Meterkast schuur

Goedeavond,

In mijn nieuwe schuur wil ik een groepenkast plaatsen.

Woonhuis hoofdzekering: 3x25A
Woonhuis aardlek: 40A 30mA
Woonhuis hoofdschakelaar: oud type zwarte schakelaar
Afstand woon huis-schuur: +/-20m
Kabel: 5x4mm2
Nieuwe groepenkast schuur: 6x16A automaat B 2x aardlek 30mA en 3fase krachtgroep 16A.

Op de nieuwe groepenkast worden in de toekomst ook zonnepanelen op aan gesloten. Even uitgaand van meer dan 5000Wp.

Een aantal vragen:

Er staat me wat van bij dat als de groepenkast verder als 3 meter vanaf de meterkast vandaan geplaatst wordt, dat de kabel achter een aardlek schakelaar geplaatst moet worden?

Dien ik de meterkast in het woonhuis uit te breiden met zwaardere componenten?

Is het verstandig om de 3 fase krachtautomaat in de groepenkast ook een aardlek te geven?

Met de selectiviteit regel in het achter hoofd zou het dus betekenen dat de uitgangs stroom van de omvormers niet zwaarder mag zijn dan 16A per fase. Welke componenten moet ik verzwaren? Neem aan dat een 16A automaat flink warm wordt als er continue 3680 watt door heen vliegt?

Ik zou graag niet alleen antwoordt willen, maar het ook willen begrijpen!

Hoop graag wat te horen! Bedankt alvast

Ik heb een omvormer in mijn meterkast van ruim 5000W. Deze levert terug op een 25A zekering (20A maximaal tot nu toe, op een enkelfase 35A of 40A hoofdzekering) en deze wordt verder niet warm of zo.
(Ik heb ernaast twee 16A zekeringen zitten van hetzelfde formaat/merk/type als de 25A zekeringautomaat. Deze gebruik ik nu niet, maar kunnen worden gebruikt als ik een 3 fase aansluiting krijg: mijn inverter bestaat uit twee printen die op dezelfde fase (huidige situatie) of op verschillende fases (bij 3 fase hoofdaansluiting) aangesloten kunnen worden.)

Qua normen kan ik je niet helpen, maar als je 3x25A als hoofdzekeringen hebt, denk ik dat je 3x16A moet zekeren in je meterkast voor je schuur. Dan vervolgens naar 6x16A en een krachtgroep is dan niet heel erg logisch... Tenzij je met B en C karakteristieken gaat lopen rommelen, weet je dan nooit welke zekering (schuur of woonhuis) eruit gaat vliegen. Ben zelf wel heel benieuwd wat de experts hiervoor gaan aanraden!

In de autowereld is het in ieder geval gebruikelijk elke draad te beveiligen zodat bij een willekeurige kortsluiting altijd de zekering eruit zal gaan. Zekeringen zijn daar ook altijd bemeten op de stroomcapaciteit van de kabel (of kleiner) en niet naar de verbruiker die er toevallig achter hangt. En dit vertalend naar de thuis situatie zou ik elke draad altijd zo zekeren dat dit inderdaad ook gebeurt, met als toevoeging dat je wilt voorkomen dat ooit je hoofdzekeringen eruit gaan, dus altijd lichter zekeren dan je hoofdzekering.

Ik ga er maar even vanuit dat het in NL is.

1: Je hebt de klok wel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
Een kabel korter dan 3 meter, kans op brand niet mogelijk (dus niet op houten achterwand), overbelasting uitgesloten mag je aan het einde van de kabel beveiligen op max stroom. Heeft niets met aardlek te maken.

2; Waarom denk je dat?

3: je groep voor je schuur MOET een beveiliging hebben, automaat of zekeringen.Aardlek is niet nodig als je aardverspreidingsweerstand laag genoeg is. Dat kan ik hiervandaan niet beoordelen, dat moet je zelf bepalen (metenj
Als een aardlek moet, dan moet je daar een selectieve aardlek in zetten (4P 300 mA) alle groepen in je. schuur moeten achter normale aardleks. Op de kabel mag alleen de verdeelkast in je schuur, dus geen aftakkingen!.

4: Helemaal selectief kun je net vrijwel niet maken. Met de hoofdzekering 25 A mag de grootste afgaande groep (schuur) 16 A worden. In je schuur mag je dan max 10A groepen hebben.
Ik zou je selectieviteit maar laten varen, zo erg is dat niet. Dan neem je in je huis 20A als hoofdbeveiliging in je schuur, en dan kun je in je schuur 16 Amp gebruiken. Denk aan je veiligheidsaarding (indien aanwezig), die moet gebaseerd zijn op die 20 Ampere.

Opmerking, Omvormers van 5 kW sluit men doorgaans op 3 fasen aan. Hou daar rekening mee met de aanschaf van materialen, en ruimte in je meterkast.
Er zijn tegenwoordig ook aardlekautomaten voor 3 fasen+N, scheelt en hoop ruimte in je verdeelkast.

Duidelijk zo?

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

als er een PV systeem komt in de schuur, zou ik sowiso geen aardlek op de distributie voeding gaan zetten, ik ben er toch al geen fan van op distributievoedingen. 30ma aardleks gaan er sneller uit bij grotere inverters. beste de inverter een eigen aardlek geven..

voeding van de schuur zou ik op een C20 automaat of trage 20A zekeringen houden. idd is de selectiviteit moeilijk goed te houden met 25A hoofdvoeding.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Bedankt voor jullie moeite. In de woning neem ik een 25A automaat.
In de schuur:
Hoofdschakelaar->aardlek->16A automaat.
Hoofdschakelaar->3 fase 40A aardlek ->3fase automaat.

Is dit voldoende?

Heb je puntje 3 uit de post van Toet gelezen en begrepen?
(Ik zal em nog maar even kwoten:

3: je groep voor je schuur MOET een beveiliging hebben, automaat of zekeringen.Aardlek is niet nodig als je aardverspreidingsweerstand laag genoeg is. Dat kan ik hiervandaan niet beoordelen, dat moet je zelf bepalen (metenj
Als een aardlek moet, dan moet je daar een selectieve aardlek in zetten (4P 300 mA) alle groepen in je. schuur moeten achter normale aardleks. Op de kabel mag alleen de verdeelkast in je schuur, dus geen aftakkingen!.

Wat Toet vraagt/zegt over aarding: is dat in orde?

In de mk in huis een 2e ALS+automaat / ALA plaatsen van 100 of 300 mA, die naar de schuur gaat i.v.m. de hogere lekstroom die een PV omvormer kan veroorzaken, die ook de kabel beschermen tegen overbelasting.

Dan in de schuur een hoofdschakelaar plaatsen, daar een 30mA ALS / ALA plaatsen voor de schuur, en (parallel daar aan) een automaat voor de PV omvormer.
Je hebt gewoon een PV verdeler gemaakt dan, maar i.p.v 1 fase, 3 fasen en i.p.v. een wasmachine hang je er de verbruikers in de schuur aan.
Nu is de schuur beveiligd met 30 mA (er zit vast licht en WCD) en de omvormer met 100 (of 300 mA, die zijn meestal goedkoper) dat mag.

https://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/zonnepanelen/de-p...meterkast/

[Bericht gewijzigd door andre1973 op 20 augustus 2018 23:56:11 (13%)]

zit sinds 2009 in de PV.

Er was (of misschien nog steeds) toch een regel dat je een distributiegroep niet hoefde te beveiligen tegen aardfouten als deze kabel voldoende geïsoleerd was (ymvk in buis werd dan gezien als voldoende geïsoleerd) en het mocht uiteraard geen ymvkas zijn. Geldt dit nog steeds? Bij de onderverdeler moet dan uiteraard wel elke eindgroep juist beveiligd zijn tegen aardfouten en overstromen

Toeternietoe heeft gevraagd naar de waarde van de aarding. Als alles achter aardlek zit, is er geen probleem. Ik kan een avond lang anecdotes vertellen wat er mis kan gaan in zo'n grondkabel. Een beetje aardlek, niet zo'n grote stroom, want de weerstand van het aardsysteem is voldoende om de aardlekschakelaars van de wél beveiligde groepen te laten aanspreken, maargaat onze 25A (of 20A) automaat er wel uit in geval van schade?
Kortom, je moet eerst zeker zijn van de circuitweerstand van het aardsysteem.

in de praktijk worden kabels naar onderverdeling of dat nu grond of ymvk in buis niet achter aardlek gezet in NL. dat er doden zijn gevallen doordat een dergelijke kabel rot was en de aarding dat niet trok hoor je dan ook zelden iets van, en begin niet weer over boxtel, want in dat geval was er geen aarding.

je dient dan een aarding van <1,5 ohm te hebben, terwijl je met alles achter 30ma aardlek met 166ohm maximaal op de aardpin al voldoet.

veel huisaansluitingen hebben dan ook een TN-S aansluiting waar de nul aan de aarde hangt in de hoofdkast, harde sluiting in de kabel zorgt dan dat de zekering/automaat van de onderverdeling tript.

met een PV systeem wil je al helemaal geen aardlek op de voeding, geeft alleen ellende. aarde op de eindgroep is afdoende.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

wat ik mij altijd af vraag: Waarom geven pv systemen gedonder met de aardlek?

Komt dat door harmonischen, of lekt er daadwerkelijk ergens iets weg via een filter ofzo?

Spanning staat en stroom gaat!

de inverter zelf is een HF omvormer, daar heb je al een deel want oa een FO doet dit ook door de netfilters. in een cursus had de leraar het erover dat het ook komt door slechte zonnepanelen die met de hoge DC spanningen naar aarde lek gaan geven, die vele kleine lekjes laten de aardlek dan trippen. dat 2e vraag ik me wel af of dat klopt, want dat is netgescheiden. wel elektronisch gescheiden dus het zou kunnen.

voor de grote PV systemen waar er 80A aan inverters op dak staat worden B type aardleks toegepast, een 30ma kun je sowiso vergeten in A uitvoering. de B typen kunnen ook tegen FO's.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Als het hele huis van ALS is voorzien dan zal je ook de PV omvomer achter een ALS van max 300 mA moeten plaatsen (50 V (ondergrens gevaarlijke AC spanning) / max 300 mA = 166 Ohm) gehele kring).
Anders kan het zomaar zijn als je de kabel beschadigd, deze eindeloos onder spanning blijft staan.
Dus een 100 (is geschikt bij aansluiten van 1 omvormer maar vaak duurder dan een 300) /300 mA in de MK en een 30mA voor de rest van de schuur / wasmachine is de gebruikelijke oplossing, passen we al jaren toe.

Zomaar in huis een groep zonder ALS /ALA plaasten zien we wel gebeuren, maar dat zijn vooral de prijsvechters, die er vanuit gaan dat iedereen een <1,5 Ohm aardpen heeft. En als was die er bij aanleg van de woning (minimaal 40 jaar gelden) dan kan die weerstand ook best een beetje hoger zijn geworden in de loop der jaren. (legendarische woorden van mijn moeder: "de douche prikt", daar deed de aardpen ook al een tijdje niks meer.)

Er zijn omvormer die niet goed achter een 30mA ALS kunnen, dat staat vaak gewoon ergens in de handleiding. Dat het best wel eens goed gaat, wil niet zeggen dat bij een ander niet meerdere keren per week het hele huis op zwart gaat, vooral bij het in of uitschakelen van de omvormer. Waar dat lekken vandaan komt, daar is nog niet iedereen va op de hoogte, dat het gebeurd wel.
Ook de bliksem heeft daar wel eens invloed op en met dunnefilm panelen (de populaire Solar Frontier) heb je er ook wat meer last van, is de ervaring.

(werk sinds 9 jaar full-time in de PV)

zit sinds 2009 in de PV.

prijsvechters in de PV maken ook wat installatie waar je je beter extra voor verzekert. pas nog een wcd gezien in de meterkast voor de omvormer gemaakt door de PV boer, wat direct op de 35A hoofdvoeding zat, verkeerde kleuren draad gebruikt en de aarde maar achterwege gelaten. brasmerk installatie materiaal is standaard bij die goedkope PV boeren, de DC kabels vanaf het dak over een scherpe rand hangen van zo'n alu schoorsteen die open geknipt is, ook niet zeldzaam.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Oke, genoeg wisselende antwoorden. Dus jullie raden aan:

Meterkast:
3P+N 20A-C 300mA ->Kabel 5x4mm2

-> Kabel 5x4mm2 Groepenkast schuur

-> Hoofdschakelaar-> 40A 30ma aardlek -> 4x autom.16A(verlichting, wcd, enz)
|
-> 16A automaat -> PV omvormer
|
-> 16A Aardlek automaat 0.03A 3P+N (CEE wcd)

Om de aardverspreidingsweerstand te meten heb ik geen apparatuur voor.

5x4mm2 hoeft niet eens, maar je bent voor de PV beter ermee, minder spanningsval over de kabel. met een 20A automaat mag een 5x 2,5kabel ook nog.

een A type aardlek 300ma op de hoofdkast is prima, moet je aardpin erg slecht zijn wil die er niet uitgaan. een B type zou ik niet nemen, die kosten een 700 euro. ik zou een alamatje nemen C20A 300ma.

een stekkerverbinding op de inverter hoeft niet perse, als de inverter binnen 1,5 meter van de groepenkast hangt telt de automaat ook als onderbreker. anders mag een werkschakelaar ook. vaak makkelijker, want een ceeform heeft ruimte nodig om fatsoenlijk in en uit te kunnen steken.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 23 augustus 2018 11:09:32 schreef bertbilnaat:
Oke, genoeg wisselende antwoorden. Dus jullie raden aan:

Om de aardverspreidingsweerstand te meten heb ik geen apparatuur voor.

In een woonhuis kun je er in veel van de gevallen van uitgaan dat de aardverspreidingsweerstand niet laag genoeg is voor een C20 automaat.

In dat geval dien je dus een selectieve aardlekschakelaar toe te voegen, bijvoorbeeld 40A 300mA type SA.

Een distributiegroep niet voorbeveiligen met een selectieve aardlekschakelaar terwijl de aardverspreidingsweerstand te hoog is bij een TT stelsel, is in Nederland niet toegestaan.

Fryslân

bij een TT systeem idd wel, je aarde hangt alleen aan je aardpen, niet aan de nul dus moet de aarding minimaal de gezekerde waarde van de groep zonder aardlek aankunnen. daar heb je in dit geval een goede aarde voor nodig, 20A traag als rekenwaarde, met droge grond moeilijk haalbaar met 1 pen.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Nu is 20m niet zo heel veel, maar recent (hier op CO?) gelezen over iemand wiens inverters vaak uitschakelden omdat hij zijn grondkabel te licht/dun had uitgevoerd (fout installateur).
De inverter maakt een hogere spanning dan het net, om de stroom het net in te kunnen krijgen. Als er dus een flink lange kabel tussen zit, moet de inverter ook nog compenseren voor de spanningsval over deze kabel en kan de spanning die de inverter opwekt dus nog verder oplopen. En bij ongeveer 250V wisselspanning schakelen alle inverters uit (gestandaardiseerde veiligheidsvoorziening)

nu is dat bij een 5000W omvormer nog te verwaarlozen bij 20mtr 4mm2, 5000W is bij 400V iets van 4,5A per fase. bij langere stukken en meer vermogen heb je sneller een probleem, zeker als je ook nog aan t eind van de wijkkabel naar de trafo zit.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

3P+N 20A-C 300mA ->Kabel 5x4mm2

Een aardlek is niet altijd nodig, dat weet je. En als die nodig is dan zou ik een Selectieve nemen.
Is de kabel geen grondkabel? dan wordt het een .....-as 4x4.
En bij 20 meter is 2,5 qmm ook dik zat.

Hoofdschakelaar-> 40A 30ma aardlek -> 4x autom.16A(verlichting, wcd, enz)

Waarom geen aardlekautomaten per groep? Veel veiliger/comfotabeler. Als je sluiting maakt op je wcd dan blijft je verlichting nog aan.
Misschien moet je PV ook achter een aardlek......

Om de aardverspreidingsweerstand te meten heb ik geen apparatuur voor.

Je aardverspreidingsweerstand is de allerbelangrijkste, die is er voor je veiligheid (en die van je mede bewoners). Het is aan jou om te bepalen of je er wat mee doet, ik kan het je niet verplichten. Maar je aardverspreidingsweerstand zou je eerste ding moeten zijn voor je verdere stappen onderneemt.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Wel gelezen dat het over 3 fasen ging maar consequentie niet helemaal doorgedrongen. Dus stroom valt inderdaad wel mee.
Desondanks heb ik zelf gewoon 5x10mm^2 (of 5x16?) gekocht voor de 30m naar mijn schuur voor mijn autolader... (Gebruikt, even duur als 5x2,5 nieuw, zowel auto als 3 fase heb ik nog niet ;) maar 3x16, 3x32 of 3x63A zijn nog allemaal mogelijk...)