Lamp met motion sensor gaat niet (meer) uit

Plakkend relais?

Valt de spoelspanning na de ingestelde tijd wel weg?

De spanning daalt op pin 2 van de opamp
Maar na een aantal seconde gaat hij ineens weer na ca 22V om dan weer te gaan dalen

Ik denk dat R16 in waarde is opgelopen, deze zorgt er voor dat de elco van 4.7Uf wordt ontladen. en schakelt dan uit. Weerstanden van een dergelijke waarde zijn altijd verdacht omdat dikwijls de waarde verloopt. Ook meen ik een soldering te zien links van R14 die los lijkt te zitten.

Groetjes Hans.

Die gele is een serie voeding, en zorg in veel apparaten voor problemen. waarschijnlijk zakt de spanning teveel in op het moment dat ook de stroom voor de relaisspoel moet worden geleverd. Ik zou hem op voorhand vervangen;

met een beetje geluk lost dit het probleem op, en gaat voorlopig ook niet voor problemen.

@shiptronic had het bij het rechte eind
C1 vervangen en nu werkt het als vanouds

Iedereen bedankt voor de hulp

Harrie

Op 21 oktober 2018 16:30:41 schreef ZeHa:
@shiptronic had het bij het rechte eind
C1 vervangen en nu werkt het als vanouds

Iedereen bedankt voor de hulp

Harrie

Mooi dat het werkt, toch wel een X2 type gebruikt neem ik aan, veel plezier er mee.

Senseosyndroom, allicht. Snap alleen niet dat hij dan alsnog 0,32u meet. Ik zou er ook ingetrapt zijn.

Overigens is de essentie niet dat je er een X2 inzet, maar als je vanwege de prijs en afmetingen voor een X2 kiest, dat je er dan eentje neemt die door de fabrikant vrijgegeven is voor serietoepassingen. Staat in het datablad bij de betere merken. Een voldoende gedimensioneerde MKP of MK/MKP die voor impulstoepassingen is, is eigenlijk beter maar ook groter en duurder, vandaar dat de meeste fabrikanten voor marginale of ongeschikte X2 types gaan.

Bedankt voor de verheldering.

Ik heb delfde print in mijn schemerlamp zitten als in dit topic beschreven, MHA1317N4-B.

De storing bij mij was in eerste instantie dat de lamp kort zeer kort uit ging en daarna meteen weer aan. Later ging de lamp in het geheel niet meer uit.
Ik vond dit topic en heb daarop de C1 (de X2) vervangen en ook de C2.
Hij werkte weer naar behoren.
Echter na een week kwam dezelfde storing terug, de lamp blijft branden, ook overdag en gaat niet meer uit.

Klopt mijn veronderstelling dat een of meerdere condensatoren slecht zijn?
Kan ik ze het best allemaal vervangen of komen sommige eerder in aanmerking?

Het is een mooi type lamp, dus ik repareer hem graag.

Bij voorbaat dank voor elke behulpzame reactie.

Op zondag 21 oktober 2018 22:33:07 schreef maartenbakker:
Senseosyndroom, allicht. Snap alleen niet dat hij dan alsnog 0,32u meet. Ik zou er ook ingetrapt zijn.

Ik ben dat ook al regelmatig tegengekomen met serievoedingen, dat de condensator goed meet maar dat de voeding na vervanging van de condensator door een nieuw exemplaar toch weer werkt. Ik meet ze daarom niet eens meer, maar vervang ze meteen.

Op donderdag 4 juli 2024 15:48:29 schreef uncle84:
Ik heb delfde print in mijn schemerlamp zitten als in dit topic beschreven, MHA1317N4-B.

De storing bij mij was in eerste instantie dat de lamp kort zeer kort uit ging en daarna meteen weer aan. Later ging de lamp in het geheel niet meer uit.
Ik vond dit topic en heb daarop de C1 (de X2) vervangen en ook de C2.
Hij werkte weer naar behoren.
Echter na een week kwam dezelfde storing terug, de lamp blijft branden, ook overdag en gaat niet meer uit.

Klopt mijn veronderstelling dat een of meerdere condensatoren slecht zijn?
Kan ik ze het best allemaal vervangen of komen sommige eerder in aanmerking?

Het is een mooi type lamp, dus ik repareer hem graag.

Bij voorbaat dank voor elke behulpzame reactie.

Wel een goede kwaliteit (merk) condensator en een X2 type gebruikt?

En C2 niet verkeerd-om gemonteerd?

De vervangen condensators van de juiste spanning? (hoger mag ook)
Het juiste type ?
Via de reguliere handel of ultra goedkoop via ebay/Ali etc.
De laatste voldoen meestal niet aan de opdruk van de werkspanning (en de rest is ook marginaal of zwaar overdreven) dus kunnen na een week best weer kapot zijn.

Als er 1 elco rot is dan zijn de andere vaak ook niet lekker meer. Meten is weten. Kun je niet meten dan is vervangen de enige optie. Werkt het dan en mol je per ongeluk niet meer dan heb je geluk.

Dank voor alle reacties.

In lijn met dit topic heb ik de X2 en de eerste stabiliserende condensator vervangen. Ik heb ze gekocht bij een elektronicawinkel hier in Eindhoven, lijkt me goed spul. De X2 was van Epcos. Ze hebben ook kemet, panasonic, philips, antel. De C2 heb ik inderdaad verzwaard naar 35V ipv 25V. Ik heb idd nog gecontroleerd of de polariteit goed stond.

De meest rigoureuze aanpak is natuurlijk alle condensatoren te vervangen, maar dat zijn er nogal wat. Ik kan het schema wel lezen maar ik begrijp niet hoe het werkt. Ik had de stille hoop dat iemand gelet op het gedrag van de schakeling zou kunnen aangeven in welke hoek ik het moet zoeken.

Anders moet ik alles geopend aansluiten, alles meten, dan een week wachten waar voltages gaan afwijken. Met alle risico's van dien. Dan is het handiger/minder risico alle C's maar gewoon te vervangen.

Iemand een tip hoe te beginnen?
Bij voorbaat dank voor je reactie.

Op vrijdag 5 juli 2024 13:28:09 schreef uncle84:
Anders moet ik alles geopend aansluiten, alles meten, dan een week wachten waar voltages gaan afwijken. Met alle risico's van dien. Dan is het handiger/minder risico alle C's maar gewoon te vervangen.

Yep, daarom is electronica moeilijk en repareren een (uitstervend) vak.

Na de nodige commentaren mag ik niet meer zeggen met welke apparaten je dat moet meten want als leek heb je die niet. (het gaat in ieder geval niet met je multimeter) Dan is het enige wat overblijft, of meetapparatuur aanschaffen en een cursus elektronica volgen, of op de gok alles vervangen. In dit geval de elco's want hedendaagse consumenten shit electronica is zo onder gedimensioneerd dat de elco's minstens 20x zo hard slijten als professionele elektronica.

Helpt dat niet, dan wordt het meten met apparatuur die je waarschijnlijk niet hebt en dan houdt het op en kun je alleen maar gaan kopiëren wat anderen gedaan hebben (Die het weer van forums/YT hebben gekopieerd) en hopen dat je zo per ongeluk het probleem bij jou oplost.

Als het een week goed gaat, kijk heel goed naar je soldeerwerk want als jou bout het niet echt trekt en je verbindingen er uit zien of ze gekleid zijn, of bol dan is een week nog een aardige tijd dat het goed ging.

Fred, dank voor je reactie, ik snap het.
Misschien ga ik mijn DSO152 er nog eens op uitproberen.

Bij grondige inspectie trof ik een lekkende elco aan.

Ter informatie bovenstaand plaatje. De andere elco's zijn nog schoon.
Ik heb deze inmiddels vervangen, maar de lamp springt nog te makkelijk ongevraagd aan. D9 (R16) doet het nog.
Andere elco's volgen.

Verder heb ik nog een vraag omdat ik niet goed begrijp hoe er voldoende stroom door het relais kan vloeien opdat deze schakelt.
Door R18 kan maar een paar mA lopen... Via U1.1? (het is een gedeelte van het schema waar in het begin van dit topic een link staat)

Bij voorbaat dank voor een reactie.

Misschien ga ik mijn DSO152 er nog eens op uitproberen.

Ik heb de thread maar half gevolgd, maar in deze lamp zit geen voeding met galvanische scheiding (volgens het schema aan het begin van de thread) dus oppassen met het meten met een oscilloscoop. Het apparaat is in dat geval rechtstreeks met het net verbonden. Scheidingstrafo of geschikte differentiële probes gebruiken.

Als dat schema klopt dan kan het relais alleen werken als pin-4 van het relais laag is. En dat kan in dit schema alleen als de uitgang van de LM324 (pin 1 van U1) laag is. Net even in de datasheet gekeken, en dit IC zou 40mA kunnen sourcen en 20mA kunnen 'sinken'. In dit geval zou de LM324 dus het relais rechtstreeks kunnen aansturen, mits het relais minder dan 20mA trekt.

Of dit zo is kunt u zelf bepalen door de gegevens van het relais (vaak staat het er op gedrukt) te bekijken.

Die oranje elco is sowieso slecht, en het electroliet lijkt ook één van de pootjes van de LED aangetast te hebben. Aantasting verwijderen en indien nodig LED vervangen. Als het mijn lamp was zou ik zonder verder na te denken de overige elco's ook vervangen. Het is meer werk om over een jaartje wéér de lamp van de muur te moeten schroeven, openen en een evt. nieuwe fout te zoeken, dan nu gewoon eventjes alle elco's te vervangen door goede nieuwe (let op de juiste polariteit van de elco's; de correcte polariteit staat ook vaak op de print gedrukt, net als in uw foto). Werkt het daarna nog niet? Dan wordt het een uitdaging en gaat gericht meten en foutzoeken nodig worden.

Edit:

maar de lamp springt nog te makkelijk ongevraagd aan

In dat geval zou ik zeker C11 (33uF) vervangen. Dus als u om wat voor reden dan ook niet alle elco's wilt vervangen (wat ik zelf wel zou doen), dan in elk geval deze elco toch serieus overwegen te vervangen. Dit is een zeer hoogohmig deel van het circuit en een kleine lekkage van de elco kan hier grote gevolgen hebben. C10 en C12 zijn ook verdacht, maar C12 is reeds vervangen door u.

Vergeet ook niet evt. soldeerflux-resten te verwijderen na het solderen. In combinatie met vocht uit de lucht kan dat in hoogohmige circuits problemen door lekstromen veroorzaken .

Ik heb de DSO152 dus maar niet geprobeerd.
Het relais is een OJE-SS-124DM, 24 V, coil 450mW, 20 mA zou dus passen.

Ik heb alle elco's vervangen, ook de fototransistor, maar het probleem is onveranderd:
de lamp gaat doorlopend aan en uit, zonder externe beweging.
Overigens, de bewegingssensor werkt wel, ook de instelpotmeters.

Ik heb de volgende spanningen gemeten:
over C2 lamp uit 24V, aan 21V
over C3 5,6V, over C5 3,7V, over C7 1,45V; als ik deze spanningen meet gaat de lamp aan; als ik C7 blijf meten gaat de lamp niet uit; als ik dat doe bij C3 en C5 gaat de lamp wel uit.
over C10 4,6V permanent
over C4 0,52V permanent
over C11 0V als de lamp uit is, 18V als de lamp aan gaat, loop terug naar 1V lamp gaat uit en zakt verder naar 0V
over C12 21V als de lamp uit is, als de lamp aan gaat loopt de spanning terug en gaat de lamp uit bij 2V, waarna de spanning weer oploopt naar 21V

Leveren deze metingen een aanwijzing op?

Het zou kunnen dat een van de nano-onderdelen stuk is, maar daar heb ik het gereedschap niet voor.

Bij voorbaat dank voor je reactie.

[Bericht gewijzigd door uncle84 op maandag 15 juli 2024 15:00:53 (11%)]

Nano onderdelen ?

Je moet niet zomaar dingen meten. Je begint links bij de 230V en zo stap voor stap door de schakeling heen. Daarbij kijk je dan steeds of je een reactie ziet aan de uitgang van de opamps die er aan vast zitten (als dat voor dat deel van toepassing is) Dit door steeds de sensor te manipuleren. Dat is wat je wilt weten. Doet een "blok" uit het schema wat het moet doen.
Zodra er geen reactie komt waar dat wel moet dan ga je in het schema beredeneren wat je waar moet meten en gaat dat nameten.

Als bv voor de opamp de signaal lijn van hoog naar laag gaat of vv maar er op de uitgang niks gebeurd dan gaat het daar fout.

Met dat scoopje moet je ver weg van 230V blijven. Dat is een leuk speeltje om rondom een arduino te meten of in laagspanning audio circuits.

De ingangen van opamps zijn hoogohmig, die kunnen reageren op de spanning die op die lange antennes staan die we meetsnoeren noemen Daarnaast zet je 10M tussen het meetpunt en gnd. (bij een normale DMM), dat kan de schakeling beïnvloeden. Er zijn meters die bv maar 1M zijn, dan kun je serieuze meetfouten krijgen. Maar dan ben je met iets heel speciaals aan het meten of met een of andere vage ultra low budget meter. Meestal is het gewoon 10M. Er zijn (Hele dure) meters die meer dan 1 Gohm zijn. Die zijn ideaal om te meten in hoogohmige circuits.

Hoe meer je zomaar vervangt, hoe groter de kans dat je nieuwe problemen introduceert. Als het kapot is moet je wel. Dit soort schakelingen zijn vaak zo uitgekleed dat bepaalde dingen per ongeluk werken. Een iets ander onderdeel kan dan ineens problemen veroorzaken die er niet waren.

[Bericht gewijzigd door fred101 op zaterdag 13 juli 2024 14:49:19 (11%)]

@TS,
Heb je het sap van de rottende elco van je print gewassen?

Ik heb alle elco's vervangen, ook de fototransistor,

Hm. Die fototransistor zou ik niet vervangen hebben, sterker nog, ik zou de oude fototransistor weer terugplaatsen (ik neem trouwens aan dat u fotodiode D9 bedoelt met 'fototransistor').

Bij nadere bestudering zou C4 ook verdacht kunnen zijn, maar u heeft alle elco's reeds vervangen door (hopelijk) goede dus mogen we er van uit gaan dat nu ook C4 goed is.

Zoals ik al eerder zei, verwijder in elk geval alle fluxresten na het solderen! Anders gaat het sowieso niet goed komen in dergelijke hoogohmige circuits.

Soms moet ik de soldeerverbindingen en printplaat 3x goed schoonmaken met een oude tandenborstel en aceton (ik gebruik zelf aceton maar beveel het anderen niet aan; gebruik liever IPA (IsoPropylAlcohol), dat is veel veiliger voor de electronica) voordat het 'schoon genoeg' is. En na reinigen voldoende laten drogen voor u er weer spanning op zet.

Allereerst wil ik ieder danken voor het meedenken.

Nano onderdelen ?

SMD componenten?

Ik heb de spanningen gemeten omdat dat het enige is wat ik kan meten, inderdaad met een goedkoop metertje.. Toen ik merkte dat ik de metingen hier niet correct had weergegeven heb ik ze aangepast.

Wat betreft systematisch meten: ik begrijp het schema maar zeer ten dele. Ik heb me verdiept in hoe een opamp werkt en dat lijkt me een eenvoudige en zeer bruikbare functie. Maar de implementatie hier, dat is andere koek.

De gelijkrichtsectie begrijp ik en kan volgens mijn berekening 23 mA leveren, dat sluit aan bij de max 20 mA die het relais nodig heeft om te schakelen. De zenerdiode maakt inderdaad 6,1 V.

De functie en meerwaarde van de schakeling rond U1.3 ontgaat me geheel, gelet op de eenvoudige functie van een opamp. Het is me nu wel duidelijk waarom meten op de spanning hier geen zin heeft.

De aansturing van U1.1 door de PIRsensor kan ik enigszins volgen.

Wat ik weer niet kan volgen is dat de fotodiode aan de uitgang van U1.1 is gekoppeld, waar die ook een rol lijkt te spelen in de aansturing van Q4, die dan weer U1.4 mede aanstuurt en weer een terugkoppeling geeft naar U1.1. Dit kan ik niet doorzien.

Helaas moet ik vaststellen dat mijn kennis en gereedschappen tekort schieten om de oorzaak van het zonder externe beweging aanspringen de lamp te kunnen achterhalen. Of het huidige probleem wordt veroorzaakt vanuit de PIRsensor, vanuit de fotodiode, lekstromen of iets anders, geen idee.

De fotodiode heb ik na alle condensatoren als laatste vervangen, omdat het probleem nog niet was opgelost. Maar ook na het vervangen van de fotodiode bleef het probleem bestaan. Geen verandering.

Wat betreft de fotodiode heeft google mij in verwarring gebracht. Uit teksten begrijp ik dat als er voldoende licht op valt een fototransistor stroom geleid en een fotodiode stroom produceert. Maar je kunt niet zien wat het is. D9 zou toch ook een variabele weerstand (=diodetransistor) kunnen zijn? Hier wat plaatjes toen ik fotodiode intypte, rechts mijn oude en nieuwe.

Ik heb alle solderingen met de loep bekeken, en waar ik twijfelde goed schoongemaakt. Onder de lekkende elco zat geen vocht, alleen kruimels.

Wat ik vreemd vind is dat de er geen regelmaat zit in de schakeltijden. Ik heb hem zo ingesteld dat de aan-tijd minimaal is, doorgaans is dat 7 sec, maar geregeld is het 20 of soms 50 sec. De tijd voordat hij dan vanzelf opnieuw aan springt is geregeld ca 30 sec, maar kan variëren van 3 sec tot 100 sec. Bij stabiele componenten zou dat toch niet mogen kunnen? Er moet ergens iets willekeurigs gebeuren.

Ik bewaar hem voorlopig. Maar eerst een nieuwe.
Commentaren, suggesties blijven welkom.

Toen ik van vakantie thuis kwam trof ik een printje op de mat:

Volgens bijbehorend schrijven was het van een kennis, en defect. Er stond MHA1317N4-B op, en ik kon ik wel zien dat het een bewegingssensor moest zijn.

Ik wierp er één blik op. Ik zag een gele "Senseo condensator", en een bolstaand bufferelcootje. En dacht: "vijf minuten reparatie" .

Het koste me net wat meer tijd.
Die bufferelco was inderdaad goed rot. Volgens mijn LCR meter was het een weerstand van 140kΩ geworden.
Maar de gele 0,33uF serie C was nog prima. Die meette 0,31uF.

Dus even verder kijken, en uittekenen hoe dit ding in elkaar zit. Het belangrijkste zat onder die serie C:

Het bleek dat bij mij op de plek van D2 en D3 24V zeners zaten (1N4749). En die lagen beide in sluiting...

Nu is de netspanning tegenwoordig hoger dan vroeger. En die kennis heeft zelf zonnepanelen, die de netspanning verder omhoog drukken.
Dus die zeners krijgen meer stroom te verwerken als de ontwerper ooit bedacht heeft...

Ik heb de serie C verkleind van 0,33uF naar 0,22uF, voor een derde minder stroom.
Nog steeds staat er over de bufferelco 24V, en werkt de schakeling probleemloos vanaf 190V. Hopelijk gaan de zeners nu langer mee.

En oja, die buffer elco. Dat was een 220uF/25V no-name exemplaar. Waar dus continue 24V over stond. Ik heb er nu maar een 35V type ingezet

Toen het printje een dagje probleemloos proefgedraaid had in een testopstelling met variac was ik er wel klaar mee.

Bij het opruimen dacht ik: "voor de gein eens kijken of die nummers op het printje wat opleveren in Google". MHA1317N4-B gaf maar één zinnige hit: een verwijzing naar dit CO topic .

Dus maar deze post geschreven .

groet, Gertjan.

@Gerjan
ik heb het schema aangepast
ik heb indertijd niet op de nummers gelet van de diode en stomweg gedacht dat het als brugcel geschakeld was

Schematic_Buitenlamp met motion sensor_2025-07-31.pdf

Ha ZeHa,

Het is niet ongebruikelijk dat er verschillende versies van zo'n printje zijn.

Het zou dus goed kunnen dat jij een oudere versie had, waarbij D1...D4 inderdaad een brugcel vormden.
Later is men er dan achter gekomen dat de voedingsspanning te hoog opliep (verhoogde netspanning). En heeft men dat opgelost door van D2 en D3 24V zeners te maken.

Jij meette kennelijk een voedingsspanning van 22V. Bij mij was dat strak 24V, zelfs met aangetrokken relais. Dus waren die zeners zeker geen luxe.

Met seriecondenstor C1 verkleind naar 0,22uF is de voedingsspanning in rust nog steeds 24V, en met aangetrokken relais rond 16...19V.

groet, Gertjan.