Reparatie/restauratie Philips PM2524

Zoals ik al melde in het meetapparatuur topic heb ik 2 Philips PM2524 tafelmultimeters gekocht. Maar nu blijken deze niet te functioneren. Dus 2 extra uitdagingen erbij om te repareren. Maar na het uit elkaar halen, waarbij hier en daar plastic onderdelen afbraken en ook al afgebroken bleken, lijkt het toch meer een restauratie te worden.

Nu wil ik hier maar eens langzaam aan beginnen. Al zal ik hier maar af en toe wat tijd aan kunnen besteden. Mijn (verplichte) vakantie is vanaf vandaag afgelopen en moet ik dus weer naar m’n werk. Maar ik ben ook begonnen aan de verbouwing van mijn huis, wat veel tijd in beslag neemt.

Het gaat dus om deze 2 meters.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/PhilipsPM2524-02.jpg

De onderste meter heb ik op het moment uit elkaar liggen. Beide stickers waren zo verwijderd. De ronde kwam er zo vanaf en de lijmresten kon je zo wegvegen. De ‘naki’ sticker kwam er ook zo vanaf. Alleen moest ik hiervan de lijmresten met remmenreiniger verwijderen, wat gemakkelijk ging.
Na het inspecteren van de printplaten zag ik dat er al eerder reparaties aan deze meter zijn uitgevoerd. Bij veel componenten is soldeerflux te zien.
De BFQ13, BFW13, BSV81, rechter UA741 en voedingsspanning selector zijn eruit geweest/vervangen.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Soldeerflux.jpg

Maar ook deze BD675 is er vervangen.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/BD675.jpg

Van sommige componenten moet ik nog controleren of het de originele zijn of dat er een vervangend equivalent voor in de plaats is gezet. Nu heb ik de PDF gevonden met de handleiding van deze meter, maar met de echte erlangs werkt toch wat prettiger. Hiervan heb ik ook gelukkig eentje kunnen vinden op het www en nog in hele goede staat.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Handleiding.jpg

Wat me ook opviel is dat er achteraf nog componenten zijn toegevoegd. Zoals deze 56pF die als piggyback op een weerstand is gezet. Deze ben ik ook tegengekomen op een foto op een ander forum.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/56pF-PiggyBack.jpg

En ook deze 3v6 zener die aan de onderkant van een printplaat gesoldeerd zit.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Diode_3V6.jpg

Of deze vreemde manier van afstellen/kalibreren door 1 van de 2 draadbrugjes over weerstanden door te knippen.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Draadjes.jpg

Maar als eerste ben ik eens gaan kijken hoe ik de knoppen het beste kan schoonmaken. Dit is al enigszins besproken in het andere topic. Maar nu ik de knoppen beter heb kunnen bekijken nu hij volledig uit elkaar ligt, moet ik toch concluderen dat deze knoppen toch niet zo gemakkelijk uit elkaar te halen zijn. Er zit geen eindkapje op of iets dergelijks. In plaats daarvan wordt de slag van de knopstang bepaald door een extra blokje aan de voorkant van de witte afdekplaat die in een sleuf van de knopstang steekt. Hierdoor is de afstand bepaald hoever de stang kan bewegen. De stang krijg je er alleen uit door de witte afdekplaat eraf te halen. En dit lijkt mij een delicaat werkje waarbij je heel wat metalen delen moet verbuigen. En dan maar hopen dat alles ook weer wil terug buigen zonder af te breken.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Blokje_knopstang.jpg

Bij deze meter zitten geen eindkapjes (meer) op de knoppen. Bij geen enkele.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Achterkant_knoppen.jpg

Ik ben op het www enkele fora tegen gekomen met personen die dezelfde problemen hadden.
Zou ik deze optie kunnen proberen om de knoppen weer in orde te krijgen?
Contact cleaner in de knop spuiten en een poosje met de knop rammelen.

[Bericht gewijzigd door Sine op 20 augustus 2019 09:28:26 (0%)]

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

Passen daar de standaard Alps SPUJ switches niet in?

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Als je een niet corroderende spray gebruikt die geen residu achterlaat kun je proberen in te spuiten zonder demontage. Mijn ervaring hiermee is niet zo positief.

Als je de verkeerde spray gebruikt, ben je later nog veel slechter af.

Dat buigen gaat vrij goed als je een mes gebruikt en voorzichtig werkt.

[Bericht gewijzigd door markce op 19 augustus 2019 21:43:57 (14%)]

contactolie is een wetenschap op zichzelf..

wat we hier kennen als een contactspray is een combinatie van een oxideoplossr en een contactolie. Nooit gebruiken op iets wat je lang wil bewaren. (wel goed als noodoplossing op korte termijn)

Eerst moet je de contacten reinigen. Overvloedig spoelen met IPA (alcohol) en heen en weer schakelen, spoelen , schakelen enzv.

Als dat helpt dan kan je nabehandelen met een echte contactolie, bvb contact gold. enig nadeel van contact gold is dat het niet eeuwig achter blijft, na +- 6 maanden is het weg...(dus af en toe nabehandelen) Om dat tegen te gaan bestaat er ook een gelvorm, maar die is heel duur omdat je die enkel in industrieële hoeveelheden kan bestellen. (althans, mijn info..)

Als de alcohol reiniging niet voldoet moet je toch met contact 60 aan de slag. vreet alle oxides weg, maar de volgende dag héél goed naspoelen, en nabehandelen.

Oja, als afwerking nog een heel klein beetje siliconeolie op de plastic delen (niet op de contacten). kwestie dat de schakelaars vlot schuiven.

WD-40 erin, laten inwerken en naspoelen met IPA.
Lost gegarandeerd alle aanwezige troep op, en heeft geen nadelige invloed op de contacten...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

In dat andere forum hebben ze het ook over WD40, maar dan de contact cleaner versie. Daar wordt gezegt niet de normale WD40 te gebruiken. Dus mag WD40 nu wel of niet.
Ik heb onlangs nog Contact 60 en 61 gekocht en IPA. Dus dat kan ik ook gebruiken.

Ik zal vanavond weer eens kijken. Zodadelijk eerst maar weer eens naar m'n werk.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

die contacten schuiven langs elkaar, vaak al weer gangbaar te krijgen door er eens een tig keer op te drukken. wat ook gaat is een lastje ermee schakelen, paar weerstanden oid waardoor de contacten schoon branden. dat is het grote probleem met schakelaars die signaal ingangen bedienen, die worden gewoon vuil door gebrek aan last die wordt geschakeld..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
bprosman

Golden Member

Dus mag WD40 nu wel of niet

De "gewone" WD40 lost ook prima rotzooi op , ik gebruik het al jaren als "stickerverwijderaar" , ook op deuren (van de kinderen).

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Op 20 augustus 2019 08:33:28 schreef testman:
dat is het grote probleem met schakelaars die signaal ingangen bedienen, die worden gewoon vuil door gebrek aan last die wordt geschakeld..

das waar, maar deze schakelaars toch maar niet schoonbranden...er is gewoon niet genoeg materiaal om dat te doen.. relais is een andere zaak, die hebben contact-pastilles, en die kan je "schoonbranden" als je er niet bijkan.

Sine

Moderator

Bij dit spul inderdaad niet doen, het zijn niet zelden vergulde of verzilverde contacten, als je dat er af 'vonkt' ben je nog verder van huis.

In het ergste gevak inderdaad contact 60, uitblazen met perslucht en naspoelen met ipa, dan kan het eigenlijk geen kwaad.

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

er is wel een verschil tussen een 500W halogeenlamp en 150ma aan weerstanden om schoon te branden. in mijn ervaring komt het rotte contact terug met spray's op deze amper gebruikte en geen vermogen schakelende schakelaars.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Semtexx

Golden Member

Ik maak deze schakelaars meestal open. Het metalen schakelaarhuis heeft op meerdere plekken twee uit elkaar gebogen stiftjes, wat de kunststof onderkant met de contacten op zijn plaats houdt. Met een fijn punttangetje kan je die terug buigen, waardoor je de contactbaan eruit kan lepelen met een mesje. Als je dat voorzichtig doet en niet verder dan nodig, breekt daar niets af.

De losse contactjes die in de sleetjes zitten reinig ik door Contact 390 op een rand van een koffiefilter te spuiten en de contacten daarover meerdere malen heen en weer te halen.
De contactbanen in de onderkant van de schakelaar doe ik in de ultrasoon reiniger, of als ik haast heb met contact 390 op een wattenstaafje.

Met terugbouwen de contacten op de contactbanen leggen, sleetje er weer op, en de onderkant en de bovenkant op elkaar leggen. Met een fijne platte schroevendraaier de twee stiftjes weer uit elkaar drukken, zodat de onderkant er weer ingeklemd zit.

fred101

Golden Member

Ik spuit ze al jaren bij restauraties in met K61 en tot nu toe met blijvend resultaat. Ik gebruik K60 alleen bij heel zware oxidatie en alleen bij open contacten die ik daarna in situ helemaal kan schoonmaken. Als ze er uit moeten gaan ze gelijk in de ultrasoon en daarna wat K61.
Soms polijst ik de contacten na reinigen

Sommige schakelaars moeten na reinigen worden gesmeerd. Daar schijnt speciaal vet voor te zijn maar nadat ik in een SM had gelezen dat ze daar vaseline voor adviseerde gebruik ik dat. Maar alleen als het SM dit voorschrijft. Bij die Philips knoppen zou ik niet gaan invetten want dan worden het vuil magneten.

Ik denk dat die drukschakelaars kaal koper zijn wat makkelijk oxideert. En in tegenstelling tot pikzwart geworden verzilverde contacten, geleidt koper oxide voor geen meter.

Dit soort contacten "branden" ook niet schoon vanwege de kleine signalen. En omdat het vaak ook lage spanningen zijn prikken ze ook niet door de oxide laag heen. Oxide heeft een soort diode eigenschap, de spanning moet boven een bepaalde waarde komen om in geleiding te gaan. Soms kun je het "wegschuren" door de knop een aantal keer in te duwen maar vaak helpt dat niet meer.

Je kunt trouwens testen of het oxide is door de contact weerstand te meten met een meter die minder dan 50mV gelijkspanning genereert. (Dit zit echter niet op 99% van de multimeters maar je kunt het ook met een stroommeter en een 50mV spanning) Dat is te laag om een oxide laag in geleiding te brengen.

Ik denk dat ik nog nooit een oude Philips zonder druk-knop probleem heb gezien. En K61 heeft ze allemaal (blijvend) goed gekregen. Ook de meeste Tek 7000 en 5000 plugin drukknopjes die ik onder handen heb gehad hadden drukknop problemen. Zware gevallen kost een paar dagen van "s-ochtends en 's-avonds even inspuiten en een aantal keer aan/uit drukken. Ik spuit ze meestal in via de open achter kant. Als contacten goed bereikbaar zijn zoals bij draai schakelaars gebruik ik een penseel ipv direct de spuitbus.

Ik maak wel potmeters en gesloten schakelaars open als ze niet goed meer zijn en niet zomaar vervangbaar. Meestal klinkt dat heftiger dan het is. Bij potmeters helpt K61 ook goed. Maar als de koolbaan niet lekker meer is wordt het een ander verhaal. (Ook dat is vaak simpel te verhelpen maar dat wordt wat erg OT)

Wat is het voordeel van een koffiefilter tov gewoon papier (wat ik gebruik)

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
vergeten

Golden Member

Op 20 augustus 2019 12:55:41 schreef fred101:
Wat is het voordeel van een koffiefilter tov gewoon papier (wat ik gebruik)

Heeft een wat ruwer oppervlak en absorbeert beter.

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.

ik heb meermaals c60 gebruikt bij speaker relais waar elk contact een eigen speaker schakelde, voor midden en hoog dus ook amper stroom over de contacten. kapje eraf c60 erin, een stukje papier tussen het contact om de oxidatie eraf te vegen. jaren geleden gedaan en dagelijks in gebruik, nooit problemen gegeven.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 20 augustus 2019 12:55:41 schreef fred101:

Dit soort contacten "branden" ook niet schoon vanwege de kleine signalen. En omdat het vaak ook lage spanningen zijn prikken ze ook niet door de oxide laag heen. Oxide heeft een soort diode eigenschap, de spanning moet boven een bepaalde waarde komen om in geleiding te gaan. Soms kun je het "wegschuren" door de knop een aantal keer in te duwen maar vaak helpt dat niet meer.

Je kunt trouwens testen of het oxide is door de contact weerstand te meten met een meter die minder dan 50mV gelijkspanning genereert. (Dit zit echter niet op 99% van de multimeters maar je kunt het ook met een stroommeter en een 50mV spanning) Dat is te laag om een oxide laag in geleiding te brengen.

het doorslaan bij een te hoge meetspanning (vanaf 70 mV) had vroeger een naam : het cohaehereffect. Naam is met de jaren wat vergeten geraakt, maar geld nog steeds :-)

btw, De Unigor 6p meet met 1mV .. ideaal voor onderzoek naar slecte contacten zonder ze per ongeluk schoon te branden.

fred101

Golden Member

Heb je dat goed gespeld ? (Google kent het woord niet)

Mijn Keithley 7510 heeft dat (50mV en 4 draads) en noemt het dry resistance.
Ik heb alleen de 4P, die heeft het niet zover ik weet.

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

google kent het idd niet.

is Nederlands woord voor Coherer, een type detector voor de diode, gebaseerd op geleiding door "vastlassen" van metaaldeeltjes (vijlsel) bij ontvangst van een signaal. met een hamertje bereid je de volgende stap voor .dat kent google wel :-)

het "coheheren" is ook wat bij relaiscontacten (in een versterker) gebeurd als je het volume opendraait en dan plots wel geluid krijgt..

@Arco
De Alps SPUJ die jij voorstelde lijken er veel op maar hebben een andere poot opstelling. Die hebben de pootjes 2 aan 2 staan.
De knoppen van de PM2524 hebben de pootjes 2 aan 1 staan. Onderop de knoppen staat hoe ze schakelen.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold02.jpg

Intussen heb ik de "hold" knop uit elkaar weten te halen.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold01.jpg

Van de hold-knop wordt alleen het achterste deel gebruikt.
De contacten horen er zo uit te zien.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold03.jpg

Maar het achterste deel wat gebruikt word lijkt wel totaal doorgebrand. Alsof iemand al eerder de "schoonbrand" methode heeft toegepast. Maar dan iets te grondig. Ik hoop niet dat alle contacten in de rest van de knoppen er zo uitzien. Maar eens kijken of ik dit enigszins schoon krijg dat het weer fatsoenlijk contact maakt.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold04.jpg

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold05.jpg

Edit:

Ik heb het brede contact uit de behuizing weten te halen. Nu blijkt het niet doorgesleten te zijn. Waar het balletje langs gaat is het metaal redelijk schoon en glimmend. Hierdoor weerkaatste een gedeelte van de blauwe behuizing hierin en leek het of het contact volledig doorgesleten is.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold06.jpg

Nu maar eens kijken of het schoon te maken is met contact cleaner.

Edit 2:

Na een kontakt 60 en WL behandeling ziet het er al een heel stuk beter uit. Nu nog een behandeling met Kontakt 61 ter bescherming.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold07.jpg

Edit 3:

Alle contacten schoon en behandeld met Kontakt 61. Knop weer in elkaar gezet en schakelt soepel. Met de DMM meet hij ook goed door. Voor de reparatie piepte de DMM niet altijd bij het achterste schakelcontact.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/PhilipsPM2524/Hold08.jpg

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

zo te zien zijn het koper contacten die verzilverd zijn, hoop dat je er niet aan hebt lopen vijlen of schuren, want dan komt het snel weer terug. zilver kun je gewoon schoonmaken, dat zwarte is normaal bij zilver.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Gisteravond was ik klaar met alle range knoppen en de hold knop. Ook de aan/uit knop nog gedaan.

Ik heb zeker niet aan de contacten geschuurd. dat is idd het slechtste wat je kunt doen bij vertinde/verzilverde/vergulde contacten. Dat dunne laagje heb je er zo afgeschuurd.
Ik heb hier alleen wattenstaafjes gebruikt. Die passen ook perfect in de knoppen. Deze inweken met de contact cleaner en in de knoppen ronddraaien en je ziet ze zo zwart worden.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

Nog voor de zekerheid (en voor de meelezer).
Na Kontakt 60 behandeling moet dit weer verwijderd worden (spoelen), bij voorkeur met Kontakt WL. Pas daarna afdekken met heel weinig Kontakt 61.

PS
Kontakt 60 is eigenlijk voor de ergste gevallen, ik begin meestal met iets minder agressiefs, zoals ik elders beschreef.

[Bericht gewijzigd door markce op 22 augustus 2019 14:36:26 (25%)]

Op 20 augustus 2019 15:48:29 schreef fred101:
Heb je dat goed gespeld ? (Google kent het woord niet)

Mijn Keithley 7510 heeft dat (50mV en 4 draads) en noemt het dry resistance.
Ik heb alleen de 4P, die heeft het niet zover ik weet.

Ik heb het voor alle zekerheid nog even opgezocht in het desbetreffende handboek. Het woord en de spelling is ok.nog even: COHAEHEREFFECT.
We leven in een vreemde wereld. Gaan al aan iets twijfelen als het niet op wiki staat..terwijl wiki steeds en meer fouten bevat, met duidelijke bijbedoelingen..

de 4P heeft idd niet de mogelijkheid om te meten met een zeer lage spanning. Specifiek gemaakt voor deze toepassing was ook de HP4328A milliohmmeter, die hier vorige maand nog ter sprake kwam in een ander topic.

Op 22 augustus 2019 14:33:18 schreef markce:
Nog voor de zekerheid (en voor de meelezer).
Na Kontakt 60 behandeling moet dit weer verwijderd worden (spoelen), bij voorkeur met Kontakt WL. Pas daarna afdekken met heel weinig Kontakt 61.

Dat is ook hoe ik het gedaan heb. Nu moet ik alleen nog de 6 lange knoppen doen. Maar daar moet ik even mee wachten tot ergens begin volgende week.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.
maartenbakker

Golden Member

Op 22 augustus 2019 19:30:00 schreef kris van damme:
[...]

Ik heb het voor alle zekerheid nog even opgezocht in het desbetreffende handboek. Het woord en de spelling is ok.nog even: COHAEHEREFFECT.
We leven in een vreemde wereld. Gaan al aan iets twijfelen als het niet op wiki staat..terwijl wiki steeds en meer fouten bevat, met duidelijke bijbedoelingen..

In dit geval faalt cohaehereffect de ouderwetse papieren bibliotheekgebaseerde sanitycheck omdat het apparaatje waar het naar genoemd zou moeten zijn, coherer of cohaerer heet. Dus met een R waar in jouw kennelijke misdruk een H staat en tegenwoordig meestal zonder A gespeld.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."