Nieuwe groepenkast, kabels door kruipruimte en aanpassen elektra

Hey lieve mensen, ik zit al een tijdje te lurken en te zoeken om te zien of mijn vragen al beantwoord zijn. Dus hier geconcentreerd mijn vragen die nog over zijn.

Ik heb samen met mijn vriend een mooi huis uit 1993 gekocht, met maar 1 vorige bewoner. Je kan het wel gokken, de elektra stamt dus ook uit 1993 met een paar aanpassingen waar ik niet heel blij mee ben (oven en koelkast zitten buiten de aardlek om aangesloten bijvoorbeeld....).

Dus naast alle andere verbouwingen die wij moeten doen, is het updaten van de elektra en groepenkast aan de orde. Nu heb ik hier zelf wel ervaring mee en een redelijk beeld van wat moet.

Grootste veranderingen zijn een nieuwe groepenkast omdat voor onze nieuwe keuken meer dan 35A nodig is, dus 3-fase 25A is het goedkoopste en dan is de kast vervangen eigenlijk wel nodig. Daarnaast zit de huidige kast mutje vol en valt uit elkaar.....

Daarnaast moeten wel alle contactdozen aarden en vervangen door moderne 4x ipv de klassieke 2x in veelste weinig ruimte, gelukkig is in de meeste centraaldozen een aardleiding aanwezig, dus niet enorm veel werk, maar toch wel een flinke klus.

Maar bij het aanpakken van al dit komen er een paar vragen op, nu heb ik toegang tot NEN1010 via mijn werk, maar wij hebben de NPRs er niet bij (geen idee hoe dat komt). Dus er zijn een paar vragen die ik overhou.

De eerste, wil er iemand mee denken over de groepen lijst en misschien ook hoe dat over de fasen splitst
https://i.imgur.com/49ovdw4m.png

Even wat onderbouwing.

De badkamers ieder achter een eigen 10mA aardlekautomaat is omdat mijn vriend vroeg om "zo veilig mogelijk." En aangezien 10mA wel erg gevoelig is en er een kans is op een haardroger in iedere badkamer lijkt het me niet slim om die beiden achter dezelfde 10mA alamat te zetten (misschien wel een 10mA aardlek en eigen automaten ?)

Keuken is opgesplitst voor een deel om simpelweg beter over fasen te verdelen en 2x algemeen zodat je dingen kan doen als tegelijk koffie zetten en grondig frituren.

Verder eigenlijk gesplitst op wat logisch is of wat nodig is wegens grote apparaten, maar het lijstje is niet heilig en minder is zeker beter.

Nu de verdere vragen.

Klopt het dat volgens de NPRs het toegstaan is om een centraaldoos in een wand te plaatsen en wel achter een gewone WCD. Dit aangezien voor de WCDs in en om de scheidingswand we liever niet ook het hele plafond open willen halen om leidingen te leggen.

Er is nogal weinig ruimte rechts van de groepenkast en er boven dankzij wat omhandige (stads-)verwarmings leidingen. Aangezien de nieuwe groepenkast waarschijnlijk dubbel breed is zijn er een paar oplossingen om het grote aantal kabels de kruipruimte in te werken, wat is het slimste.

https://i.imgur.com/D9axhEzm.jpg
https://i.imgur.com/Ue0njPXm.jpg

Aannemend dat de extra kast links gehangen wordt (rechts past niet), zijn er een paar opties.

  1. Kabels XMvK uitvoeren aan de onderkant van de groepenkast (en ondersteuen met buis) indien dat mag van de NPRs en welke fabrikanten dat ondersteunen (kabel invoer stuk onderkant ?)
  2. Toch XMvK naar boven uitvoeren, een enorme bende maken boven het plafond plaatje en in individueele buizen naar beneden laten lopen langs de rechterkant en hopen dat het gebrek aan ruimte niet teveel wordt.
  3. Overstappen op YMvK en een kabel goot boven langs monteren (XMvK mag niet in een kabel goot) en naar beneden tot in de kruipruimte (waar ik dan ook goot, ipv individueele ondersteunende buizen kan gebruiken). Maar dan is er ook de vraag, wat voor een goot is zinnig voor een woning.

En als we dan in de kruipruimte zitten, hebben mensen adviezen voor het vastzetten van leidingen op piepschuim (broodjesvloer). Ook hoe erg allergisch moet ik zijn voor een lasdoos in de kruipruimte.

Als er verder nog iets logisch is dat ik over het hoofd zie of er informatie mist hoor ik het graag. Er is vast nog iets waar ik niet aangedacht heb wat wel speelt bij woningen van deze leeftijd of bij dit soort aanpassingen.

Iedereen alvast bedankt voor het lezen van deze veelste lange post, maar het zijn allemaal gerelateerde zaken, dus forum regels, alles in een.

Lasdoos in kruipruimte, niet doen.
Staat nergens dat het niet mag, maar houd deze op een bereikbare plaats.
Kruipruimte is toch meestal vochtig, en net als het grondwater hoog staat zit er net een storing in die lasdoos!

Succes met je woning. 1993 is nog niet zo heel erg oud. Mijn huis is van 1897, zat elektra in van net na de oorlog.
10 mA voor de badkamer lijkt me wat overdreven, maar je eigen keuze. Hoeft niet op 2 afzonderlijke aardlekken, de kans dat je beide een haardroger gelijk gebruikt is niet zo hoog. En een haardroger is dubbel geisoleerd, heeft als het goed is een aard-lekstroom van 0
Denk ook aan de “aanvullende potentiaalvereffening” in de badkamer!
Aarden van waterleiding, cv leiding, matje in de vloer etc.

Je afbeelding is niet goed te bekijken, dat sla ik over.

Neem als het effe kan voor elke groep een aardlekautomaat, dat heb je niet bij een aardsluiting je halve huis in het donker.
Een hoofdschakelaar is verplicht.
Een centraaldoos achter een wcd in de wand is niet toegestaan omdat dit niet past.
Maar je kunt natuurlijk wel ergens in een wand een centraaldoos zetten en er dan een afdakplaat op zetten, of een schilderijtje voor hangen, legio mogelijkheden.

Voor de nieuwe kast, daar kun je ook 2 kasten naast elkaar plaatsen, en “tussen de kasten in “ in het midden van je meterkast houden. Met een beetje handigheid gaat dat lukken.
Of een lage kast (110mm) met alleen een hoofdschakelaar recht boven (en tegen) je meterbord, en dan verder naar boven uitbouwen.

Je kabels, daa4 moet je zelf mee aan de gang, bepaal zelf wat handig is.
Je mag een kabel niet maar zo in dit soort verdeelkasten invoeren, dat moet met een stukje buis. Of een paar wartels er in boren ( dit zal wel niet meevallen) afhankelijk van je invoeringen. Kabels moeten wel op trek ontlast worden. Dus een beugeltje er bij.
Je zou ook een gootje van bv 40x40 mm kunnen gebruiken en daar als je kabels in doen, een dikke PVC buis kan ook.
Als je grondkabels invoerd in de kast dan moet je de aardelitz in de verdeelkast isoleren!

Kabels in de kruipruimte:
Grondkabel (Ymvk-as etc) mag je rechtstreeks op de grond leggen, gewone kabels zul je moeten beugelen oid. Met een tempex plafond kun je vaak niets vast maken, dan valt de keuze voor grondkabel.
Dozen in een kruipruimte, alleen als de kruipruimte altijd droog is kun je de lasdozen gewoon in het zand leggen. Bij en beetje vocht moet je de doos zo hoog mogelijk plaatsen zodat deze droog blojft. Gebruik een kabellasdoos met passende wartels. Beter is eventuele lasdozen boven de kruipruimte te houden.
Er kan heel veel, kan het hiervandaan niet allemaal overzien. Een dosis gezond verstand doet ook wonderen
Succes

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Die 10mA aardleks voor badkamers zijn niet echt nodig. 30mA is meer dan voldoende. Daarnaast tript een aardlek al veel eerder dan is aangegeven. Dit betekend dat je met 10mA al rond de 5mA kans hebt om de aardlek te doen trippen. Met een paar netvoedingen zit je hier al snel op. Daarnaast kun je de badkamer prima op een algemene groep zetten waardoor het je automaten scheelt.

Combimagnetron en vaatwasser op 1 groep is af te raden. als je toch bezig bent kun je ze beter splitsen. Hetzelfde geldt voor de wasmachine en droger.
Je zegt dat je voor de keuken 35A nodig hebt, hoe ben je daaraan gekomen? Heb je ook rekening gehouden met gelijktijdigheid? Overigens is een keuze voor 3x25A zeker niet verkeerd aangezien je zo wat meer speelruimte hebt.

Een centraaldoos achter een wcd plaatsen is niet altijd even handig. Je mag doorlassen in diepe lasdozen, maar het blijft altijd flink proppen.

Denk bij het indelen van de groepen ook na over het feit dat je bij het uitvallen van 1 groep of aardlek je niet alles in het donker hebt zitten. Dus probeer naastgelegen ruimtes op een andere aardlek te houden zodat je nog licht in de buurt hebt.

Spanning staat en stroom gaat!

Ja, ik weet dat 30mA voldoende is, echter vriend komt uit de UK, waar men nog als de dood is voor elektra in de badkamer. Dus dat moet met overdreven marge.

Okay, dus juist meer splitsen ? Qua wattage zouden zowel combimagnetron + vaatwasser als wasmachine + droger (heatpump) niet boven de 3600W gaan, daarom zette ik ze op een.

Bij inbouwdoos achter WCD dacht ik te hebben gezien dat Attema een centraaldoos rond had met dezelfde diameter als een normale inbouwdoos, echter veel dieper en met 12 tuiten. Kan je natuurlijk niet nog een 2de WCD naast plaatsen zomaar, maar staat wat subtieler dan een loos plaatje op je wand hebben zitten. Meer malen doorlassen is geen optie toch volgens de NPRs ? of is er zoals ik enigzins gehint heb gezien een uitzondering als er alleen stopcontacten op zitten ?

Gelijktijdigheid was al mee genomen, zelfs met de huidige keuken zitten we soms aan de grens van de 35A die er nu zit (gelukkig is een lichte overbelasting slechts na een tijd een uitschakeling).

Yep, uitval risico was al enigzins mee genomen, ik had al een grove aardlek (en daarme fase) verdeling, maar die was nog niet zo af.

Oeh, goede dat litze isoleren, idd haast vergeten en de huidige grond kabel is dat idd niet bij gedaan. Tape of heatshrink (of op zijn Brits, losse sleeving) ?

En ik dacht dat enkele van de groepenkast fabrikanten specifiek kabel invoer modules hadden voor de onderkant ? Waar je dus wartels in kan zetten. Ik wist alleen niet of die in Nederland in huizen zomaar mogen.

de kast zou ik geheel vervangen, niet die oude O&K kast hergebruiken, het kunstof is wrs slecht. de aardlek is wrs nog een AC type, die mogen ook niet meer. met het oog op de toekomst ( dus meer verwarmen elektrisch, auto op elektra ) is die extra kastruimte toch wel handig. kabelgoot naar beneden leggen, een 100x60 goot zal ruim zat zijn.

ik betwijfel of xmvk wel los door de kruipruimte mag, die kabel kan immers mechanisch minder hebben als ymvk. lassen in de kruipruimte niet aan beginnen, vocht kan rotte lassen opleveren. ik ken meerdere gebrouwen waar dit wel was gedaan vanuit de bouw, later is alles boven t plafond gelast ivm rotte lassen in de kruipruimte, en dat was nog voor de tijd van de aardleks..

volgens de nieuwe nen1010 mag je een groep volzetten, dus een aparte groep voor de oven die 2500W is, mag nog 1100W bij gezet worden aan apparaten. algemene groepen wel zo laten, die niet vol gaan zetten, dit geld alleen voor aparte groepen.

[Bericht gewijzigd door testman op 8 november 2018 19:19:35 (15%)]

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ja, die kast is helemaal rot en mechanisch zeker niet meer veilig te noemen (sluit slecht....). Wel A type aardlek, maar zit te vol en valt uit elkaar. Ik wou idd ruimte vrij hebben voor 1 of 2 extra 3PN automaten om in de toekomst auto en/of zonnepanelen aan te kunnen sluiten.

XMvK mag niet door goot, maar kruipruimte is van wat ik begreep geen punt, zolang het maar deugedelijk bevestigd is (dus niet los op de vloer). Dit omdat kruipruimte opzich gewoon een ruimte is en niet "onder de grond". Nu zit ik nog wel af te vragen wat voor een goot slim is in dit geval als ik wel voor YMvK ga.

En ja, volzetten is precies wat ik wou doen (andere oven is 3300W, dus niet echt een optie om die ergens bij te zetten.)

tja, je komt ze nog zwaarder tegen, had van de week een kast waar de keuken 2 kookgroepen en 1 krachtgroep nodig had, de oven en nog een toestel had ook een kookgroep. daar kwam ook wel een dikke voeding binnen, de keuken onderverdeler had al een 3F 40A voeding..

de oven kan nog de koelkast bij bijv, of de afzuigkap..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Afzuigkap zit in het kookeiland ingebouwd, dus die wordt gevoed uit een van de algemene groepen (die er al heen lopen voor pilaar wcds).

En is de algemene wijsheid niet om koelkast op een groep te zetten waar ook licht op zit, zodat als die uitvalt je het snel door hebt (een tijdklokje dat niet weergeeft is niet heel duidelijk).

nee, dat geld meer voor de vriezer. de koelkast beter niet op een aparte aardlek zetten, de ovengroep gaat er niet zo snel uit, maar de aardlek die dan ook voor de tuingroep zit wel..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Aaah, koelkast en vriezer gescheiden zien, nog niet gewend aan het idee dat ze dat zijn (voor deze nieuwe keuken nog geen losse vriezer). Misschien doe ik dat wel, wat marge winnen op de algemene groepen.

En dat is PRECIES waarom die op een eigen alamatje zit, zeker met een vijver pomp en een flinke collectie laag bij de grondse verlichting er aan (moet ik ook nog eens een post over doen misschien, vooral als horror show, de huidige tuin bekabeling is niet slim....)

Op 8 november 2018 19:50:09 schreef testman:
tja, je komt ze nog zwaarder tegen, had van de week een kast waar de keuken 2 kookgroepen en 1 krachtgroep nodig had, de oven en nog een toestel had ook een kookgroep. daar kwam ook wel een dikke voeding binnen, de keuken onderverdeler had al een 3F 40A voeding..

Mijn grootste keuken had een eigen middenspanningsaansluiting met een 400 kVA trafo.

Een huis-tuin-en-keukenvriezer heeft geen grote aansluitwaarde.
Sluit de vriezer dan ook bij voorkeur aan op een groep die opvalt als deze uitvalt. bv de verlichting van de keuken, of de groep waar het internetmodem zit. Als de vriezer uitvalt heb je geen WIFI, en dat heb je gelijk in de gaten.
Een vriezer (of koeling) op een aparte groep, dan merk je spanningsuitval vaak als de deur vanzelf open gaat....

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

beetje ziekenhuis keuken heeft wel een dikke aansluiting, m'n vorige werk had ook 3F 450A voeding voor de keuken, en een hoofdgasleiding van 125mm dik..

recent nog een keuken gemaakt, men had een apart wcd voor de koelkast op tekening, maar die kwam bij de groep van de oven, dubbel wcd erop. men had maar 3 aardlekjes op 12 groepen, dus er zat genoeg bij om uitval betijds op te merken..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ik heb in mijn huis,(eensgezinswoning) MAAR 4 groepen..
En het gaat nog altijd goed.
Nu heb ik alleen een wasmachine , en droger, die staan op dezelfde groep, aangezien in nooit droog als de wasmachine aanstaat.(De was moet er eerst in) en grootverbruikers heb ik eigenlijk niet, alleen een microgolfoven..
CV ketel is maar een ontsteking en een gasklep, en een pomp, dat is ook verwaarloosbaar.
Mijn grootste verbruiker is mijn hobbytafel :P

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Aandachtspunt: als je kunt kiezen tussen de alternatieven

  1. Een 10mA aardlekschakelaar installeren en er nooit meer naar omkijken of
  2. een 30mA aardlekschakelaar installeren en deze periodiek testen volgens het fabrikantvoorschrift gedurende de gehele levensduur

Dan lijkt alternatief 2 mij het veiligst.

Testen moet je toch regelmatig doen.. Het kan gebeuren dat het mechanisch vast gaat zitten.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

En wat als je 10mA doet en wel regelmatig test, zeker met die op een eigen alamat betekend dat je dat makkelijker doet. Niets dat uit valt behalve een paar lampjes en misschien een spiegel verwarming.

Overigens lijken ABB, Hager en Eaton gewoon 10mA in het assortiment te hebben voor aardlek en alamat voor huis, tuin en keuken gebruik. Alleen een beetje prijzig aangezien ze besteld moeten worden bij de meeste leveranciers. Vraag me af voor welke markt die eigenlijk primair bedoelt zijn.

[Bericht gewijzigd door HelenaOnPower op 9 november 2018 13:29:52 (42%)]

Het meeste gebruik is 30 mA, dat is de standaardwaarde in Nederland.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Hier zit bijna alles al jaren op 4A / 10mA
Alles, behalve de wasmachine en een WCD voor strijkijzer, stofzuiger ed.
Geen enkel probleem, alleen even opletten bij het stofzuigen.
Maar dan nog, in het ergste geval valt er iets uit, terwijl het niet nodig is, beter dan dat het niet uitvalt terwijl dat beter wel was gebeurt.

een 10ma aardlek kan net als een 30ma aardlek ook haperen, wil je zekerheid dan test de aardleks geregeld. mechanica die blijft hangen komt het meeste voor, elektrisch zit er amper wat in die dingen.

t verandert ook al met stoffige ruimten, de voeding van een kast in een zagerij dient ook achter 300ma aardlek te zitten tegenwoordig. puur vanwege het zaagsel wat vlam kan vatten als er iets warm wordt door lek in een apparaat.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

O ja, de koelkast en de vrieskast zitten ook op een (eigen) 4A / 10mA, samen met een ledstripje onder de bovenkastjes ter indicatie.
Alle apparaten die altijd aan moeten staan cq altijd onder spanning staan zijn een risico . . . .

leeg, weggg

[Bericht gewijzigd door Kees frees op 10 november 2018 01:10:13 (96%)]

Na verder te plannen en zoeken zijn we een stapje verder.

Er blijkt een gebruikelijke manier te zijn om kabelgoten (en rioleeringen) op te hangen in kruipruimtes met isolatie aan de bovenkant, zogenaamde wokkels https://www.hornbach.nl/shop/TOX-Isolatieplug-ISOL-85-50-stu...tikel.html welke een houtdraadeind accepteren of iets vergelijkbaars.

Aangezien het niet heel triviaal is om die te gebruiken, ga ik dus voor een hele kabelgoot onder de vloer hangen (is niet eens zo heel duur) voor de hoofdroutes. En dankzij wat rekenwerk blijkt dan inderdaad YMvK nodig aangezien op het drukste stuk ongeveer 10 groepen door de goot lopen. (XMvK mag, MITS, aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, zoals niet teveel warmte productie of aantal door een goot)

Nu lijkt het er op dat ik voor Eaton ga qua groepenkast, echter blijkt er bij bijna alle merken een beperking te zijn, het aantal kabels dat van onderaf ingevoerd kan worden is zeer klein (Systeem 55, 6 stuks max). De simpelste oplossing zou zijn een Eaton Medusa kast links hangen, aangezien daar een 2x8 kabel invoerstuk is aan de onderkant, maar door de extra diepte en deur van die zou dat niet eens echt gaan (mogelijk als ik de deur weg laat). Dan zou er rechts een Systeem 55 kastje moeten om de invoer en hoofdschakelaar (en mogelijk een deel van de groepen) te bevatten). Opzich een optie, maar geen schoonheidsprijs.

Dus nu is de vraag, wat is de zinnige oplossing, is er een invoer methode aan de onderkant van de groepenkast van Eaton Systeem 55 of een ander merk voor 10+ kabels of moet ik die kabels toch gewone buis invoerstukken in laten lopen, aan de onderkant (8 stuks max bij Systeem 55) of bovenkant, zoja, zijn er "adapter" wartels naar 19mm of iets langs die gedachte gang om YMvK in een groepenkast in te voeren. Want gewoon los vanuit de goot naar 20cm buis lijkt me niet echt te voldoen aan "deugdelijk bevestigd".

Zij vraagje over NEN1010, bij "in een kabelgoot", hoe ziet NEN1010 kabelgoten met een verdeelschotje ? Lijkt er namelijk op dat dat volgens NEN dat dan 2 goten zijn, dus je zou met voldoende schotjes wel XMvK mogen gebruiken (aangezien je dan garandeert dat er niet teveel warmte onstaat).

ps. Waarschijnlijk worden het allemaal aardlekautomaatjes toch maar, de meer prijs is niet zo heel hoog op dit totaal.

je kunt van bijna alle merken wel een losse invoerbak bijbestellen, die kan dan onderin ipv het dichte schotje, maar dan moet de kast wel langs de meter uitsteken, dus 2 kasten langs elkaar monteren.

bij hager is het de vks70-t, dat is de oude lage invoerbak, als je een oude kast gaat vervangen is die fijner, de huidige vkg44l kasten zijn hoger als de oude losse bakkelieten kasten, de invoerbak is veel hoger..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Dat is dus inderdaad het plan, er twee naast elkaar monteren en alle kabels die naar de kruipruimte lopen via de kast niet boven de meter (linker) te laten gaan. Echter, in ieder geval voor Eaton's Systeem 55 zie ik niet een geschikte invoerstrook aan de onderkant (hun 154mmm aansluiting) of bak, voor 10 of meer kabels naar beneden toe. Het meeste dat ik kan vinden is 10 16mm buizen, maar dan zit ik weer op de vraag, hoe voer je kabels netjes in via buis invoeren, aangezien ze gewoon door 10-20cm buis laten lopen vanaf de goot ze niet echt gaat ondersteunen.

Medusa heeft wel een echte kabelinvoer voor de onderkant, maar die past effectief niet met zijn deurtje omdat de ruimte links niet al te ruim is, zelfs als ik alle IT zaken daar verhuis. Het kabelinvoerstuk van Medusa valt ook niet te monteren op gewoon Systeem 55, zowel boven als onder.

Dus dat lijkt me terug bij af tenzij ik een catalogus item gemist heb of deze niet in de thuis en kleinzakelijke verdelers lijst staat.

Hager en ABB zijn dan de andere twee A-merk opties, maar bij Hager vindt ik de catalogus gegevens nogal vaag op bepaalde punten (zoals ook het door jouw genoemde invoerstuk) en ABB is erg pushy met zijn proprietary busboard. Eaton's Systeem 55 komt dan een stuk beter uit de verf met lange ondersteuning en duidelijke informatie. Dus alleen als ik echt niet anders kan zou ik naar die merken overstappen.