 3 draden door de aardlekken heen?

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Sine

Moderator

Dit zal inderdaad nog een 127/230 net zijn, aan de automaatjes is ook geen nul te bekennen. (L1, L2, L3, ... op de kamrail)

De optie om de hele kast er uit te halen lijkt het meest praktisch, dat het ... ALS de bedrading daar lang genoeg voor is, anders wordt het een hele andere exercitie.

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

De Belgische kust is notior voor 3x230V netten. Vermoed dat het feit dat de Belgische elite daar al heel vroeg een tweede verblijf had er voor iets tussen zit.

tja, een pvc buis kun je door een snede te maken makkelijk inkorten, maar dat gaat niet op met metalen buis. een dremel kan niet want dan raak je de draden of je moet het geluk hebben dat er moffen tussen elke buis zitten net onder de kast en je er zo een pvc buis of flex in kan steken.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Dit is een situatie die complexer is dan uit de uitleg van Fcapri op te maken is. Die buizen achter de zekeringen. Zijn dat buizen uit de oude appartementsbekabeling die vervangen zijn door nieuwe kabels? Het lijkt er meer op dat dit doorgaande buizen zijn die in een soort koker lopen. Als die koker ook al is hij van steen of beton in de boven en onderliggende appartementen op dezelfde wijze zo doorloopt is dit dé methode om een uitslaande brand te krijgen.is, Anderzijds mag je zo'n gemeenschappelijke koker niet zelf op eigen initiatief afsluiten. De mooi ingebouwde sleutelkast duidt er op dat een stukje van die bestaande koker daarvoor gebruikt is.
Je zegt dat enkel die ene kabel nog een oude is, maar die twee linkse kabels die naar onderen lopen dan? Dat zijn dezelfde oude meuk.

Als in die koker kabels lopen van andere appartementen of gemeenschappelijke delen, dan moet je toch de syndicus daarin betrekken?

Als ik zie dat de voedingskabel ontmanteld is en de aders gespannen zitten in de metalen trekontlasting van die oude schakelaar tot tegen de vijzen, en dat die schakelaar gemonteerd is op de metalen mecanoconstructie die contact maakt met de buizen... terwijl zowel de hoofddifferentieelschakelaar als de bijkomende pas daarachter komen en er dus verlies op die hele metalen rimram kan staan zonder dat de differentieelschakelaar daar op reageert. Gevaarlijk man!! En als dat verlies aanzienlijk is, draait de teller misschien als gek. (zonder extra condensator :-) )
Het is goed mogelijk dat dit oorspronkelijk een 3x220 net was zonder nul die nu een 400V met nul geworden is. Ik dacht dat in de jaren 60 in de kustgemeentes maar weinig 380V netten waren.

Ik denk dat je je in een wespennest gestoken hebt en ik zou maar héél erg voorzichtig zijn met wat je doet en minstens een ervaren vakman die thuis is in dat soort appartementen contacteren én de syndicus.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

dat het geen 400V krachtnet is, is wel zeker, maar 3 draden op de hoofdschakelaar en 3 draden op de aardlek schakelaars. de aardlek zou trippen als men de nul eromheen gelegd zou hebben.

als er idd buizen van andere woningen achterdoor lopen heb je nog een putje, maar zitten er geen lasdozen achter mag het gewoon dicht, alleen lasdozen moeten bereikbaar zijn. tevens kun je er in de sleutelkast ook nog bij met evt draad trekken..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Hoeveelste verdiep is dit appartement?
Dat dit een oud gebouw is zeker, lijkt me enkel wat jij van kosten wil doen?
Wat als de straat vernieuwd word en je 3x 400V krijgt?

Lijkt me dan ook beter om kast te voorzien van 3x 400V +N.
Dus ook nieuwe voedingskabel, en er zal in de kelder wss wel nog een bakelieten bak met drie witte porceleinen dingen te vinden zijn ook...
Dus ook gelijk deze vervangen

Na de foto verder es goed te bekeken hebben, ga ik ook mee met kast eruit en nieuwe inbouw erin.

Pi and Pimatic

Op 15 augustus 2018 20:29:22 schreef bordje:
Wat als de straat vernieuwd word en je 3x 400V krijgt

Dan moet de netbeheerder de volledige omschakeling betalen.

me dan ook beter om kast te voorzien van 3x 400V +N.
Dus ook nieuwe voedingskabel

Dan mag de zus van de TS dat zelf betalen.