240v DC

Bedenk wel dat als je 230V wisselspanning via een gelijkrichter gelijk richt je ongeveer een spanning krijgt van 320Vdc. Dit is natuurlijk wel een gevaarlijke spanning waar je mee uit moet kijken. Ook zijn de peltier elementen qua isolatieklasse hier niet voor geschikt waarschijnlijk.

Bij zulke vermogens is peltier totaal onrealistisch (het rendement is bedroevend slecht)
Tevens is niet geisoleerd gebruik aan de netspanning absoluut af te raden. (koud worden = nat worden = gevaarlijk)
Ik denk dat een compressorkastje veel beter werkt bij veel minder stroomgebruik...

Waar moet het voor dienen? Heb je al peltierellementjes en zo ja, wat zijn daar de specs van? Hoe ga je ze inbouwen etc, ...

2000W wordt meestal niet met peltierelementjes gekoeld, hoewel dat ik wel denk dat het gebruikt wordt in van die perfect draft tapkraantjes.

netspanning rechtstreeks gelijkrichten wordt trouwens vaak genoeg gedaan, in de meeste gestuurde/geschakelde voedingen.

[Bericht gewijzigd door willem van belgie op donderdag 20 juni 2019 14:46:15 (19%)

Op 20 juni 2019 14:25:01 schreef Ace132:

Ik kan nergens toepassingen vinden waar ze rechtstreeks netspanning gelijkrichten, dus vroeg ik me af of dit vloeken is in open kerk ?

In elke geschakelde voeding..

Maar idd, gelijkrichten en afvlakken geeft zo'n 320Vdc. En je hebt bij dergelijke stromen stevige condensatoren nodig om de spanning enigszins stabiel te houden.

Zoals gezegd is het rendement van een peltier nog een dingetje

Als je het wilt proberen kun je beter een stevige voeding van een server kopen voor een paar euro, dan heb je 12 tot 48V (afhankelijk waar ie van is) bij een stevige stroom (tot honderden amperes). Je kan je peltiers in kleinere strings in serie hangen en je bent een stuk veiliger dan een enorme string direct op t net)

Er zijn veel servervoedingen die 12V @ 50A of meer leveren. Sommige routers leveren nog veel meer, ik heb hier voedingen die 200A leveren @ 42V (daar gaan dan ook 3 groepen in)

Bedankt voor jullie antwoorden. Van die 320vdc ben ik me bewust.

Van het slechte rendement (ongeveer 10%) ben ik me ook bewust. De bedoeling is om korte tijd, zeer snel te koelen. Dus rendement is niet zo'n probleem voor mijn toepassing.

Mijn bezorgdheid gaat uit naar veiligheid en er zal idd condens en vocht vrijkomen.

Precies toch niet de juist manier om dit te doen.

Op 20 juni 2019 14:53:26 schreef Ace132:...De bedoeling is om korte tijd, zeer snel te koelen...

Stikstof douche.

Op 20 juni 2019 14:53:26 schreef Ace132:
Bedankt voor jullie antwoorden. Van die 320vdc ben ik me bewust.

Van het slechte rendement (ongeveer 10%) ben ik me ook bewust. De bedoeling is om korte tijd, zeer snel te koelen. Dus rendement is niet zo'n probleem voor mijn toepassing.

Je hebt 2000w koelvermogen nodig (grofweg het koelend vermogen van een verplaatsbaar consumenten aircootje).

Bij 10% rendement heb je... 20kw aan elektriciteit nodig en 22kw aan warmte die je moet afvoeren.
20kw op 1 fase (want 230v) is wel heel erg veel.

Op 20 juni 2019 16:14:51 schreef Ledlover:
[...]

Je hebt 2000w koelvermogen nodig...

Nee joh, 2kW opgenomen vermogen

Op 20 juni 2019 14:53:26 schreef Ace132:
Bedankt voor jullie antwoorden. Van die 320vdc ben ik me bewust.

Van het slechte rendement (ongeveer 10%) ben ik me ook bewust. De bedoeling is om korte tijd, zeer snel te koelen. Dus rendement is niet zo'n probleem voor mijn toepassing.

Mijn bezorgdheid gaat uit naar veiligheid en er zal idd condens en vocht vrijkomen.

Precies toch niet de juist manier om dit te doen.

Gast waar gaat dat eigenlijk voor dienen? Ik ben nieuwsgierig

Op 20 juni 2019 14:44:51 schreef DJSmiley:
[...]

In elke geschakelde voeding..

Maar idd, gelijkrichten en afvlakken geeft zo'n 320Vdc. En je hebt bij dergelijke stromen stevige condensatoren nodig om de spanning enigszins stabiel te houden.

Klopt, maar heb ik wel een stabiele voeding nodig voor peltier elementen?

Op 20 juni 2019 16:43:14 schreef GJ_:
[...]Nee joh, 2kW opgenomen vermogen

Klopt, volgens mijn berekening zou ik er met 200w meten geraken.

Op 20 juni 2019 16:58:14 schreef willem van belgie:
[...]

Gast waar gaat dat eigenlijk voor dienen? Ik ben nieuwsgierig

Ik wil een tapkraan maken waar ik iederen 3 min. een ijskoud glas kan uit tappen.

Ik denk dat ik het toch eens ge proberen met een gelijkrichter.
Als ik een 'serie' rail maak die ik erg goed isoleer (d.m.v van epoxy of zo) is er toch weinig gevaar denk ik

Op 21 juni 2019 08:56:56 schreef Ace132: Als ik een 'serie' rail maak die ik erg goed isoleer (d.m.v van epoxy of zo) is er toch weinig gevaar denk ik

Benieuwd wat die erg goede isolatie doet na 100x krimpen en uitzetten.

Heb je daar zo veel vermogen voor nodig?

Als je een koudebuffer hebt waar je het water doorheen leidt, moet dat met veel minder ook wel kunnen lijkt mij.
Bijvoorbeeld een warmtewisselaar uit een CV ketel, een paar peltiers erop met een temperatuurregeling.
Dan kan je voeden met een PC-voeding.

Als ik een 'serie' rail maak die ik erg goed isoleer (d.m.v van epoxy of zo) is er toch weinig gevaar denk ik

Epoxy komt na herhaaldelijk krimpen en uitzetten gegarandeerd los. Enige wat kans maakt is siliconenkit.

Op 21 juni 2019 09:11:43 schreef Zonnepaneeltje:
Als je een koudebuffer hebt waar je het water doorheen leidt, moet dat met veel minder ook wel kunnen lijkt mij.

Volgens mij is die "3 minuten" dat de buffer (1 glas) opgebouwd wordt....

Maar goed... even rekenen: glas is 0.25 liter. Mijn kraanwater lijkt op het ogenblik 20 graden te zijn. Ik had het veel koeler verwacht, maar zojuist gemeten. 4.2kJ/Kkg * 20 K * .25L * 1.0kg/L = 21kJ. Delen door 180 seconde is 116W aan warmtevermogen dat nodig is.

---------------- verhaaltje -------------
mijn moeder kwam op bezoek. "Wil je koffie?", "Ja graag!" OK... dus ik pak water in de waterkoker om oploskoffie te maken (mijn andere-koffie ding heb ik na 10 jaar niet gebruiken weggemieterd). Dan zegt ze: "nee toch maar niet!". Dus ik mik het te veel gepakte water in de gootsteen... "Dat is zonde! Denk aan het millieu, je kan het gewoon in de kan laten zitten en een volgende keer gebruiken!".

Dan is de vraag: Is onnodig opwarmen van een beetje water erger of minder erg dan het weggooien van wat tapwater? Dingen met verschillende eenheden kan je niet vergelijken: Je moet ze eerst naar dezelfde eenheden zien te converteren. Mijn voorstel in dit geval is dat de overheid verstandige mensen heeft die ons gedrag sturen door de prijzen ruwweg evenredig met de milleu-belasting te maken. Dan wordt de vraag dus: Wat is duurder: 250ml water weggooien of 250ml onnodig naar de 100 graden brengen? Ik heb toen uitgerekend dat het een factor tien scheelt: De stroom kost 10x meer dan het beetje water.

----------------------------------------

Hier valt dus te overwegen om WATER te gebruiken om de hete kant van de peltiers te koelen. Zoek uit of dat iets oplevert.

Dan: Essentieel aan een peltier is dat ie warmte geleidt. Dat betekent dus ook dat als je je glas water hebt afgekoeld, je niet het water als in een boiler paraat kan houden: er is behoorlijke warmtegeleiding van de "warme kant" naar de "koude kant" (vandaar het lage rendement). Het kan dus alleen werken als je het water direct tapt. "Druppel m'n glas maar vol". (250ml in 180 sec is ruim 1 ml/sec = 20-30 druppels per seconde).

Dus mijn opmerking met de buffer van 3 minuten moet ik op terugkomen: Je kan hoogstens een hoeveelheid van 1 glas afkoelen en dan "uitgeven", het is onverstandig om dat als "dat kan je tappen zodra je dat wilt" paraat te willen houden als je deze techniek (peltiers) gebruikt.

Als je echt een buffer van 1 glas paraat wilt houden, dan moet de boel ingewikkelder worden met een pompje die al dan niet het water langs de warmtewisselaar blijft pompen, waardoor je de peltiers uit kan zetten als de buffer "koud genoeg" is.

Water tot "ijskoud" afkoelen is trouwens tricky: Als je peltier oppervlak TE koud wordt, dan bevriest het water. Dan stroomt het niet meer en wordt de warmteoverdracht bedroevend. (en de efficientie keldert NOG verder).

Je kunt inderdaad veel beter een goed geïsoleerde bak water koud houden op een reguliere manier (reservoir in koelkast ofzo) en dat koele water rondpompen door een spiraal die om je bierleiding zit. Die combinatie van spiraal en bierleiding moet je dan wel goed geïsoleerd inpakken samen. Als de afstand tot de bierzuil groot is dan moet je de rest van de leiding ook koelen (python). Weetje: Voor Heineken 0.0 hebben ze de koeling zelfs doorlopen tot IN de tapzuil.
Omdat er relatief weinig bier gekoeld kan worden, moet het temperatuurverschil tussen koelwater en bier behoorlijk groot zijn!*

Het kan ook andersom: je bierleiding verlengen en in een spiraal door die bak water laten lopen die in je koelkast staat. Dit soort spiralen zijn kant-en-klaar te koop. De bierleiding wordt daarmee bijvoorbeeld met 15m verlengd. Het temperatuurverschil hoeft dan minder te zijn. Wel meer verlies bij fustwissel en doorspoelen ivm reinigen.

Je bak water moet natuurlijk koud zijn voordat je bier kunt gaan drinken. Onverwacht bezoek heeft dan dus niet gelijk koud bier. Echter: als je een zak ijsklonten op voorraad houdt in je vriezer, dan kun je die gewoon even in de waterbak gooien en dan gaat het natuurlijk erg snel.

*Als je een oude vriezer pakt, en het water van een hoeveelheid zout voorziet kun je de temperatuur indien nodig nog wat lager maken.

Een andere oplossing, die in veel café's gebruikt wordt voor de wisseltap, of speciaalbieren waar minder vraag naar is, is simpelweg het fust koelen. Het voordeel is dat je dat heel eenvoudig kunt doen door een gat in de koelkast te maken (let op waar de leidingen met koelgas lopen!) en daar je bier- en koolzuurslang doorheen te doen naar de aansluiting voor het fust. Verder hoef je niks ingewikkelds in elkaar te hobbyen met waterleidingen en reservoirs.

Ik kan laatstgenoemde oplossing (vanuit praktijkervaring) van harte aanbevelen. Een groot voordeel is dat je een korte bierleiding kunt aanhouden. Bij het doorspoelen (ivm fustwissel of reinigen of simpelweg een paar dagen stilstaan) heb je een stuk minder bierverlies. Zodra de tap de komende dagen niet wordt gebruikt spoel je simpelweg met leidingwater de slang even door**, en idem dito voordat er weer een feestje is. Eens in de zoveel tijd (een jaar?) zet je er, voor de frissigheid, een nieuw stukje slang aan. Kost immers geen zak. In geval van een gekoelde bierleiding is het veel minder eenvoudig om hem even te vervangen, en als je een bierspiraal door een bak laat lopen is het nog veel kostbaarder als die vervangen moet worden. Je moet dan echt zeer regelmatig en heel goed reinigen met het speciaal reinigingsmiddel en sponsballetjes.

** Wij hebben daarvoor een "inverse" fustkoppeling (gender gelijk aan fust) met een slangaansluiting, die gewoon onder de bar aan een wasmachinekraan zit.

Het nadeel is echter dat je hele fust op temperatuur moet zijn voordat je kunt gaan drinken. Je zult dus even rekening moeten houden met je bezoek dat morgen komt, of de voetbalwedstrijd op zondag, waar je 's ochtends alvast de koelkast voor aan zet. Zelfde als je fust leeg is: het volgende fust moet al koel zijn. Dat kun je eenvoudig oplossen door niet al te grote fusten te nemen. Dan passen er namelijk gewoon 2 in dezelfde koelkast. Wat ook scheelt is je voorraad in een koele ruimte te bewaren, zoals de garage of de kelder, dan is je starttemperatuur lager.

Wij hebben voor persoonlijk gebruik in de tuinkroeg van m'n broer meestal 10 liter fusten als er niets bijzonders op het programma staat (vrienden komen even voetbal kijken). Als er een BBQ ofzo is, of een andere reden dat het bier gegarandeerd gretig aftrek zal vinden, gaat er om te beginnen een 20 liter fust aan, en als die leeg is wordt die afhankelijk van de verstreken tijd vervangen door een nieuwe van 20 liter of 10 liter. Doorgaans staat er op die momenten ook nog een extra koelkast aan voor frisdrank en vlees/hapjes/etc. dus daar kan vaak ook nog wel een reserve fust bij voor als het toch nog laat wordt

Op 21 juni 2019 09:23:34 schreef Arco:
[...]
Epoxy komt na herhaaldelijk krimpen en uitzetten gegarandeerd los. Enige wat kans maakt is siliconenkit.

Op 21 juni 2019 08:59:45 schreef GJ_:
[...]Benieuwd wat die erg goede isolatie doet na 100x krimpen en uitzetten.

Ik bedoelde eigenlijk enkel de aansluitrail, niet de peltiers zelf.
Maar silicone is idd misschien nog beter.

Op 21 juni 2019 09:45:34 schreef rew:
[...]Volgens mij is die "3 minuten" dat de buffer (1 glas) opgebouwd wordt....

Maar goed... even rekenen: glas is 0.25 liter. Mijn kraanwater lijkt op het ogenblik 20 graden te zijn. Ik had het veel koeler verwacht, maar zojuist gemeten. 4.2kJ/Kkg * 20 K * .25L * 1.0kg/L = 21kJ. Delen door 180 seconde is 116W aan warmtevermogen dat nodig is.

Klopt, ik ging uit van 330cl + marge komt ongeveer op 200w. 10% Rendement maakt 2000w opgenomen vermogen.

De rest van je bericht ga ik nog eens op mijn gemak nalezen