Welk is een goede universele boor voor metalen ?


Op 17 oktober 2019 21:55:35 schreef Brainbox:
[...]
De ziel van een boor kun je zelf niet slijpen, die is er in de fabriek in gefreesd.

Ok, nam aan dat dit hetzelfde was. Weer wat bijgeleerd.

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

- Smeren is wat het snijden van metaal betreft in elk geval beter dan niet smeren.
- Goed ontbraam gereedschap in diverse soorten (mesje, ronde frutsels, steentjes) help om alles na het boren pijnloos netjes te krijgen.
- Afplakken tegen beschadiging.
- Een paar goede getrapte boren, klokboren en trekponsen zijn nuttig voor nette grotere (> 6mm) gaten in plaatmateriaal. Ik ben niet zo van de setjes, en koop liever enkel de maten die ik nodig heb
- Alles goed vastklemmen scheelt enorm. Ik maak voor lastiger klussen houten plankjes e.d. op maat, en schroef het geheel met dikke bouten vast aan het plateau van de kolomboor / het bed van de frees.
- Het kan geen kwaad eens te kijken wat de aanbevolen snelheden en aanzet zijn, maar die tabellen zijn gemaakt voor productiewerk / machines en vaak niet haalbaar.
- De kunst is soms ook iets niet te doen als de machine / het gereedschap het niet aan kan.

Dit was vanochtend; 12mm BNC gaten opboren naar 24mm D-size XLR met een getrapte boor. De (onvervangbare) frontplaat is 2mm alu + 0,5mm alu geanodiseerd met opdruk er los bovenop, zodat de schroefjes er mooi onder kunnen.

.. Als alles eenmaal opgespannen is, is het eigenlijke boren 20 seconden werk ;)

Resultaat:

Op 17 oktober 2019 21:15:25 schreef flipflop:
Wat maakt snijolie "goede snijolie", tov "slechte snijolie"?

Een snijolie mag het basis metaal niet aantasten. Voor RVS neem je dan een snijolie waar geen chloor in zit. Voor RVS kan je ook spiritus nemen dat koelt de boor ook. En het is handig als de snijolie zo lang mogelijk op de boor blijft zitten en dus niet te snel verdampt.

wie hier hout boort met een metaalboor kan direct een nieuwe gaan halen.

Dat snap ik niet, je metaalboor gaat er niet van kapot. En als er per ongeluk een verborgen schroef in de houtenbalk zit dan is dat geen probleem met een metaalboor.

Dit zijn denk ik wel de beste boren die ik ooit ben tegen gekomen.

https://www.dormerpramet.nl/boren

Een schroef is te hard voor de meeste boren en dus gaat je boor inderdaad kapot.

En met een metaalboor in hout boren is zeker niet optimaal de boor wordt al snel veel te warm en gaat daarmee ook kapot.

Een universele boor bestaat niet, voor een enkele keer eens een gaatje boren kan je een standaard metaalboortje misbruiken.

[Bericht gewijzigd door Dratsabylgu op 17 oktober 2019 22:37:26 (60%)]

maartenbakker

Golden Member

Op 17 oktober 2019 22:26:23 schreef benleentje:
[...]Dat snap ik niet, je metaalboor gaat er niet van kapot. En als er per ongeluk een verborgen schroef in de houtenbalk zit dan is dat geen probleem met een metaalboor.

Klinkt een beetje als boren op ee te hoog toerental misschien?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
vergeten

Golden Member

Heeft elk materiaal(metaal) geen speciale boor nodig als je het echt goed wilt doen?
De vrijloophoek en andere slijp "hoeken" zijn dan anders.
(ja ik heb de klok horen luiden maar weet niet precies meer waar.....)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.

En met een metaalboor in hout boren is zeker niet optimaal de boor wordt al snel veel te warm en gaat daarmee ook kapot.

In hout kapot gaan waarvan. Dat een boor warm word komt pas nadat deze al bot was om mee te beginnen.

Klinkt een beetje als boren op ee te hoog toerental misschien?

Uiteraard boor je in houd met een zo hoog mogelijk toerental.

bprosman

Golden Member

Dit zijn denk ik wel de beste boren die ik ooit ben tegen gekomen.

Zijn inderdaad mooie boren maar ook mooie prijzen. Tot nu toe kom ik goed weg met een setje van Herman Buitelaar. In aluminium en FR4 (frontjes) boor ik altijd voor met een hardmetalen 2mm of zo boortje uit Deurne, die lopen ook niet weg.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

HSS metaalboor, DIN 338, blank geslepen, splitpoint voor (on)gelegeerde staalsoorten, ijzer, kunststoffen en gietijzer.

Ik boor niet alleen in frontjes en dunne metalen maar ook gewoon in dikke constructie spanten. Ook leen ik mijn boren set wel eens uit aan een vriend van me die met zijn groene bosch boormachine te keer gaat als een malle.

En die boren, niks mee aan de hand laatst nog een keer mijn duim aan open gehaald toen ik er 1 uit mijn tas wou pakken. Loei scherp en goed te slijpen.

Bij mijn lokale gereedschap winkel gehaald.

Edit:
Boren gaan in het algemeen lang mee welk merk het ook is zolang je ze maar goed scherp houd en je aan de toegewezen toerental houd per boor diameter.

[Bericht gewijzigd door remco_blom op 18 oktober 2019 09:21:32 (11%)]

altijd druk met de verkeerde dingen
bprosman

Golden Member

WD40 heeft als merk overigens prima boor- snijolie, is schuimachtig dus blijft ook goed zitten.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
vergeten

Golden Member

Op 17 oktober 2019 23:55:36 schreef benleentje:
Uiteraard boor je in hout met een zo hoog mogelijk toerental.

Dat geldt allen voor speed boren, ja die platte!
Niet voor (metaal)spiraalboren, worden veel te heet, hout gaat roken en ze verbranden, ze zijn dan blauw als ze afgekoeld zijn)!

Echte spiraal houtboren met een schroefachtige punt moet je laten verspanen niet gillend hard door het hout jagen.
Dus het toerenal aanpassen aan de diameter en soort hout.

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.
maartenbakker

Golden Member

Ik dacht dat hij de faalmodus beschreef van metaalboren in hout, maar als het serieus was sluit ik me bij het stukje over verspanen aan.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Wij hebben alleen maar HSS-co boren, maar het gaat voor 90% om de juiste techniek. "Voelen" wat de boor doet. Pak maar een HSS-co boor en ga op volle snelheid proberen RVS te boren. Binnen no-time verbrand je boor en is ie waardeloos en dan helpt die coating ook niks meer.

Wij werken hier met matrijzen die deels uit gehard gereedschapsstaal bestaan en waarvan de hardheid zo rond de 55-60 HRC is. Daar kun je met een hagelnieuwe boor zelfs met de juiste techniek maar zo'n 3 gaatjes boren en dan is ie stomp. Boren slijpen doe ik bijna dagelijks dus. Vanaf 6 mm doe ik zelf, gewoon op de amaril slijpsteen. Kleinere maten kan ik niet veilig doen dus die kopen we nieuw.

[Bericht gewijzigd door R-Tronic op 18 oktober 2019 15:19:05 (43%)]

Het maakt ook nog uit welk in materiaal RVS je boort. A304 (A2) is behoorlijk zacht. A316 (A4) is behoorlijk hard. A304 wordt vaak gebruikt voor dieptetrokken onderdelen, bv. asbakjes, uitlaatdelen, aanrechtblad.

Jacques van Montfort
buckfast_beekeeper

Golden Member

Op 17 oktober 2019 22:26:23 schreef benleentje:
[...]Een snijolie mag het basis metaal niet aantasten. Voor RVS neem je dan een snijolie waar geen chloor in zit. Voor RVS kan je ook spiritus nemen dat koelt de boor ook. En het is handig als de snijolie zo lang mogelijk op de boor blijft zitten en dus niet te snel verdampt.

[...]Dat snap ik niet, je metaalboor gaat er niet van kapot. En als er per ongeluk een verborgen schroef in de houtenbalk zit dan is dat geen probleem met een metaalboor.

Boor eens met een 8mm metaalboor door een droge oregon of bankirai balk van 40cm dik. Eens zien hoe je boor er uit komt.

Een grenen plankje van 2cm is inderdaad niks.

Mijn devies is altijd gebruik het materiaal waarvoor het gemaakt is. Je gaat ook niet fietsen met voetbalschoenen aan. Hoewel dat ook perfect kan.

Honing kan je importeren, bestuiving niet.
maartenbakker

Golden Member

Mijn favoriete paar schoenen voor dagelijks gebruik zijn lange tijd skateschoenen geweest. Soms pakt zweckentfremdung goed uit.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
buckfast_beekeeper

Golden Member

Ik raad de metaalboor voor hout believers aan een goede houtboor eens deftig te bekijken. De boorschacht is dunner dan de kop. Dat heeft maar 1 reden. Wrijving vermijden. Je kan vele houtsoorten ook niet gaan oliën om te smeren. Wat bijenwas indien mogelijk. Je wil toch geen vetvlek in je parket of nieuwe deur.

Honing kan je importeren, bestuiving niet.
maartenbakker

Golden Member

Ik ben geen believer, maar ik weet uit ervaring dat als je niet als een gek gaat boren (hoge toeren vooral) en het geen hardhout is, een HSS boor goed bruikbaar is. Wel zou ik de duurdere boren vermijden.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Als nog niet echt bedreven bent in het boren slijpen ,de oude boren niet weg gooien het is mooi oefenmateriaal en daar je er zoveel hebt slijpen met verschillende snijhoeken.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Niet voor (metaal)spiraalboren, worden veel te heet, hout gaat roken en ze verbranden, ze zijn dan blauw als ze afgekoeld zijn)!

Dan boor je verkeerd. Je moet de boor inderdaad laten verspanen maar ook de spaan regelmatig lossen door de boor helemaal uiit het hout te halen. Als je als een malle door blijft boren dan kan de spaan uit een metaalboor niet meer weg. Maar dat geld wel voor veel meer situaties en dan boor je steeds in stukjes steeds een beetje dieper de boor eruit halen en de spaan uit de boor halen enz.

Speciale houtboren lossen de spaan veel beter dat is waar.

Ik dacht dat hij de faalmodus beschreef van metaalboren in hout, maar als het serieus was sluit ik me bij het stukje over verspanen aan.

Met een zo hoog mogelijk toerental bedoel ik ook precies dat. Je moet altijd kijken wat de boor doet. Ik moet regelmatig in bestaande houten balken boren door de gipsplaten heen en dan kan je makkelijk spijkers of oude schroeven tegenkomen. En met een metaalboor heb je daar geen last van.

Wij gebruiken op het werk cobalt boren deze gaan als een speer in het chassis van een volvo. (deze chassis zijn van naxtra)

Maar is diverse rvs soorten gaat het ook prima .

Stelregel bij het slijpen van boren is hoe zachter het materiaal des te scherper moet de snijhoek .

Ofwel flauwer bij hardere materialen.

Als je grote gaten moet boren bijv 30mm dan meet je de kern(ziel) van deze boor en dit moet je dan voorboren .

Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!

Zaken zoals het gebruik (van de juiste) smeerolie zijn zonder twijfel een noodzakelijk iets. Daar ben ik met schade en schande in het verleden ook achter gekomen. Juiste boorsnelheid is inderdaad ook zo een factor van belang. Ik heb de (slechte ? ) gewoonte om altijd op een traag toerental te boren.

Om nog even terug te komen op mijn initiele vraag wat betreft de aankoop van een universele borenset waarmee je van lichte metalen zoals Alu tot staal boren kan heb ik deze gevonden : https://www.industore.nl/borensets/phantom-hp2-borenset , Lees hier ook de technische specificaties.
Niet goedkoop maar de site beweert zelf dat het om een universele borenset gaat en voor die prijs moet je toch wel wat hebben dacht ik zo. Een goede koop dus als universele goede boor ?
Al is er toch een zinnetje in de tekst die me wat vraagtekens oproept namelijk : De Phantom HP2 borenset is gevuld met de hoogwaardige Phantom HP2 UNI HSS-E (Cobalt) metaalboren. De Phantom High Performance HP2 boor met TiN coating (DIN 338N) heeft een speciale spiraalgroef voor extra stabiliteit. Daarbij hebben deze boren optimale spaanafvoer door het HP2 spaangroef profiel.
Als ik het wat goed begrijp zijn het dus Cobalt boren MET Tin coating ? Nou, ik dacht altijd dat het of Cobalt of Tin was ? Maar een boor die beide heeft, dat kan nou even niet ? ? Fout dus van mij ? ? Want hier beweert men het tegengestelde als ik het hier juist lees.

heb de (slechte ? ) gewoonte om altijd op een traag toerental te boren

Afgezien dat het gewoon lekker boort zou het voor de levensduur van de boor niet uit moeten maken. Maar als je dat zo gewend bent dan zie ik daar geen probleem in.

Ik dacht altijd zelf dat met Cobalt een een legering was en daar kan dan ook prima een coating op.

TiN staat voor titaniumnitride.

Engelstalige video over professioneel boren: https://youtu.be/sykjB7fS1Po met uitleg over o.a. hss, tin, cobalt. Ook uitleg over de snijhoeken / geometrie.

Zo'n ding heet SCHAKELENDE, niet "geschakelde" voeding.

Nou, weer wat bijgeleerd : het bestaan van "carbide" boren ! Nooit eerder van gehoord tot nu dus.

Nu ze nog vinden. Dat lijkt me een ander paar mouwen. Maar ! Wie zoekt die vind.

Met nog dank voor alle tips en info.