Soldeer eiland perongeluk meegenomen

Hallo,
ik heb tijdens het desolderen van een ic chip een soldeereiland meegenomen,
waarschijnlijk de soldeerbout te warm, is dit nog op te lossen?, ik zie nu alleen maar bruinige lijm, ik ben nog een beginner hiermee, ik weet ook niet welke tools ik allemaal moet hebben hiervoor? Ik heb een analoog soldeerstation(ZD99) van 48 watt. is een gassoldeerbout ook nodig voor het desolderen van mini smd chips?
Groeten Marc

Restant van het spoor volgen en een draadje leggen tussen het verwijderde onderdeel en de dichstbijzijnde onderdeel waar je wel aan kan solderen.

alternatief is soms om een stukje koper af te schrapen zodat je een draadbrugje kan maken, maar vaak is een los draadje makkelijker te doen.

Wel kan zo'n draadje rare (bij)effecten hebben als iets op een hoge frequentie werkt. (Bv bij een microprocessor of in een HF ontwerp)

maartenbakker

Golden Member

Een gassoldeerbout werkt onhandig en is vooral nuttig als je geen stroom hebt ergens. Misschien bedoel je hetelucht, en dat is wel handig in dit soort gevallen. Je voorkomt bij desolderen wat makkelijker dat je eilandjes meeneemt. Wel ruim gelflux gebruiken.

Verder is het raadzaam om onder een goede loupe of microscoop te werken.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
M-i-c-h-e-l

Golden Member

Tijdens mijn eerste smd project rukte ik tot viermaal toe een eilandje weg.Van hetzelfde IC.
Dat was best zweten.
Toen ik de datasheet van het 64 48 polig ic erbij zocht, bleek dat die 4 eilandjes toevallig allemaal NC waren.

Not connected :)

Op 28 augustus 2018 15:58:03 schreef M-i-c-h-e-l:
Tijdens mijn eerste smd project rukte ik tot viermaal toe een eilandje weg.Van hetzelfde IC.
Dat was best zweten.
Toen ik de datasheet van het 64 polig ic erbij zocht, bleek dat die 4 eilandjes toevallig allemaal NC waren.

Not connected :)

NC. Het beste dan om te horen
Dit soort dingen gebeuren hoor. Een leertraject zeggen we dan maar.

Eerste keer dat ik een as15f verwijderde van een tcon trok ik 8 sporen weg van 1 kant. Met een loupe/draad en heel veel geduld weer naar de goede plekken gelegd.

Groetjes
Anna

evdweele

Overleden

Op 28 augustus 2018 15:58:03 schreef M-i-c-h-e-l:
Tijdens mijn eerste smd project rukte ik tot viermaal toe een eilandje weg.Van hetzelfde IC.
Dat was best zweten.

Ergens in de jaren '90 had ik een pc, het zal een 386 zijn geweest, met een kapotte microprocessor.
Nieuwe processor gehaald en toen de defecte eruit. Dat was makkelijker gedacht en gezegd dan gedaan. Het ding zat muurvast. Waarschijnlijk iets met lijm.

Voorzichtig een schroevedraaier er tussen om de processor los te wrikken.
Ondanks de voorzichtigheid schoot de schroevedraaier uit en kwam onder de IC-voet terecht. Een paar printbaantjes doorgekrast :(

Het ontbrak mij aan gereedschap om de IC-voet in zijn geheel los te solderen. Met een heetgestookt Stanley mes heb ik tussen alle contacten het plastic doorgesneden en toen kon ik bij de beschadigde printsporen.
Een paar koperdraadjes er overheen gesoldeerd, nieuwe processor erin en de pc werkte weer.

Dat was ook flink zweten...

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.
M-i-c-h-e-l

Golden Member

Grappig, het ic waar ik het over had is ook een as15f :)

Lucky Luke

Golden Member

Op 28 augustus 2018 15:58:03 schreef M-i-c-h-e-l:
bleek dat die 4 eilandjes toevallig allemaal NC waren.

Not connected :)

Die zitten natuurlijk ook het meest los op de print, omdat er geen spoor (of massavlak) aan vast zit...

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)
Shiptronic

Overleden

Meeste elende heb je als je een Via sloopt :( minst ricico vol is eigenlijk om alle pootjes gewoon af te snijden, IC verwijderen , en dan de pootjes lossolderen.

gaat natuurlijk alleen als je het IC niet hoeft te hergebruiken ;)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Op 28 augustus 2018 19:01:45 schreef Shiptronic:gaat natuurlijk alleen als je het IC niet hoeft te hergebruiken ;)

Dan kun je er toch weer allemaal draadjes aan vast solderen? ;-)

Voor SMD heb je toch een 17W soldeerboutje nodig van rond de 0.5mm en met een loop om trots op te zijn. Niks voor mij SMD ik heb al diverse printplaten verbrand als je een te warme soldeerbout gebruikt blijft zelf een soldeereiland aan de bout plakken.
Ik heb deze soldeerbout...
https://www.mmnewman.com/products/media/catalog/product/cache/1/image/350x350/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/n/antex-sssi-cs.jpg
..maar dan met draad eraan.

Soldeerbaan blank krabben beetje soldeertin op de draad en vast solderen op de printbaan.

Werkzaam bij de voedselbank. http://www.static-repair-arnhem.nl
maartenbakker

Golden Member

Een microboutje kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk om aan iets grotere SMD te werken. Een bout met wat meer vermogen en een dunne punt volstaat meestal ook.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Shiptronic

Overleden

Juist met een te lichte(vermogen) bout sloop je printen, je kan de warmte niet snel genoeg overdragen waardoor je te lang staat te stoken en je de print vernield.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
evdweele

Overleden

Op 28 augustus 2018 19:55:27 schreef GoldCaptain:
Ik heb deze soldeerbout...

Daarmee krijg je plakwerk en je sloopt de de print.
Met kort solderen en snel werken krijg je het beste resultaat zonder dat er iets beschadigt.
Daarvoor heb je meer vermogen en een goede warmtegeleiding nodig. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de soldeerstift van een JBC soldeerstation een vermogen van 140W heeft.

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.

bedankt voor de tips, ik kan mijn soldeerbout instellen van 150 graden tot 450, wat is de optimale temperatuur om smd pootjes los te solderen? ik wil ook een chip vervangen die geen pootjes heeft, hiervoor heb ik zeker een hetelucht soldeerbout nodig? wat zijn eigenlijk alle benodigde tools die ik moet hebben hiervoor? ik heb wat gelezen over flux gel.....
Wat is het juiste vermogen hiervoor?

Lucky Luke

Golden Member

Voor loodvrij zal ergens tussen de 380 en de 400 graden wel werken, een beetje afhankelijk van je punt. (Kort en stomp kan op wat lagere temperatuur dan lang en spits, want die spitse raakt onderweg naar het uiteinde meer warmte kwijt)

Voor fluxgel heb je niet meer vermogen nodig dan voor gewoon solderen, het maakt alleen dat tin makkelijker vloeit. Sure, het neemt vast wat warmte op als het verdampt...

Als je niet bij de pootjes kan, b.v. omdat het vlakjes aan de onderkant zijn, kun je idd met hetelucht werken. (Maar bij een BGA kun je ze eigenlijk alleen verwijderen... Niet hergebruiken.)

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)
maartenbakker

Golden Member

Op 29 augustus 2018 16:18:00 schreef marc1200:
bedankt voor de tips, ik kan mijn soldeerbout instellen van 150 graden tot 450, wat is de optimale temperatuur om smd pootjes los te solderen? ik wil ook een chip vervangen die geen pootjes heeft, hiervoor heb ik zeker een hetelucht soldeerbout nodig? wat zijn eigenlijk alle benodigde tools die ik moet hebben hiervoor? ik heb wat gelezen over flux gel.....
Wat is het juiste vermogen hiervoor?

Chip zonder pootjes moet altijd met hetelucht (nouja infrarood schijnt ook te kunnen maar dan is hetelucht goedkoper en makkelijker). Met pootjes mag ook met hetelucht, vooral het lossolderen is veel makkelijker (het vastsolderen is soms iets makkelijker met een boutje met een dunne punt - per pootje of door tin te slepen). Fluxgel is vergelijkbaar met het vloeimiddel dat in harskernsoldeer zit, maar dan iets vloeibaarder om het te kunnen spuiten. Zolang het koud is blijft het goed op zijn plek en werkt daardoor makkelijker dan vloeibare flux uit zo'n pen. Je mag het best ruim gebruiken, ook bij onderdelen met pootjes. Het verbetert het vloeigedrag van het soldeer en zelfs de warmte-overdracht aanzienlijk, en voorkomt dat er klodders tin tussen pootjes blijven zitten als je soldeert door te slepen. Als er corrosie (vochtschade of normale oxidatie) was, dan wordt dat door de flux opgelost (hete flux is tevens licht bijtend, eenmaal weer afgekoeld doet het niet zoveel - voor het mooie achteraf even schoonmaken met IPA, Kontakt PCC of Kontakt WL).

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Kruimel

Golden Member

Op 29 augustus 2018 16:51:47 schreef Lucky Luke:
Voor loodvrij zal ergens tussen de 380 en de 400 graden wel werken,

Zo veel? Met zo een temperatuur trek je wel padjes los denk ik zo... :o Wat vaak helpt is de print voorzichtig voorverwarmen als je daar de middelen voor hebt. Ik heb weleens horen spreken over een verfstripper op een dimmer, maar heb daarmee geen ervaringen. Gevoelsmatig zou ik eens kijken of een beetje afstand ook helpt, en wat afscherming van de omliggende componenten.

Ik heb zo een goedkoop heteluchtstation wat vaak wel kan helpen omdat het beter te regelen is (al hebben die krengen vaak een overshoot bij inschakelen waar je niet goed van wordt) en er een zinvollere nozzle bij zit. Ali heeft ze voor <€35: https://www.aliexpress.com/item/220V-700W-YOUYUE-858D-ESD-Soldering-St…

Als laatste hoorde ik ooit eens dat de methode om QFPs los te krijgen was om een stukje koperdraad onder de pinnen te spannen (aan één kant vast solderen) en die dan onder de pinnen door trekken als je de pin verwarmt. Dan kan je de kracht beperken en komen de pinnen om de beurten los. Ook geen eerstehands ervaring mee. Wat voor behuizing betreft dit? Geen QFN of BGA hoop ik?

Op 29 augustus 2018 20:28:26 schreef Kruimel:
[...]Zo veel? Met zo een temperatuur trek je wel padjes los denk ik zo... :o

Inderdaad, zoveel.
Zoals al eerder gezegd kan je beter kort en heet solderen dan lang en net niet heet genoeg.

maartenbakker

Golden Member

Mechanische bewerkingen zijn slechter voor de print, zeker in combinatie met de warmte. Dus wrikken met de bout maar ook met een draadje trekken. Ik sneed wel eens een IC met groundpad eronder aan stukken om zo het groundpad eraf te solderen, maar in al dat geweld ging er toch wel eens wat mis bij het lossolderen van de pennetjes zelf.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
evdweele

Overleden

Op 29 augustus 2018 20:28:26 schreef Kruimel:

Op 29 augustus 2018 16:51:47 schreef Lucky Luke:
Voor loodvrij zal ergens tussen de 380 en de 400 graden wel werken, een beetje afhankelijk van je punt.

Zo veel? Met zo een temperatuur trek je wel padjes los denk ik zo...

Zelf heb ik nooit loodvrij soldeer gebruikt, maar bij reparaties wel vaak loodvrij soldeer moeten verwijderen om loodhoudende soldeer te kunnen toevoegen.
Mijn Weller WECP-20 soldeerstation moest ik dan instellen tussen 400° en 450° om het loodvrije soldeer goed te laten vloeien.

Wat de werkelijk temperatuur van de soldeerstift (beitel 2mm) dan was heb ik nooit gemeten, 400 tot 450 was wat er op schaaltje rond de potmeter stond.
Bij loodhoudend soldeer was circa 360° voldoende om snel te kunnen werken zonder dat de print beschadigde.

Mijn huidige JBC soldeerstation staat op 350° voor loodhoudend, dus ik denk dat de aanduiding van die Weller redelijk in de goede richting zat.

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.
Kruimel

Golden Member

Dat is ook de reden dat ik samen met een lagere temperatuur een voorverwarming voorstelde. Dat doet men vaak voor printen met dikke koperlagen er of andere features die veel thermische energie wegzuigen uit je soldeerbout. Ik weet ook dat bijvoorbeeld het werken met litze een hogere temperatuur van de soldeerbout benodigt, maar het is makkelijk schade te doen door met de hetere bout precies hetzelfde te doen als met de lagere instelling. Je moet in zo een geval voorzichtiger met de print zijn!

In de datasheet van een typisch FR-4 printmateriaal (zoals deze: https://www.isola-group.com/products/all-printed-circuit-materials/is4…) kan je vinden dat de zogeheten 'glass transistion temperature' (Tg) ongeveer 150°C is (er zijn ook varianten te krijgen van 170-180°C). Dat is de temperatuur waar het materiaal verzwakt en makkelijker vervormbaar wordt, en het overschrijden ervan is op zich geen probleem als het materiaal niet zwaar mechanisch belast wordt op het moment dat het deze temperatuur heeft. Er is ook een 'decomposition temperature' (Td) die aangeeft wanneer het materiaal begint chemisch te ontleden. Die is (in dit geval) 330°C, en onder de voorgestelde soldeerbouttemperatuur. Ik heb een vermoeden dat in het geval van de ts de temperatuur boven de Td is geweest, en het padje om die reden losgelaten heeft.

Als je de print als geheel opwarmt tot (bijvoorbeeld) 100°C, dan wordt de hoeveelheid warmte die je nodig hebt om de verbinding te smelten gehalveerd en voorkom je dat er lokaal hogere temperaturen ontstaan die het materiaal kunnen ontbinden. Het stelt je in staat om je soldeerbout op ≤330°C in te stellen en geen verbranding te veroorzaken. Ik moet toegeven geen metingen en bewijzen op tafel te kunnen leggen, maar deze reparaties kunnen IMHO alleen op gevoel na een hoop ervaring met het specifieke gereedschap dat er wordt gebruikt, omdat je anders geen idee hebt hoe heet het te repareren object wordt.

PS Het gaat hier om een QFP zonder 'thermal pad' toch? Dat is me niet helemaal duidelijk geworden...

maartenbakker

Golden Member

Voorverwarmen is inderdaad een prima methode om met minder boutvermogen toe te kunnen. Ik roep dan altijd "85 graden" omdat dat de temperatuur is die vrijwel alle componenten "soort van langdurig" kunnen verdragen, maar met 100 graden zal het ook nog wel gaan.

Op 30 augustus 2018 17:47:35 schreef evdweele:
[...]Zelf heb ik nooit loodvrij soldeer gebruikt, maar bij reparaties wel vaak loodvrij soldeer moeten verwijderen om loodhoudende soldeer te kunnen toevoegen.
Mijn Weller WECP-20 soldeerstation moest ik dan instellen tussen 400° en 450° om het loodvrije soldeer goed te laten vloeien.

Wat de werkelijk temperatuur van de soldeerstift (beitel 2mm) dan was heb ik nooit gemeten, 400 tot 450 was wat er op schaaltje rond de potmeter stond.
Bij loodhoudend soldeer was circa 360° voldoende om snel te kunnen werken zonder dat de print beschadigde.

Mijn huidige JBC soldeerstation staat op 350° voor loodhoudend, dus ik denk dat de aanduiding van die Weller redelijk in de goede richting zat.

Zou inderdaad goed kunnen. Het belangrijkste verschil tussen Weller en JBC is dat de temperatuur van de JBC ook echt tot in de punt gehandhaafd wordt, terwijl de Weller een iets grotere thermische weerstand heeft tussen element en punt zodat je wat reserves nodig hebt.

In mijn ervaring mag de temperatuur van een bout nog best hoog staan als je wat reserve nodig hebt voor grote verbindingen. Als de hars knettert en te snel weg is, weet je dat hij te hoog stond en anders moet je gewoon een beetje snel doorwerken.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

bedankt voor de tips, Kan iemand een paar types hetelucht stations geven en alle benodigde tools, heb ik ook nog een speciale soldeer punt voor het solderen van qfn smd chips? ik gebruik nu de standaard spitse punt(kegelvorm)

[Bericht gewijzigd door marc1200 op zaterdag 1 september 2018 23:32:19 (13%)

maartenbakker

Golden Member

Bij een punt is een afgeplat kantje toch wel heel handig voor de warmte-overdracht.

Bij eleshop.nl hebben ze een leuk assortiment heteluchtbouten. Ik heb zelf een Aoyue 852 gekocht, een budgetmodel maar dan net een trapje zwaarder (meer vermogen en meer lucht dan de meeste andere goedkope, allebei dingen waar je beter teveel van kunt hebben dan te weinig want je kunt ze netjes terugregelen) dan de goedkoopste.

Naar verluid verreweg het beste station uit de betaalbare klasse (verslaat sommige dure stations) zou de Quick 861DW zijn.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."