Reparatie/restauratie Philips PM2524

Op 20 augustus 2019 12:55:41 schreef fred101:

Dit soort contacten "branden" ook niet schoon vanwege de kleine signalen. En omdat het vaak ook lage spanningen zijn prikken ze ook niet door de oxide laag heen. Oxide heeft een soort diode eigenschap, de spanning moet boven een bepaalde waarde komen om in geleiding te gaan. Soms kun je het "wegschuren" door de knop een aantal keer in te duwen maar vaak helpt dat niet meer.

Je kunt trouwens testen of het oxide is door de contact weerstand te meten met een meter die minder dan 50mV gelijkspanning genereert. (Dit zit echter niet op 99% van de multimeters maar je kunt het ook met een stroommeter en een 50mV spanning) Dat is te laag om een oxide laag in geleiding te brengen.

het doorslaan bij een te hoge meetspanning (vanaf 70 mV) had vroeger een naam : het cohaehereffect. Naam is met de jaren wat vergeten geraakt, maar geld nog steeds

btw, De Unigor 6p meet met 1mV .. ideaal voor onderzoek naar slecte contacten zonder ze per ongeluk schoon te branden.

Heb je dat goed gespeld ? (Google kent het woord niet)

Mijn Keithley 7510 heeft dat (50mV en 4 draads) en noemt het dry resistance.
Ik heb alleen de 4P, die heeft het niet zover ik weet.

google kent het idd niet.

is Nederlands woord voor Coherer, een type detector voor de diode, gebaseerd op geleiding door "vastlassen" van metaaldeeltjes (vijlsel) bij ontvangst van een signaal. met een hamertje bereid je de volgende stap voor .dat kent google wel

het "coheheren" is ook wat bij relaiscontacten (in een versterker) gebeurd als je het volume opendraait en dan plots wel geluid krijgt..

@Arco
De Alps SPUJ die jij voorstelde lijken er veel op maar hebben een andere poot opstelling. Die hebben de pootjes 2 aan 2 staan.
De knoppen van de PM2524 hebben de pootjes 2 aan 1 staan. Onderop de knoppen staat hoe ze schakelen.

Intussen heb ik de "hold" knop uit elkaar weten te halen.

Van de hold-knop wordt alleen het achterste deel gebruikt.
De contacten horen er zo uit te zien.

Maar het achterste deel wat gebruikt word lijkt wel totaal doorgebrand. Alsof iemand al eerder de "schoonbrand" methode heeft toegepast. Maar dan iets te grondig. Ik hoop niet dat alle contacten in de rest van de knoppen er zo uitzien. Maar eens kijken of ik dit enigszins schoon krijg dat het weer fatsoenlijk contact maakt.

Edit:

Ik heb het brede contact uit de behuizing weten te halen. Nu blijkt het niet doorgesleten te zijn. Waar het balletje langs gaat is het metaal redelijk schoon en glimmend. Hierdoor weerkaatste een gedeelte van de blauwe behuizing hierin en leek het of het contact volledig doorgesleten is.

Nu maar eens kijken of het schoon te maken is met contact cleaner.

Edit 2:

Na een kontakt 60 en WL behandeling ziet het er al een heel stuk beter uit. Nu nog een behandeling met Kontakt 61 ter bescherming.

Edit 3:

Alle contacten schoon en behandeld met Kontakt 61. Knop weer in elkaar gezet en schakelt soepel. Met de DMM meet hij ook goed door. Voor de reparatie piepte de DMM niet altijd bij het achterste schakelcontact.

zo te zien zijn het koper contacten die verzilverd zijn, hoop dat je er niet aan hebt lopen vijlen of schuren, want dan komt het snel weer terug. zilver kun je gewoon schoonmaken, dat zwarte is normaal bij zilver.

Gisteravond was ik klaar met alle range knoppen en de hold knop. Ook de aan/uit knop nog gedaan.

Ik heb zeker niet aan de contacten geschuurd. dat is idd het slechtste wat je kunt doen bij vertinde/verzilverde/vergulde contacten. Dat dunne laagje heb je er zo afgeschuurd.
Ik heb hier alleen wattenstaafjes gebruikt. Die passen ook perfect in de knoppen. Deze inweken met de contact cleaner en in de knoppen ronddraaien en je ziet ze zo zwart worden.

Nog voor de zekerheid (en voor de meelezer).
Na Kontakt 60 behandeling moet dit weer verwijderd worden (spoelen), bij voorkeur met Kontakt WL. Pas daarna afdekken met heel weinig Kontakt 61.

PS
Kontakt 60 is eigenlijk voor de ergste gevallen, ik begin meestal met iets minder agressiefs, zoals ik elders beschreef.

[Bericht gewijzigd door markce op donderdag 22 augustus 2019 14:36:26 (25%)

Op 20 augustus 2019 15:48:29 schreef fred101:
Heb je dat goed gespeld ? (Google kent het woord niet)

Mijn Keithley 7510 heeft dat (50mV en 4 draads) en noemt het dry resistance.
Ik heb alleen de 4P, die heeft het niet zover ik weet.

Ik heb het voor alle zekerheid nog even opgezocht in het desbetreffende handboek. Het woord en de spelling is ok.nog even: COHAEHEREFFECT.
We leven in een vreemde wereld. Gaan al aan iets twijfelen als het niet op wiki staat..terwijl wiki steeds en meer fouten bevat, met duidelijke bijbedoelingen..

de 4P heeft idd niet de mogelijkheid om te meten met een zeer lage spanning. Specifiek gemaakt voor deze toepassing was ook de HP4328A milliohmmeter, die hier vorige maand nog ter sprake kwam in een ander topic.

Op 22 augustus 2019 14:33:18 schreef markce:
Nog voor de zekerheid (en voor de meelezer).
Na Kontakt 60 behandeling moet dit weer verwijderd worden (spoelen), bij voorkeur met Kontakt WL. Pas daarna afdekken met heel weinig Kontakt 61.

Dat is ook hoe ik het gedaan heb. Nu moet ik alleen nog de 6 lange knoppen doen. Maar daar moet ik even mee wachten tot ergens begin volgende week.

Op 22 augustus 2019 19:30:00 schreef kris van damme:
[...]

Ik heb het voor alle zekerheid nog even opgezocht in het desbetreffende handboek. Het woord en de spelling is ok.nog even: COHAEHEREFFECT.
We leven in een vreemde wereld. Gaan al aan iets twijfelen als het niet op wiki staat..terwijl wiki steeds en meer fouten bevat, met duidelijke bijbedoelingen..

In dit geval faalt cohaehereffect de ouderwetse papieren bibliotheekgebaseerde sanitycheck omdat het apparaatje waar het naar genoemd zou moeten zijn, coherer of cohaerer heet. Dus met een R waar in jouw kennelijke misdruk een H staat en tegenwoordig meestal zonder A gespeld.

Op 22 augustus 2019 22:55:13 schreef maartenbakker:
[...]
In dit geval faalt cohaehereffect de ouderwetse papieren bibliotheekgebaseerde sanitycheck omdat het apparaatje waar het naar genoemd zou moeten zijn, coherer of cohaerer heet. Dus met een R waar in jouw kennelijke misdruk een H staat en tegenwoordig meestal zonder A gespeld.

die sanitycheck levert op Cohaerereffect ook niks op... dus wat wou je zeggen?

anderzijds, nog eens goed gekeken.. ik heb blijkbaar toch dislexie..in light versie dan, het is idd cohaerereffect.

Het woord is nochtans logisch kwa samenstelling, het verwijst naar wat er gebeurd. kort geschreven :Het gaan samenhangen.

Het desoldeerstation wat ik besteld had is al voor het weekend aangekomen tegen de verwachte bezorgdatum van 26/27 augustus wat eBay vermelde. Dus ik kon al eerder beginnen aan de 6 lange knoppen.

Met het desoldeerstation had ik de 6 knoppen er binnen een half uur uit, inclusief alle extra draadjes los solderen aan de bovenkant.

Dus verdeeld over 3 avonden heb ik alle 6 lange knoppen uit elkaar gehad, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. De contacten van deze knoppen zagen er lang niet zo slecht uit als die van de hold-knop. Die was echt de slechtste die ik ben tegengekomen.
Van alle knoppen heb ik de contacten nagemeten en werken.

Hier zijn alle 6 knoppen weer in het frame en alle draden weer gesoldeerd op de range-knoppen.

De 6 knoppen weer op de print gesoldeerd en alle restjes flux weggepoetst.

De bovenkant met alle draden weer aan de betreffende pinnetjes gesoldeerd.

Wat ik me alleen afvraag, hoort er een soort smeermiddel in de knoppen te zitten? Of is dit een goedje wat ooit door iemand anders in de knoppen is gespoten als poging de contacten te verbeteren?

Leuke reportage met goede kwaliteit foto's! (moest ik even kwijt)

In de ALPS knoppen van vergelijkbaar type hoort geen smeermiddel.
Mettertijd wordt het een plakkerige bende die vuil aantrekt.

De Philipsen heb ik nog niet hersteld, maar de ALPSen des te vaker. Als ik de schakelaar op de foto vergelijk met wat ik van de ALPSen ken, is deze door een contactspray-reparateur onder handen genomen geweest. Hij druipt bekant van de vettigheid....

Als ik ze uit elkaar heb gehaald en schoongemaakt (wattenstaafje met contact 390) dan blaas ik ze met de compressor schoon/droog. Er blijft daardoor altijd een héél klein filmpje op de contacten achter. Ik spoel ze daarna nooit helemaal schraal/schoon met IPA. Voor mijn gevoel is het daardoor precies goed. De schakelaars moeten een "fris" klikgeluid maken. Als ze vet/goor/geroest/druipend van de contactspray zijn, dan klinken ze veel doffer bij het schakelen.

Ze mogen ook geen schurend geluid maken (dat doen ze als ik ze helemaal schraal heb gemaakt met IPA), maar ze moeten wel een duidelijke "klik" hebben.
Het klinkt misschien een beetje abstract maar zo werkt het voor mij al enkele jaren met goed succes.

@Semtexx
Dank je. Ik vindt duidelijke (en vooral scherpe) foto's altijd een goede aanvulling bij een beschrijving. Al zit het soms niet mee om ze qua belichting e.d. goed te nemen.
De schakelaars heb ik dus volledig schoongemaakt aan de binnenkant. Zo goed mogelijk ontdaan van die rotzooi die erin gespoten was. Alleen een dun laagje Kontakt 61 aangebracht en weer in elkaar gezet. Deze knoppen hoor je niet klikken. De kogeltjes rollen alleen tussen de contacten.

Vandaag maar eens de BFQ13 en 741, waaraan gesoldeerd is, nader bekeken.

Op het internet kom ik al meerdere sites tegen waar blijkt de BFQ13 defect te zijn. Dit is dus een dubbel-FET. 2 FET's in 1 TO-71 behuizing met 6 pootjes.
Hier een zo goed mogelijke close-up van de solderingen aan de bovenkant van de print.

Onderzijde print.

Nadat ik deze eruit gesoldeerd had, maar eens getest met zo'n Chinees allesvreterje.
Beide helften geven de zelfde waarden:
I_d=1,7mA @ V_g=1,2V
Ik weet even niet hoe ik deze waarden moet vergelijken met de datasheet, maar het lijkt mij stug dat beide helften defect zijn met exact de zelfde waarden.

Nu moet ik zeggen dat de 741 die ook al eerder vervangen is, er niet bepaald fijn ingesoldeerd zit. Er lijkt (te) weinig tin te zijn gebruikt.
Deze foto heb ik moeten maken met een normale camera op macro-stand en flits. Mijn USB-microscoop kon het niet duidelijk genoeg weergeven.

Op de print zitten 3 UA741's terwijl in het schema 3x LM741's staan. Nu dacht ik altijd dat dit dezelfde IC's zijn maar van verschillende fabrikanten.
Maar Texas Instruments maakt beide varianten met elk een eigen datasheet.
UA741
LM741
Er zijn enige verschillen in de specificaties volgens deze TI-datasheets.
Maakt het in dit geval niet uit wat erin zit, of kan ik ze beter vervangen voor LM741's? Ik begin nu zelf te twijfelen of er werkelijk zo'n verschil is tussen beide varianten.

Texas Instruments heeft 2 soorten omdat ze vroeger alleen de uA741 maakten maar nu ook de LM741 door hun overname van National Semiconductor.

Beide zijn identiek, het oorspronkelijke ontwerp is van Fairchild die het uA741 noemde. National Semiconductor heeft hun nummer overgenomen en er hun code letters voor gezet "LM" (=Lineair Monolitic). Op het moment dat de 741 werd geïntroduceerd waren zij bij de LM301 en nummerden ze door voor elk van hun eigen ontwerp.

De BFQ13 is dus goed.

Die Chinese testers prikken ergens midden in de karakteristiek. Niet echt handig.
Ik heb er iets beters voor gemaakt, geeft direct Vp en Idss.

@markce
Wat gebruik jij om transistors te testen?

@flash2b
Dus het maakt toch niet uit welke versie er gebruikt wordt.
De LM301 zit ook op deze print.

Ik heb eens rondgekeken naar een methode om opampjes te testen en kwam daarbij op deze site uit. Hier wordt een opamp gebruikt als spanningsvolger. De uitgaande spanning moet gelijk blijven aan de ingaande spanning. Zo niet, dan is de opamp defect.
Alle 3 de 741's komen glansrijk door de test. Maar bij de 301, die het zelfde opgebouwd is, volgt de uitgaande spanning precies de ingaande spanning maar met een halve volt minder. Hier heb ik geen reserve van liggen om te testen of die het zelfde doet. Klopt dit, of is de 301 defect?
De 301 is nog een originele oude waarbij het met het blote oog lijkt of er barsten in de behuizing zitten. Maar op de foto gemaakt met macro-stand lijkt het meer een verzinking te zijn.

De BD675 heb ik er ook uitgehaald om te testen.
Dit is een NPN darlington die deel uitmaakt van het voedingsgedeelte.

Dit is wat mijn tester er van maakt.

De diode tussen collector en emitter is ook te zien op de schematische weergave van de darlington op pagina 3 van de datasheet.
Deze lijkt mij ook niet defect.

Deze lijkt mij ook niet defect.

Mij wel, want de Hfe moet volgens de datasheet 750 zijn, wat logisch is voor een darlington.

Zelf heb ik ooit deze simpele transistor tester gemaakt.

@Nightwalker
Ik gebruik een Chinees (MK168) voor simpele testen van transistoren. Deze werkt niet zo fijn voor power torren en FET's. Dat heb ik opgelost met een eigenbouw tester om power torren te meten. Onlangs ook nog een eigenbouw om sneller J-FETs te meten gemaakt.

Als je een power-darlington bij heel kleine Ic meet is de Hfe echt laag. Je BD675 is dus goed.

[Bericht gewijzigd door markce op vrijdag 30 augustus 2019 00:22:00 (15%)

Op 29 augustus 2019 23:26:48 schreef markce:
Als je een power-darlington bij heel kleine Ic meet is de Hfe echt laag. Je BD675 is dus goed.

Zoals je al eerder had opgemerkt meet zo'n testertje niet de hele karakteristiek van het component. Vandaar dat de uitgespuugde waarden niet overeen komen met de datasheet. Het zijn eigenlijk waarden waaraan je zou kunnen afleiden dat hij iets doet in de richting van zijn ontwerp. En daarmee zou je dan redelijk kunnen aannemen dat hij nog goed is.
Maar aangezien ik soms even niet zeker ben van mijzelf als ik de waarden zie, durf ik soms ook niet met zekerheid te zeggen of een component nog goed is of niet.

Zo dus ook met die LM301. Volgens de test volgt de uitgangsspanning perfect de ingangsspanning, maar is altijd een halve volt lager. Normaal of niet?

Zo dus ook met die LM301. Volgens de test volgt de uitgangsspanning perfect de ingangsspanning, maar is altijd een halve volt lager. Normaal of niet?

Je LM301 oscilleert waarschijnlijk.

Een LM301 heeft externe frequentie compensatie nodig om stabiel te werken : Een condensator van 33pF tussen pen 1 en 8.

[Bericht gewijzigd door markce op vrijdag 30 augustus 2019 10:56:20 (35%)

Op 29 augustus 2019 22:52:01 schreef Roland van Leusden:
[...]

Mij wel, want de Hfe moet volgens de datasheet 750 zijn, wat logisch is voor een darlington.

Die Chinese testers hebben wat moeite met de Hfe van power darlingtons, ik verwacht dat het torretje gewoon ok is.

Die Chinese testers zijn natuurlijk ook geen 'exacte wetenschap', meer 'ter indicatie' Maar het kan vaak wel een goed beeld geven of een component defect is of niet.

@markce
Ik heb de 301 nog een keer getest en hoop dat je me het kunt vergeven dat ik een 47p heb gebruikt nadat ik erachter kwam dat het bakje van de 33p's leeg bleek te zijn. Maar nu volgt de spanning wel zonder verschil. Dus de 301 is met zekerheid te zeggen ook nog goed.
Dan ga ik binnenkort de onderdelen er maar weer in solderen.

Darlington meting verschilt ook per meter.

Ik heb hier een oude Metex 3610. Die geeft bij een power-darlington (BD651) netjes een '1' in display (teken dat waarde boven de max waarde gaat)
Een nieuwere van de Aldi blijft '0000' aanwijzen, doet dus niks...

Ik heb de 301 nog een keer getest en hoop dat je me het kunt vergeven dat ik een 47p heb gebruikt nadat ik erachter kwam dat het bakje van de 33p's leeg bleek te zijn.

Prima, 30pF was het minimum. Je mag een LM301 overcompenseren, wordt hij heel stil van.

Darlington meting verschilt ook per meter.

De meeste power darlingtons zijn niet gespecificeert onder 100mA.
Met een simpel metertje, dat met een Ic van 5mA meet, zie je alleen de eerste transistor van de darlington met een emitter weerstand van 120 ohm.