Domotica kasten manier van afzekeren (Selectiviteit?)

Goedemiddag,

Ik ben bezig met de voorbereidingen van een in verbouwing zijnde boerderij, waar ik stap voor stap Domotica wil toepassen.
Omdat mijn meterkast (72 module grote Eaton Medusa) niet groot is, wanneer de domotica installatie uit de hand zou lopen, heb ik twee locaties in de woning aangewezen als technische ruimte met in beide een verdeelkast.

Verdeelkast #1 hangt recht boven de meterkast op de 1e verdieping. Afstand: 80cm.

Verdeelkast #2 hangt ook op de 1e verdieping, aan de andere kant van het huis. Afstand: 10 meter.

Driekwart van alle aansluitpunten (lichtkringen, schakelaars, wcd's, sensoren etc.) komt uit in verdeelkast #1.
De overige aansluitpunten (lichtkringen, schakelaars, wcd's, etc.) worden naar verdeelkast #2 gebracht.
Vanuit de meterkast loopt er nog een grondkabel naar een oude schuur. Alsmede een grondkabel naar een aanbouw onder de betonvloer door, waar de oude meterkast is opgehangen.

Het gaat mij nu om de verdeelkasten, waar domotica in moet komen (ik overweeg Loxone) en de juiste manier van indelen en afzekeren/aarden.

Parameters:

- Huidige stroomaansluiting: 3x25A (liefst behouden i.v.m. hoger jaarlijkse kosten)
- Grootverbruikers wil ik direct (laten) aansluiten in de meterkast: Wasmachine, Wasdroger, Zonnepanelen, Warmtepomp, Inductieplaat, 2x Oven.
- Licht, schakelaars, wcd's en sensoren worden in de verdeelkasten verdeeld en van intelligentie voorzien.

Vragen:

- Kan ik de grootverbruikers gewoon via de verdeelkasten doortrekken (zonder onderbreking) met VD draad door buis naar de meterkast (zowel krachtgroepen als enkelpolige groepen)?
- Moet ik voor de verdeelkasten selectiviteit toepassen? Liever niet, zodat ik i.i.g. WCD's met 16A kan afzekeren. Lichtkringen mogen i.v.m. gebruik van LED best 6A of 10A worden.

Dank voor het meedenken.

Greetz GC

Moet?
Er moet niets! jij bepaalt.
Vraag 1 volmondig Ja
Vraag 2 moeten is dwang, maar we beter, je hoofdkast kun je 20A groep maken voor je onderverdeler.
Selectief ben je dan maar een beetje.
Beter zou zijn 3 zekeringen van 20A in je hoofdkast.
Een vuistregel is een faktor 1,6 om selectief te zijn, mits dezelde karakterestiek.
Met alleen automaten ben je NIET is alle situaties selectief, dat is ook afhankelijk van de impedantie van het voedende net.
Je netvoeding is hoogstwaarschijnlijk 3x25A met zekeringen of D automaten. Dan kun je naar je onderverdeler 20 A beveiligen, Voor mezelf zou ik dat gerust met 25A durven doen. De kans op sluiting oid is zeer gering.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Hallo Toeternietoe,

Dank voor je snelle response. Met "moet" bedoel ik dat ik het volgens de regels wil doen, terwijl ik best op het randje durf te zitten.

Vraag 1: is helder en hier ging ik ook van uit.
Vraag 2: is ook helder. Dit vergt nog wat meer onderzoek naar de karakteristieken van de zekeringen van Liander en de toe te passen zekeringen voor de verdeler.

Nu komt vraag 3 naar boven:

Vraag 3: Waar sluit ik de verdeler(s) aan?

Ik zit te denken aan:
Hoofdzekeringen (idd 3x25A, D moet ik nog checken) -> Hoofdschakelaar -> 3P+N aardlekautomaat (20A en 0.03A) -> Verdeelkast -> Hoofdschakelaar (voor stroomloos maken verdeelkast) -> inhoud domotica kast.

Even mijn ongevraagd advies over domotica:

Ik heb nu een stuk of 10 'slimme' lampen maar dan draadloos (gemengd klikaakuitklikuit,hue,ikea) in een nieuw huis.

Ik ben blij dat ik geen fikse investeringen heb gedaan aan allerlei domotica toestanden met centrale besturing en bedrading:

1. Domotica is net zo irritant als handig
2. Draadloos werkt eigenlijk perfekt en is altijd flexibeler, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van dimmen, kleur wisselen, knipperen etc.

<<... ik zit op dit moment op kantoor naar de PIR te zwaaien en helaas, er wordt maar één strook TL wakker?!!?? peperduur systeem dat al 10 jaar hangt ...>>>

Voor rolluiken e.d. kan ik me nog wel wat domotica voorstellen, maar verkijk je niet op de tijd en kosten die erin gaat zitten om elk lampje te automatiseren.

Mijn ervaringen bijvoorbeeld:

1. Buitenlampen werken perfect draadloos met onzichtbare zenders/ontvangers van 'KAKU' achter de wipschakelaars (er zijn helaas geen GU53X Hue of Ikea lampen), deze zitten op een 'domme' draadloze schemersensor.

2. Binnenlampen lopen op Hue en Ikea, dit zijn 'geprogrammeerde tijden' op basis van zonsopgang en -ondergang. Het is wel handig maar ook soms ook wat irritant, bijvoorbeeld bij donker weer. Een fijnmazig netwerk van schemersensoren in huis zou ook niet werken: Je moet soms toch opstaan omdat je óf TV wil kijken óf een boek wil lezen. Via de telefoon is dan zelden handiger of sneller.
Eén KAKU-keukenlampje heeft een simpele draadloze schakelaar omdat ik daar geen vaste schakelaar voor had. Ik had hem makkelijk in de 'schemergroep' kunnen plaatsen maar dit hebt ik bewust niet gedaan omdat dit hoekje gewoon veel langer licht nodig heeft dan de buitenlampen.

3. Kostenbesparing met lampen die vanzelf uitgaan lijken me met ledlampen op het toilet en hal lijken me minimaal. In de hallen en boven de trap wil ik geen automatische toestanden want als ik later ga slapen dan mijn vrouw hoeft er geen verlichting aan te springen als ik de trapleuning pak. Hetzelfde geldt voor een schuifkast KAKU-verlichting, die is dus ook bewust verder 'dom' gehouden.

<<< de tweede lichtbak ging na een paar minuten toch weer branden ;) >>>

Dus mijn ongevraagd advies: Bezint eer ge begint en/of hou het zeker voor verlichting simpel of simpeler door voor draadloze varianten te kiezen, welke steeds beter worden, makkelijker te vervangen zijn én vriendelijker zijn voor de vrouw/oma/logé/kinderen die even niet weet hoe en waar iets te resetten of gedrag aan te passen. (Bijvoorbeeld een lampje aanlaten)

Vraag 3 is lastig voor me te beantwoorden zonder alles te weten.
Hoofdbeveiliging (netbeheerder) en kWh meter. Daar mag je niet aankomen.
Dan naar je hoofdverdeler beginnen met een hoofdschakelaar, en dan de rest van de installatie.
Vanuit deze kast naar een onderverdeler?
Dat kan met een automaat (...20A). Het gebruik van aardlekschakelaars kan ik nu niet beoordelen.
Als je bekabeling van de hoofdverdeler naar de onderverdeler dubbel geisoleerd is, kabel of draafd in buis, MAAR GEEN GRONDkabel, dan hoeft er geen aardlek tussen.
Met grondkabel, dan afhankelijk van me aarding, bij veiligheidsaarding hieft het niet, bij een hulpaarding MOET het. Dus het is ook afhankelijk van je aarding. Je zou in de hoofdverdeler dan een SELECTIEVE. aardlekschakelaar (300mA) kunnen plaatsen.
Alle eindgroepen (in een woning) moeten mede beveiligd zijn door 30mA aardlekschakelaars.
Een eindgroep zonder aarde behoefd niet altijd een aardlek.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

De voorgestelde aanpak van aardlekschakelaars is onhandig. Bij 1 aardfout ligt je hele domotica plat en heb je nergens licht.
Weet je zeker dat je echt elk wcd wilt schakelen? Dat gaat echt een flinke draadbende geven. Bovendien zijn er een hoop wcds die je normaal toch niet gebruikt of juist niet wil schakelen. Denk aan de wcds boven het aanrecht of in slaapkamers waar je je stofzuiger in prikt.
Ik ben zelf altijd een beetje sceptisch met domotica. 1 softwarefoutje en al je verlichting doet t niet meer.

Spanning staat en stroom gaat!

Op 19 november 2018 18:22:02 schreef meander:
...
Ik ben zelf altijd een beetje sceptisch met domotica. 1 softwarefoutje en al je verlichting doet t niet meer.

Ik heb wel eens het idee dat dit door het Titulaer-effect komt. Huis de toekomst etcetera. In de praktijk blijkt echt echter niks handiger te zijn dan een mooie wipschakelaar naast de deur.

Er zijn wat handige zaken (voor de veiligheid) zoals tuin- en orientatieverlichting in huis op een schemerschakelaar, desnoods wat aanwezigheidssimulatie, maar elk wcd en lichtpunt bedraden via relais lijkt me absolute overkill.