ABB 40A hoofdschakelaar verkeerd-om aansluiten

Zoals elders gemeld is een hoofdschakelaar in een meterkast niet aangesloten (!). De 'bovenkant' hangt aan de 230V~ maar er gaan geen draden uit.
De twee aardlek schakelaars hangen rechtstreeks aan de 230V~ 'kroonstenen' (of kammen of hoe dat ook heet in een meterkast).
Eigenlijk wil ik zo de bekabeling van de aardlek (één voor één) uit deze kroonsteen trekken (terwijl onder spanning, staand op mijn rubber automat en met rubber handschoenen) en in de hoofdschakelaar steken. Maar dit zit dan 'verkeerd om'. Lijkt mij geen probleem maar het kan altijd dat ik wat over het hoofd zie.

Dit helemaal veranderen (spanningvoerende draden op onderkant hoofdschakelaar) is een stuk meer werk en m.i. onnodig veel gevaarlijker dan aansluiten zoals ik het nu wil doen.

Alles zo laten en de beide aardleks als hoofdschakelaar gebruiken kan natuurlijk ook, maar liefst gewoon logisch: hoofdschakelaar =>aardleks=>zekeringen.

https://i.imgur.com/OwDL7RHl.jpg
Fullsize link

Regel 1: Altijd spanningsloos werken, zeker als je niet opgeleid c.q. bevoegd bent om onder spanning te werken.
Je zelf isoleren dekt 50% van het risico. Sluiting maken is niet minder gevaarlijk. 230Vx35A geeft een aardige piekstroom bij sluiting.

Regel 2: Altijd aansluiten zoals voorgeschreven.

Doe het goed of doe het niet.

1 zou ik ter harte nemen en toch doorgaan.
2 is een advies waardoor ik er wellicht toch van af zie.

Eerst maar even zekering bijplaatsen en de aardlekals schakelaar gebruiken. (Is busboard maar better safe than sorry).

Hoofdschakelaar is wel aangesloten.

Je heb een busboard kast. Dus de afgaande kant van je HS zit in de rail

De aardlekschakelaars zijn vermoedelijk modellen zonder busboard en zitten idd dus VOOR de hoofdschakelaar op de voeding, waardoor de HS dus weinig nut heeft.

Ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar t lijkt me logischer om OF busboard te gebruiken, OF een gewone rail. Dit ziet er meer uit als een samenraapsel van spul.

[Bericht gewijzigd door DJSmiley op 27 september 2018 12:47:48 (60%)]

Hoofdschakelaar heeft geen busboardpennen. Nog gecontroleerd door hem los te halen.
En aangezien de aardlek schakelaars rechtstreeks op de 'kroonstenen' zitten van de binnenkomende 230V~ en de uitgang van de aardleks naar de linker en rechter toevoer aansluitingen van het busboard gaan, kon dit ook niet tenzij een complete malloot dit had aangesloten. (Dan zou één aardlek parallel aan de hoofdschakelaar staan (als het busboard in tweeën is verdeeld)).

Mijn voornaamste reden om de hoodschakelaar WEL aan te sluiten os dat dit het minste risico geeft.

Hem eeghalen is zelfde risico als hem goed (zij het verkeerd om) aansluiten: namelijk twee 'live' draden uit de 'kroonsteen' trekken. (Bij aansluiten aardleks op hoofdschakelaar zou ik er niet twee maar 4 uit moeten trekken, maar vergelijkbaar).

De niet werkende aardlek laten zitten heeft als risico dat iemand daar ooit op vertrouwd (als mijn waarschuwingssticker zou verdwijnen) en ik dit met (m.i.) aanvaardbaar risico had kunnen voorkomen...

Dus da's mijn dilemma...

Je belt gewoon de netbeheerder, en zegt dat je er aan gaat werken.
Dan verbreek je het zegel, en schroef je de zekering los.
Dan kan je spanningsloos werken.
En aansluiten zoals het hoort.Als de hoofdschakelaar eenmaal goed aangesloten is, dan is er geen probleem meer, dan kan je die gewoon uitzetten..

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

aLs je het doet, doe het dan goed.
Onder spanning werken is (natuurlijk) we een van de domste dingen die je kunt doen.
Doe zoals mel aangeeft, hoofdzekering van de netbeheerder er even uit halen.
Dan doe je de draden van de kWh meter rechtstreeks op de onderkant van je hoofdschakelaar.
Ik hoop dat ze lang genoeg zijn, anders 2 nieuwe draadjes, kost je de kop ook niet.
Dat moet minimaal met 4 mm2 en mag met gewoon VD draad.
Dan heb je daarna nooit meer aanraakbare onderspanningstaande delen in je meterkast als je de hoofdschakelaar uitzet..
Of je gebruik maakt van de 2 verdeelrailtjes onderin laat ik in het midden.

Voeding hoort aan de onderkant, dat is logisch en overzichtelijk, en zoiets staat ook in de NEN1010.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Op 27 september 2018 12:46:14 schreef DJSmiley:
Hoofdschakelaar is wel aangesloten.

Je heb een busboard kast. Dus de afgaande kant van je HS zit in de rail

De aardlekschakelaars zijn vermoedelijk modellen zonder busboard en zitten idd dus VOOR de hoofdschakelaar op de voeding, waardoor de HS dus weinig nut heeft.

Ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar t lijkt me logischer om OF busboard te gebruiken, OF een gewone rail. Dit ziet er meer uit als een samenraapsel van spul.

HS op een ABB Bus-Board heeft nooit Bus-Board contacten en is altijd los c.q. een schroefmodel.

niet gek ook, die abb busboards fikken bij een goed belaste C16 al weg. 40A direct uit de hoofdschakelaar zou helemaal teveel zijn..

onder spanning werken is aan de monteur zelf, wil die er niet aan beginnen dan gebeurt het niet. er zijn wel verschillen met onder spanning werken natuurlijk, een kabel achter de 630A rails door hengelen of een huiskastje met 1x25A is wel een verschil.. ik vermoed hier overigens dat de oude kast een hoofdschakelaar in het midden boven het meterbord had en dus de draden weleens te kort kunnen zijn.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Het is redelijk uniform met een paar afwijkende zekeringen, waarbij winkel (van schoonzus) en bovenliggende woning van de verhuurder op dezelfde aansluiting (en in dezelfde kasten) zitten. De woning heeft wel een eigen aparte meter (die na de officiële hoofdmeter zit: de hoofdmeter meet dus woning + winkel).
Ik ben benieuwd hoe de sinds maandag gemonteerde zonnepanelen verrekend worden: de officiële digitale meter zal een teruglevermeter hebben, maar de woningmeter loopt *denk ik* niet achteruit (analoog teller werk maar toch uit 2007 iirc, geen Ferraris), dus als de panelen terug leveren en mijn schoonzus verbruikt, wordt dit waarschijnlijk nergens geregistreerd. Er zijn ergere dingen ;)

De kapsalon ernaast heeft gelukkig wel een eigen aansluiting + kassten (met ouderwetse keramische zekeringen).

Ik heb de hoofdschakelaar eruit gehaald (en afgedekt met de twee clipjes die vrijgekomen waren van de zonnepaneel zekering). Ik zal met de eigenaar bespreken of ik binnenkort een keer de hoofdzekering eruit mag halen (en dan de netbeheerder contacteren). Dan kan ik 'm goed aansluiten.

Nog een opmerking over het busboard systeem: horen de spades die in het busboard contact maken iets scheef te zitten (conform de roterende beweging waar je hem mee op zijn plek drukt) en zijn ze altijd zo kort? Volgens mij korter dan een 6,3mm connector (en dan moet je ook nog de dikte van het plastic tussen oppervlakte van het busboard en het metaal van de connector die eronder zit van de nuttige lengte aftrekken).
Ik had toch minstens een centimeter lengte verwacht. Ik denk dat ze maar de helft halen, dus je mag blij zijn als de 3mm hebt om contact te maken. Ik ben niet echt onder de indruk en de opmerking van testman over de C16 versterkt dit nog eens.

Jochem

Golden Member

Ja die "spades" horen scheef en lijken inderdaad wat kort als je ze nog nooit gezien hebt.

Filmpje waarin je ze kunt zien en vergelijken.

[Bericht gewijzigd door Jochem op 28 september 2018 12:35:54 (35%)]

Heb geduld: alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.

Ik zou gewoon een instalateur met zegelrecht laten komen. Die trekt de hoofdzekering, wisselt die draden om en verzegelt achteraf de boel weer. Veel werk zal het niet zijn.

Spanning staat en stroom gaat!
hobby-ist

Honourable Member

Ik vind die kilowatuurmeter er ook maar een beetje bijgeprutst.

Die meter zou een bovenwoning moeten bemeteren die werd verhuurd.
Kan me bijna niet voorstellen dat die bovenwoning maar 1 groep heeft.
Zelf zou ik die bovenwoning (en mogelijk ook die winkel) op een eigen aardlek zetten.
Als de winkel of huurder de aardlek laat springen zou je daar zelf geen last van moeten ervaren.

Ik vind die meterkast niet praktisch, ook niet overzichtelijk.

Ik zou er een vakman naar laten kijken, of er iemand bijhalen die kundig is en ook veel ervaring mee heeft.

Werken onder spanning is sowieso niet slim, en is erg onveilig.
Onder sommige omstandigheden doe ik het zelf wel, maar ik heb er wel veel ervaring mee. Als ik gevaarlijke dingen zie, of korte draden die los kunnen springen laat ik altijd de hoofdzekering verwijderen door de netbeheerder.

If you want to keep peace, prepare for war

Ik doe het zelf wel >:) Maar wel even melden dat het zegel weg is, das wel zo netjes. :)
En als het echt moet doe ik het ook onder spanning, maar dan moet er niemand bij me in de buurt staan, dat leid alleen maar af.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 27 september 2018 12:43:43 schreef r-p:
1 zou ik ter harte nemen en toch doorgaan.

Je bent ondeskundig en je neemt een onverantwoord risico. Dat is voor mij een reden om verder geen advies te geven.

Isoleren met een automat. Man, man, man

Opgeruimd, wat is dat?

Onder spanning werken mag officieel niet.
Maar soms kan het niet anders..
Als je 10 meter diep in een kabelschacht een lamp moet verwisselen, dan ga je niet alles uitzetten..
Dan is het ERG donker .. :P
En een looplamp meenemen kon niet.. dus wat doe je dan?
Ik vertelde de leerling monteur uit de weg te gaan, en heb het zelf maar aangesloten...
klusje van 5 minuten, anders was het 2 uur geworden...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 29 september 2018 11:43:13 schreef mel:

Onder spanning werken mag officieel niet.

Dat is niet correct.
Onder bepaalde voorwaarden mag er weldegenlijk aan onder spanning staande delen gewerkt worden.

Maar soms kan het niet anders..

Je weet zelf ook wel dat dat onzin is. De spanning kan er altijd af.

Als je 10 meter diep in een kabelschacht een lamp moet verwisselen, dan ga je niet alles uitzetten..
Dan is het ERG donker .. :P
En een looplamp meenemen kon niet.. dus wat doe je dan?

Een zaklamp meenemen. Die bestaan al sinds jaar en dag.

Ik vertelde de leerling monteur uit de weg te gaan, en heb het zelf maar aangesloten...

Goed voorbeeld voor de leerling.

klusje van 5 minuten, anders was het 2 uur geworden...

Hier ontkracht je je hele eigen verhaal. Je kon de boel dus wel spanningsloos maken maar uit kostenbesparing of tijdsgebrek heb je besloten het even snel te doen.

Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben niet roomser dan de paus en doe ook wel een dingen die eigenlijk nooit mogen. Ik ben alleen van mening dat als mensen die een ET opleiding hebben dit soort werkzaamheden niet zomaar uit mogen voeren, dat een leek dit helemaal niet zou moeten doen.

In mijn ogen zou dit soort topics direct gesloten mogen worden. Het is wachten tot er een keer een ongeluk gebeurd.

Opgeruimd, wat is dat?

Ben ik helemaal met je eens.
Ik weet dat het niet goed was.
En de spanning kon er dus niet af...
Maar is allemaal goed gekomen...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

de leerling moet maar wennen aan niet altijd precies volgens de letter de regels te hanteren, dat is niet te doen, als je op de bouw ziet wat er allemaal niet gedaan wordt, wat volgens de regels wel zo moet. een lichtbron onder spanning vervangen, tja wie doet dat niet. met grote gasontlading lampen liever niet, die kunnen weleens klappen met een gare vsa..

[Bericht gewijzigd door testman op 29 september 2018 13:48:13 (27%)]

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Probeer even antwoord te geven:

Dank voor het filmpje, dan weet ik in ieder geval dat de zekering geen defect of onjuist exemplaar was! Ik blijf het wat magertjes vinden: de 15A gezekerde doorverbinding die ik net van de autosloop in mijn Volvo heb gezet, daarvan zijn de 'spades' minimaal dubbel zo lang bij dezelfde breedte.

Automat: ik heb in mijn auto rubberen automatten. Extra optie door de vorige eigenaar (politie) aangekruist, bijna centimeter dik. En ik had dit met liefde en plezier zonder mat gedaan, maar zag de mat en dacht dat dit een extra veiligheid zou zijn.

Ik heb menigeen op het verkeerde been gezet: er zit één grote zekeringkast (*) met twee deksels: de 20x20 deksel op de foto en een 20x40 deksel die ik niet gefotografeerd heb voor de bovenwoning (denk o.a. met privacywetgeving geneuzel in mijn achterhoofd: ik ga geen zekeringkasten van derden fotograferen en het internet opslingeren).
Dus hoofdzekeringkast => officiële kWh meter => zekeringenkast.
In de zekeringenkast ('mijn gedeelte' dat op de foto staat) komt de 230V binnen en wordt verbonden op de twee 'kroonstenen' en vandaar uit naar de twee aardlek schakelaars.
Ook gaan vanuit deze 'kroonstenen' twee 4mm^2 draden naar een aparte meter en vanaf deze meter door de zelfde buigbare 15mm buis komen er twee 4mm^2 draden terug 'mijn' kast in, deze lopen vervolgens naar boven naar de bovenliggende 20x40 kast en zitten hier op eigen 'kroonstenen' vanwaaruit de ALS'en en zekeringen voor de bovenwoning worden gevoed.

En wat betreft ondeskundigheid, tja. Iedereen vind zichzelf deskundig totdat het fout gaat. Zowel mensen die bevoegd zijn voor hetgeen ze op dat moment aan het doen waren als die dit niet zijn. Ik heb een redelijke kennis van elektrotechniek in zijn algemeenheid en heb er ook ooit lang geleden een studie in afgerond. Maar daar zijn nooit NEN normen voorbij gekomen en als dat al zo zou zijn, zijn deze toch allang aangepast. En dit is nog los van of deze antwoord hadden kunnen geven op mijn oorspronkelijke vraag. Het feit dat ik hier advies kom vragen geeft m.i. weer dat ik er serieus mee bezig ben en een soortement van risico inventarisatie aan het maken ben. Ik zie dan ook niet helemaal het nut van het meteen sluiten van zo'n discussie. Juist van discussies leer je: er zijn hier vele personen die ik als zeer kundig beschouw en die het héééééél vaak oneens zijn. Zelfs als je er dan niet uitkomt wat het juiste antwoord is, leer je er toch van om een probleem van verschillende kanten te bezien. M.i. is dat altijd leerzaam.
Ik heb hiervan o.a. geleerd dat het bellen van de netbeheerder geen grote drempel hoeft te zijn (al weet ik nog steeds de kosten van zoiets niet). ;) Dus in mijn vorige woning had ik niet de verzegeling met een trucje open hoeven maken om de hoofdzekering te verwijderen om een hoofdschakelaar te plaatsen om vervolgens aan de meterkast te kunnen werken ZONDER dat deze onder spanning stond.

(*) volgens mij is het één kast, maar ik sluit niet helemaal uit dat het een 20x20 en een 20x40 kast boven elkaar zijn waar de tussenwanden zijn uitgehaald.

Op 29 september 2018 14:58:53 schreef r-p:
Dus in mijn vorige woning had ik niet de verzegeling met een trucje open hoeven maken om de hoofdzekering te verwijderen om een hoofdschakelaar te plaatsen om vervolgens aan de meterkast te kunnen werken ZONDER dat deze onder spanning stond.

De verzegeling hoef je niet met een trucje open te maken (wat versta je trouwens onder een trucje?) Je kan hem gewoon knippen. Na afloop bel je dan het netwerkbedrijf om dat te melden en je vertelt er meteen bij waarom je dat hebt gedaan. Vervolgens komt er iemand die bevoegd is om er een nieuw zegel op te knijpen en daarna krijg je een rekening van 50 euro of zoiets. Als je onder spanning werkt doe je dat alleen maar om die rekening te ontwijken.

Op 29 september 2018 14:58:53 schreef r-p:
Ik heb hiervan o.a. geleerd dat het bellen van de netbeheerder geen grote drempel hoeft te zijn (al weet ik nog steeds de kosten van zoiets niet). ;)

https://www.stedin.net/storing-en-onderhoud/de-monteursservi...van-stedin
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2018/?ref=15765

Liander komt 't bij een éénfase aansluiting gratis voor je doen, moet je gewoon zeggen dat je in 't donker zit. (maak ik tenminste op uit de link)

Stedin is trouwens wel duur..

Edit: en wees voorzichtig in zo'n huisaansluitkast. Dingen breken makkelijk af en je stoot makkelijk ergens tegenaan.
Bij Stedin staat in de werkinstructie voor het openen van zo'n kast het dragen van isolerende handschoenen en het dragen van gezichtsbescherming voorgeschreven. Beste doe je het zo, dat je vraagt op ze komen openmaken, en weer komen sluiten.

[Bericht gewijzigd door mvdk op 29 september 2018 15:54:25 (24%)]

Wel apart dat ze bij Stedin het nog hebben over een "erkend installateur".

netbeheerders lopen vaker achter met hun werkwijzen. handschoenen is zeker niet gek, tot voor 20 jaar terug waren de hoofdkasten niet van isolatie rond de zekeringkoppen voorzien, hand erom en je veegt al langs de aansluitingen. de latere reeks met zekering hoofdkasten had een kunstof rand onder de coupes, zoals dat hoort. kasten horen onder de kap ook al vele jaren aanraakveilig te zijn gebouwd. voorheen waren open schroef verbindingen en blank koper rails standaard.

voorheen kreeg je pas stroom als de keurder van de netbeheerder was geweest, nu heeft een nieuwbouwhuis al stroom voor er een meterkast in het pand zit. men zet een paar plastic doppen op de hoofdvoeding uit het meterbord en klaar. de installateur kan de hoofdautomaat uitschakelen om de kast te hangen..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 29 september 2018 15:56:58 schreef KlaasZ:
Wel apart dat ze bij Stedin het nog hebben over een "erkend installateur".

Die erkende installateur is er eentje die door stedkn erkent is en zegeltjes mag knijpen.

Misschien is het handig om niet meteen de netbeheerder zelf te bellen, maar eerst zon installateur die zelf de zekering mag trekken. Voordeel is dat deze ook aan jouw kast mag werken, iets wat de netbeheerder niet zal doen. Wellicht zit er ook een verschil in kosten.

Overigens lijkt het me niet handig om zomaar zelf in de hoofdaansluitkast te gaan rommelen. Er kan behoorlijk wat mis gaan. Netbeheerders willen dit dan vaak ook niet hebben.

Spanning staat en stroom gaat!