twijfel over de goede werking van mijn boordnet

Beste forumleden,
in de loop der jaren heb ik het stroonnet in mijn boord aangepast, deels bedoelt als verbetering en als uitbreiding op de stroomcapaciteit.
In de bijgaande link staat een schema/tekening van hoe alles in elkaar steekt.

even in volgorde wat er zit:
een dynamo met een alpha pro regelaar
2 cyrix laadstroomrelais
2 zonnepanelen met een Stec PR2020 regelaar
1 boegschroefaccu
1 startaccu
3 lichtaccu's
en een accumonitor BVM van Victron

zoals het nu is getekend zit het sinds de zomer van 2019, wat opvalt is dat;
de 2 laadstroomrelais, zomer en winter door, warm zijn
de laadspanning als ik aan boord kom steeds 14,1 Volt bedraagt, gemeten op de BVM en ook op de Steca
als ik, zoals gisteren, de magnetron 1 minuut gebruik ( ik schat zo'n 700W), het alarm van de omvormer (12V naar 230V) aangaat en de spanning is gedaald naar 11,5V
die spanning is na een minuut wel weer terug naar 12,7V
de afgelopen zomer heb ik meerdere keren meegemaakt, dat na een aantal uren varen en veel zon, de toerenteller stopte. Deze toerenteller krijgt zijn signaal van de dynamo en die deed niets meer. De volgende dag met starten van de motor was alles weer in orde.
vanmiddag met matige zon, geen draaiende motor, accuspanning 14,1V, heb ik de laadstroom vanaf de Steca naar de lichtaccu's gemeten en die bedraagt tussen de 0,8 en ruim 1,5 A ( verschil zit in de wolken), terwijl ik verwachtte dat het bijna nul zou zijn, omdat alles echt wel vol zit.

Het uitvallen van de dynamo, het warm blijven van de Cyrix's en het alarm van de sinusomvormer, geeft mij geen goed gevoel, doe ik wat fout, want ik weet het even niet meer.

Ik hoor graag jullie advies,

groeten Arthur
Arthur4

constant 14,1V is veel te hoog, denk dat je accu's daar wel onder te lijden hebben gehad. overigens is een standaard magnetron wel 800-950W afgegeven vermogen, maar neemt een 1400-1600W op aan stroom. als je alleen maar 12V omvormers hebt, is de stroom dus hoog, in tegenstelling tot 36V systemen waar de stroom maar 1/3 is. 1500W bij 12V is 125A, wat nogal veel is. dat houden je accu's sowiso niet lang vol, de spanningsval over de kabels is al enorm. meet je de accuspanning onder die last direct op de accu zelf, zal deze al hoger zijn als de inverter zelf, daar komt de spanningval over de kabels bij 125A nog bij.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Shiptronic

Golden Member

idd , te hoog, en je moet al vroeg stoppen, lood accus zijn niet bedoeld om lang en diep te ontladen, bij 80% weer bij laden. Maar het klink ook of de Ri veel te hoog is op gelopen, als de spanning al zover inzakt bij een lichte belasting. Dan is hij niet veel meer waard dan de Lood prijs :), hier zou je AGM's neer moeten zetten.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Wat voor type accu's zijn het?
Er zit wel een verschil tussen start, semi-tractie en tractieaccu hoe ver je ze mag ontladen.

Een semi-tractie kan tot 50%, maar dan heb je wel een wat kortere levensduur. De genoemde 80% is een veiligere waarde voor langere levensduur.

Kwa laadspanningen is er ook wel een verschil in absorbtie en float-voltage van de diverse accusoorten.

Te lage spanning is niet volledige capaciteit halen en (heel iets) beperktere levensduur. te hoog is zoiezo funest.
Maar 3x225Ah is een hele hoop, zelfs met lood heb je dan nog aardig capaciteit!

Overigens weet ik niet hoe die Cyrixen exact zitten (wanneer actief) maar het kan ook goed dat die je startaccu's ook nog eens parallel aan je lichtaccu's zetten.
Dan zal je laadspanning voor 'de slechtste' accu zijn. Een hogere spanning instellen voor je lichtaccu's op de solar controller zorgt dan voor het overladen van je startaccu
Wat is je echte verbruik?

[Bericht gewijzigd door DJSmiley op 12 maart 2020 09:44:09 (31%)]

Lambiek

Special Member

Op 11 maart 2020 22:13:01 schreef Arthur49:
In de bijgaande link staat een schema/tekening van hoe alles in elkaar steekt.

Dat schema dat je geplaatst hebt zegt niet zoveel.

Heb je dit aan gehouden voor je scheidingsrelais? Zie link.

https://stroomwinkel.nl/fileuploader/download/download/?d=0&...v-120a.pdf

Er zijn nog veel meer dingen waar je op moet letten voor een goede installatie, dus heb je een compleet schema van hoe het echt zit?

Wat is het type omvormer? Maak je nog gebruik van walstroom?

Op 11 maart 2020 22:25:15 schreef testman:
als je alleen maar 12V omvormers hebt, is de stroom dus hoog,.... 1500W bij 12V is 125A, wat nogal veel is. dat houden je accu's sowiso niet lang vol, de spanningsval over de kabels is al enorm.

Dat is onzin natuurlijk, ben het met je eens dat je beter voor 24VDC of hoger kunt gaan, maar dat kan nu eenmaal niet altijd. En de TS heeft een boordaccu van 700Ah en daar kan je magnetron gewoon op werken, dat ding staat geen uren aan als het goed is.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
EricP

mét CE

In het kort:
Dat die Cyrix dingen wat warm zijn, is niet raar. Als de spanningen echt zo hoog zijn, dan is het relais continu op. Dat dissipeert iets. En dat mag ook, want blijkbaar wordt er geladen.

De 'standby spanning' is wat hoog. Voor natte accu's (tractie) is dat niet echt een probleem - ze verstoken wat meer water, het is aan jou om dat tijdig bij te vullen. Voor andere technologieën kan het te hoog zijn - en dus beroerd voor de levensduur.
Aangezien die 2 cyrix dingen 'op' zullen zijn, zit je startaccu ook op 14.1V. Dat is wat enthousiast. 13.6-13.8V is gebruikelijker voor 'floating'.

Voor het stoppen van je toerenteller, heb ik geen hapklare verklaring. Anders dan dat er ergens rottigheid in dynamo of bekabeling zit. Het hoeft niet hetzelfde probleem te zijn.
[edit]Ik bedenk mij opeens dat die dynamo een Mastervolt product is. Er zit een controller met een bak software in die de boel regelen en er ook voor zorgen dat er de eerste paar seconden na het starten niks gebeurt zodat de motor onbelast draait tot-ie oliedruk heeft als ik me de folder van Mastervolt goed herinner.
Ik ben niet zo onder de indruk van de kwaliteit van Mastervolt bouwwerken. Elco's van merken waar ik niet zo enthousiast van wordt. En dan bij voorkeur dicht tegen de vermogenselectronica aan gepropt, zodat ze ook lekker warm worden. Alhoewel elco's het meestal beter gaan doen als ze warmer worden (vandaar: als je ze verdenkt, zet de föhn erop), kan ik me zomaar voorstellen dat als de voeding wat rommelt en die controller wordt lekker warm, de dynamo niet meer bekrachtigd wordt. Geen veld, geen uitgaande spanning. Geen toerenteller (die komt of rechtstreeks van de stator of ook uit de controller).
Best kans dat wanneer je de boel gewoon koud gemaakt had en opnieuw had gestart het ook had gewerkt. Misschien zelfs zonder nieuw starten.

Ik meen me te herinneren dat het een standaard dynamo (Bosch??) is, waar ze hun eigen spanningsregelaar voor gemaakt hebben.
[/edit]

Dat de omvormer in alarm gaat omdat de spanning 11.5V is, is niet zo heel raar. De spanning is wat laag.
Mijn inschatting is dat de accu's die 14.1V niet leuk vinden (verkeerde technologie voor die spanning) en dus hun beste tijd gehad hebben. Dan snap ik wel dat de spanning inkakt als ze eens aan het werk moeten.

Verder zou ik er bij dergelijke vermogens voor kiezen om een 24V systeem te gebruiken. De stromen halveer je, de spanningsval over gelijke kabels dus ook. Het vermogen wat je daar kwijt raakt, is nog maar een kwart. Op de motor zou dit een extra dynamo inhouden. Vaak is daar wel ruimte voor.

Wat in de huidige situatie wijsheid is? Nou ja, de laadspanning aanpassen aan de accuset lijkt me een goed begin. De interne weerstand van de bestaande accu's bepalen ook (en waarschijnlijk kom je dan op 'vervangen' uit).
Kijk verder eens in de professionele wereld. Tractie sets van 24V / 700Ah zijn heel gebruikelijk. Als je daar de helft van neemt (het zijn losse cellen die je zelf in serie moet zetten), heb je je 12V. Ik heb er wel goede ervaring mee: redelijk bestand tegen mishandelen.

de spanningsval over de kabels is al enorm.

Kwestie van de kabels dik genoeg maken. De lengte is bepalend voor de dikte. En meneer Victron heeft dat al mooi voor je uitgerekend in z'n manual als je het zelf niet wilt doen. Voor een 3kVA 12V omvormer (in dit geval een combi) stellen zij 2x 50mm2 (zijnde 100mm2) voor als de kabels korter dan 5m zijn (per stuk). De natte vinger zegt dat dat nog wat dus is. De spanningsval kun je gewoon uitrekenen. Bij 100A zit je op 1A per mm2. Dat zal niet zo heel veel zijn.

Hallo Lambiek en andere forumleden,
het getekende schema geeft aan hoe het in principe in elkaar zit, veel is weggelaten. De Cyrix's zijn aangesloten zoals Cyrix dat aangeeft en is conform jouw link van stroomwinkel. Walstroom gebruik ik nooit en de omvormer is een echte sinusomvormer van ik dacht max.3kW. Die werkt ook al jaren goed zowel voor de magnetron en ook voor de nespressomachine ( zelfde als de senseo).
Omdat ik nooit walstroom gebruik maar wel veel gebruikers heb, heb ik besloten het accupakket te verzwaren. Tegelijkertijd ook maar de diodesplitser vervangen voor de Cyrixsen. Een paar jaren geleden ook 2 zonnepanelen ( elk 130W) geplaatst.
De Cyrixsen heb ik zó geplaatst ( misschien wat overdreven) dat de startaccu altijd de laadstroom van de dynamo krijgt, is die na starten weer vol ( volgens mij zo gepiept) dan laadt Cyrix 1 de boegschroef op en Cyrix 2 gaat dan de lichtacuu's opladen.
Wat ik bij aanschaf van de Cyrixs niet wist, maar pas later ontdekte is dat ze 2 kanten opwerken, wat ik eigenlijk niet wil, maar goed ....
Vanmiddag viel mij op de boot op, dat de spanning op de PR regelaar 14,1V is, maar dat er nog steeds een stroom van ongeveer 2Amp loopt vanaf de regelaar naar de accu's, terwijl ik eigenlijk vind dat er geen stroom hoort te lopen, omdat de accu's al barstensvol zijn. Ik heb vanavond Steca ( leverancier van de PR regelaar ) een mail gestuurd, om te horen wat zij hiervan vinden. Stel dat de PR regelaar niet meer goed regelt, dan kunnen inmiddels mijn accu's alweer kapot zijn, gisteren het alarm na 1 minuut magnetron en vanmiddag alarm na 1 nespresso, dat geeft te denken. Ook zou dat kunnen verklaren dat de dynamo van de zomer aan het eind van de dag ermee stopte omdat de spanning veel te hoog zat, als dat een vorm van dynamobeveiliging is ( misschien doet de alpha pro dat? ).
Sorry voor het lange verhaal, maakt vaak zaken nodeloos ingewikkeld, maar goed,
ben benieuwd naar jouw mening,
groeten Arthur

hallo ErikP,
terwijl ik aan het schrijven was, is jouw reactie verstuurd. Een paar items heb ik al direct of indirect beantwoord in mijn laatste reactie.
Het warm worden van die Cyrixen vind ik op zich niet vreemd, wel dat ze als alles vol is, toch geactiveerd zijn, dat had ik niet verwacht. Alles vol dan die relais' ook in rust, niet dus.
Mijn dynamo is geen Mastervolt hoor, maar een gewone goedkope, heb ik al 10 jaar en doet het prima. Kwaliteit van de bedrading is prima, ik denk ( nu nog meer dan gisteren) dat het uitvalleen van de dynamo een soort overspanningsbeveiliging is. Je hebt helemaal gelijk dat het veel wijzer zou zijn geweest om naar 24V te gaan. Maar dan moeten er best wel veel zaken veranderen en dat kost veel geld, vandaar.
bedankt voor je reactie,
groeten Arthur

Leeftijd van de accu's doet me denken aan een capaciteitsmeting...

Een accu die blijft laden duidt op een kortsluiting in 1 of meerdere cellen. Een versleten accu blijft ook stroom trekken en komt capaciteit tekort, da's zo'n beetje wat jij lijkt aan de hand te hebben.

Stel dat je lader van snelladen naar float gaat op 14,2V (wat een mogelijke waarde is, niet schadelijk voor de accu), dan moet die dus eerst 14,2V bereiken om daarna constant op 13,8-14V te gaan.
Met een kapotte cel of versleten accu in het systeem ga je die niet halen, de boel blijft laden en tracht die 14,2 te halen. Dus blijft er stroom lopen bij een hogere spanning (snel laden) welke door de kapotte accu wordt 'opgebruikt'.

Mijn tip, ga eens elke accu apart meten tijdens het laden. Zet de laders allemaal uit (zonnepanelen, echt alles, ook alle verbruikers als mogelijk) en meet na een half uurtje elke accu opnieuw, zonder belasting.

Zet nu een verbruiker aan, verlichting of magnetron ofzo, en meet weer elke accu.

Dit geeft je een duidelijk beeld van de staat van je accu's. Ik vermoed dat er eentje (of meerdere) duidelijk capaciteit tekort zullen hebben. Eenvoudige test die je met een simpele multimeter zelf kan doen. 14,1-14,4V is voor een accu niet dodelijk, vele auto's houden deze spanning aan bij draaiende motor.
Voor een stand-by laden is het wel wat hoog, geeft extra slijtage.

Lambiek

Special Member

Op 12 maart 2020 22:54:53 schreef Arthur49:
De Cyrixsen heb ik zó geplaatst ( misschien wat overdreven) dat de startaccu altijd de laadstroom van de dynamo krijgt, is die na starten weer vol ( volgens mij zo gepiept) dan laadt Cyrix 1 de boegschroef op en Cyrix 2 gaat dan de lichtacuu's opladen.

Je had beter zoiets kunnen kopen, ik vind die scheidingsrelais niet echt je van het. Maar dat is persoonlijk.

https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/relais/argofet-200-3-...-200a.html

Hier is zo'n argofet toegepast.

Wat ik bij aanschaf van de Cyrixs niet wist, maar pas later ontdekte is dat ze 2 kanten opwerken, wat ik eigenlijk niet wil, maar goed ....

Dat is ook de reden waarom ik ze niet gebruik. :)

Vanmiddag viel mij op de boot op, dat de spanning op de PR regelaar 14,1V is, maar dat er nog steeds een stroom van ongeveer 2Amp loopt vanaf de regelaar naar de accu's, terwijl ik eigenlijk vind dat er geen stroom hoort te lopen, omdat de accu's al barstensvol zijn.

Je hebt grote kans dat je regelaar en je accu's ter ziele zijn. Maar ik hoop van niet voor je.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

ik ga doen wat Appel al adviseert, alle accu's apart bekijken en meten en ik hoop idd dat niet alle accu's zijn overleden, zou echt zonde van het geld zijn.
Zodra ik heb gemeten en dergelijke, geef ik weer een reactie,
groeten Arthur

EricP

mét CE

Het warm worden van die Cyrixen vind ik op zich niet vreemd, wel dat ze als alles vol is, toch geactiveerd zijn, dat had ik niet verwacht. Alles vol dan die relais' ook in rust, niet dus.

Eh... RTFM? En hoe zou de electronica die daarin zit kunnen weten dat ze naar 'rust' kunnen? Die kan alleen maar spanning meten...

Mijn dynamo is geen Mastervolt hoor, maar een gewone goedkope, heb ik al 10 jaar en doet het prima.

In je tekening staat een Alpha Pro. Eh...

Kwaliteit van de bedrading is prima, ik denk ( nu nog meer dan gisteren) dat het uitvalleen van de dynamo een soort overspanningsbeveiliging is.

Dat is onzin. 14V1 is voor een dynamo geen 'overspanning'. 14V4 is normaal dan (en dat kan ook, want die motor loopt geen eeuwen). Die dynamo zou zelf de spanning moeten regelen. Een 'goedkope' doet daar al helemaal niet aan. Gewoon veld zo zwaar aansturen tot je op 14V4 zit. Klaar. Enige wat ik me voor kan stellen is dat je door je zonnepanelen hoger komt dan wat de dynamo zou leveren. Die gaat daardoor z'n veld nog minder bekrachtigen. En tegen de tijd dat dat '0' is, wordt er niks meer opgewekt en is er dus ook geen signaal voor de toerenteller meer.
Zo'n Alpha pro is (denk ik) ook alleen maar een specifieke spanningsregelaar. Ik kan me voorstellen dat die terug wil naar 13V6 of 13V8 als-ie een tijdje op 14V4 gezeten heeft. Normaal is dat geen punt (er gebruikt altijd wel iets wat stroom waardoor je altijd wel iets 'veld' nodig hebt), maar ik kan me voorstellen dat wanneer de zonnepanelen te hoog blijven zitten, eea. optreedt. Geen enkele beveiliging dus, maar gewoon inherent aan het concept van een doorsnee dynamo.
Voor wat betreft 'prima bekabeling': eerst zien, dan geloven. Heb al eens vaker ellende gehaald uit een draad die toch niet helemaal lekker in z'n kabelschoen zat en in de loop der jaren is gaan corroderen. Maar goed, het hoeft niet de eerste verdachte te zijn.

Je hebt helemaal gelijk dat het veel wijzer zou zijn geweest om naar 24V te gaan. Maar dan moeten er best wel veel zaken veranderen en dat kost veel geld, vandaar.

Nou ja, dynamo erbij en een andere omvormer / lader. En ja, dat kost wat. Aan de andere kant... het is wel stabieler en met een beetje mazzel kan een accuset veel langer mee.

Mijn tip, ga eens elke accu apart meten tijdens het laden.

Dan moet je er wel even bij zeggen dat je ze los moet halen. In de huidige staat kan ik je de spanning vertellen: elke accu heeft dezelfde :)

ik vind die scheidingsrelais niet echt je van het.

Mits juist toegepast, kunnen ze wel handig zijn (al gebruik ik niet die van Cyrix). Op jachtjes zet ik ze wel tussen lichtset en startset. Als je aan de kabel ligt (als bootje stil ligt), wordt de startaccu zo nu en dan nog geladen. Als je aan het varen bent, wordt de lichtset meegenomen als de startaccu 'vol' is. Dat gaat natuurlijk de mist in als er verschillende technologieën voor de accu's gebruikt worden, dat mag duidelijk zijn. Semi-tractie en 'start' zijn echter van hetzelfde type, waarbij alleen de opbouw van de platen anders is. Dat doet dus geen pijn.

Die ArgoFet dingen... op zich prima. Toch vervang ik ze zo nu en dan wel. Reden: ze dissiperen toch wel wat als er forse stroom loopt. En de koeling heeft tekort geschoten (horizontaal gemonteerd in een toch al volle kast ofzo). Dat gaat een tijdje goed. Daar heb je met een relais in principe geen last van...

Ik ben wel benieuwd naar wat je resultaten van die accu's zijn. Maar ik vrees een beetje dat ik het kan voorspellen. Zeker als je zegt dat je kabelwerk in orde is...

[Bericht gewijzigd door EricP op 13 maart 2020 22:56:55 (12%)]

Beste EricP en alle anderen,
ik heb recent alle accu's laten doormeten met een accutester die ook een verslagje uitdraait. De boegschroefaccu is bad & replace, alle andere accu's zijn goed. Feitelijk heb ik nu een nieuw probleem, als de accu's allemaal goed zijn, waarom storten ze dan in en gaat het alarm af als ik met de Nespressomachine aan de gang ga. Dat was kort na de nieuw installatie vorig jaar niet het geval. En heel raar is, dat ik de boegschroef een paar keer zwaar heb belast, enkele minuten heb laten draaien, de accuspanning herstelde zich snel en juist die accu wordt afgekeurd.
Nu ga ik ook nog twijfelen of de tester het dan wel goed doet, al weet ik amper wat die meet en hoe die dan zijn conclusie trekt.
Is er een goede methode om met alleen een volt- en amperemeter en met de nodige energieslurpers een accu te testen, door deze zwaar gedurende een bepaalde tijd te belasten en dan alles te meten en dan ergens kunnen controleren of de gemeten waarden bij een bepaalde accu horen...
Ik hoor graag,
groeten Arthur

Volgens mij is een boegschroef een vreselijk ding die absurde stromen trekt. Kennis van mij heeft die aan zijn 700Ah bank zitten, niet op een aparte accu. Ik meen dat hij een 250A thermozekering erin heeft zitten puur voor de boegschroef en die triggert wel eens (waarde is even met een slag om de arm).
Combineer dat met het feit dat het ding van 2014 was...

Kun je een uitdraai van de test hier plaatsen?
Ik heb nog niet echt een antwoord op je andere vragen. Bovengenoemde kennis had ook een probleem (met koffie zetten) kort na installatie van een 5kW inverter en lege accu's ondanks vrij veel solarpower. Ik heb hem er maar één keer over gehoord, dus weet niet of hij domweg iets teveel koffie had gezet met te weinig zon (hij laadt wel in de haven).

@ enkele anderen: Waarom is een hogere (24V vs 12V) spanning beter?

Als je 12V 700Ah (3x235Ah) vervangt door 24V 700Ah (6x235Ah), dan snap ik dat.
Duh...

En ja, de verliezen bij 12V zijn wat groter dan bij 24V. Maar bij dit soort installaties is dubbele 50mm^2 of enkele 120mm^2 heel gewoon.

Stel heen en terug elk 3,5m 120mm^2 (ik hoop dat een inverter toch dichterbij zit). Dan zit je op maar liefst 0,001 ohm totale weerstand. Dus bij 1000(!) ampere verlies je een volt. Voor je magnetronnetje dus misschien 0,2V spanningsval*. Bij 24V zal dit maar 0,1V zijn, maar omdat je dan met lichtere accu's werkt, zal de spanningsval binnen de accu's (door hogere inwendige weerstand van de 'kleinere' accu's) zelf nauwelijks anders zijn. En dan ga je ervan uit dat je evenveel koper blijft gebruiken en niet dunnere kabels gaat gebruiken "omdat de spanning toch hoger is".

Dus wat win je met een 24V systeem? 5% efficiëntie in de halfgeleiders binnen de inverter? Al met al misschien 10% totaal (lijkt me vrij veel) maar wel allerlei vreselijk dure nieuwe apparatuur nodig? (tweede dynamo, custom bracket voor de montage ervan, extra rollers voor v-snaar of dubbele poulie, nieuwe inverter, etc, etc.)

Wellicht klink ik wat defensief, zo is het niet bedoelt, ik word graag overtuigd van mijn ongelijk, maar ik zie niet in dat dit zo vreselijk veel scheelt.

* ik heb even geen rekening gehouden met connectie overgangen e.d. maar wat naar boven afgerond.

[Bericht gewijzigd door r-p op 28 mei 2020 01:53:21 (10%)]

Jinny

Golden Member

Arthur, het is misschien handig om je woonplaats te vermelden, misschien zitten er mensen in de buurt die het even bekijken kunnen.

@r-p, op pleziervaartuigen is 12 V gebruikelijk en voegt 24V niet veel toe, anders dan een hoop complicatie.
Het grootste gevaar is knutselarijen door goedbedoelende leken die redeneren, '12V kan je beetpakken en dus is het niet gevaarlijk' waarna door te dunne bedrading de zut af fikt.

[Bericht gewijzigd door Jinny op 28 mei 2020 08:55:15 (53%)]

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
EricP

mét CE

ik heb recent alle accu's laten doormeten met een accutester die ook een verslagje uitdraait. De boegschroefaccu is bad & replace, alle andere accu's zijn goed.

Ik geloof niet in dat soort accutesters. Waarschijnlijk omdat ik er zelf ook eentje heb (toen ik er nog wel in geloofde :) ). Die dingen meten de inwendige weerstand (oa.). Dat is het enige gegeven wat ik er nog van gebruik. Ik bepaal dan zelf wel of ik het goed (genoeg) vind of niet - voor het doel waar de accu voor gebruikt wordt. De startaccu van mijn vierwieler komt uit een andere vierwieler. Daar werd-ie vervangen wegens 'bad & replace'. Een jaar of 4 terug...

Feitelijk heb ik nu een nieuw probleem, als de accu's allemaal goed zijn, waarom storten ze dan in en gaat het alarm af als ik met de Nespressomachine aan de gang ga.

Dat kan dus niet. Tenzij je toch ergens een kabel probleem hebt.

Dat was kort na de nieuw installatie vorig jaar niet het geval. En heel raar is, dat ik de boegschroef een paar keer zwaar heb belast, enkele minuten heb laten draaien, de accuspanning herstelde zich snel en juist die accu wordt afgekeurd.

Mijn mening over die testers staat hierboven. Waarschijnlijk is die accu wat minder aan het worden. Maar 'goed genoeg' is ook 'goed'. En als je die boegschroef zo lang achtereen nodig hebt, dan ben je of met wat bijzonders bezig of je kunt niet varen...

Nu ga ik ook nog twijfelen of de tester het dan wel goed doet, al weet ik amper wat die meet en hoe die dan zijn conclusie trekt.

Deze specifieke tester ken ik niet, maar meestal is het een kelvin meting vanaf de klemmen. Ofwel: aan elke klem een dikke draad voor de stroom en een dunne voor de meting. De mijne doet het zoals het hoort: een los contact vlakje voor de meting en een andere voor de 'dikke' kabel. Zo meet je de overgangsweerstand van de klem niet.
Afijn, dat aangesloten hebbende, meet het ding de accuspanning onbelast. En schakelt dan een (kleine) belasting in. De stroom die gaat lopen wordt gemeten. De spanning die er dan staat wordt gemeten. Dan weet je dus bij xxA kakt de spanning xxV. De wet van Ohm levert ons dan de inwendige weerstand.
Bij een aantal testers kun je ook nog invoeren wat voor een accu het is. Op basis daarvan heeft het ding een mening wat de inwendige weerstand zou moeten zijn. Met wat je net gemeten hebt, kun je een mening geven over de staat.

Is er een goede methode om met alleen een volt- en amperemeter en met de nodige energieslurpers een accu te testen, door deze zwaar gedurende een bepaalde tijd te belasten en dan alles te meten en dan ergens kunnen controleren of de gemeten waarden bij een bepaalde accu horen...
Ik hoor graag,
groeten Arthur

Nou ja, meestal begin ik bij dit soort vaag gedoe met iets simpels: trek een 20-50A ofzo (ze maar wat gebruikers aan en kies dan iets wat een mooie belasting vormt. Gloeilampen oid. Geen dingen die oscilleren, daarop kan je meter wel eens de weg kwijt raken) en meet de spanning op de polen (dus niet op de accuklemmen, maar op de pool van de accu zelf). Is die acceptabel? Mooi, dan zit het probleem niet in de accu. Dan meten we spanning op de 'verbruiker'. Dat moet eigenlijk gelijktijdig gebeuren, desnoods snel achter elkaar. Want bij gebruik zal de accuspanning ook doorlopend een heel klein beetje dalen. Daarmee heb ik een inschatting van de spanningsval over klemmen, kabels, zekeringen, schakelaars ed. En dus een indicatie of daar rottigheid in zit. Als dat zo lijkt te zijn, dan kun je stukje voor stukje gaan meten. Ik heb een paar lange draden voor mijn multimeter. 1 op de + pool en de andere op + 'mainrail'. Valt daartussen substantieel spanning? Prijs! En zo verder.
Mijn voorzichtige inschatting is dat wanneer je accu's echt 'goed' zijn, je toch ergens een overgangsweerstand hebt.

Als ik zo de specificaties van Victron mbt. kabeldikte eens lees, lijkt het erop dat zij bij een 24V systeem 1V spanningsval tussen accupool en omvormer acceptabel vinden.

EricP

mét CE

[off-topic]Waarom 24V 'beter' is? Nou, heel simpel: de stromen zijn lager. En veel stroom doet bij lage spanningen pijn.

Kort door de bocht voorbeeld: We trekken 2400W uit een omvormer met een rendement van 100% uit een 25V accuset (geen typo, maar zo komen de getallen leuk uit :) ). De draden hebben een weerstand van 10mΩ wat bij 100A een spanningsval van 1V veroorzaakt. Mooi, omvormer krijgt 24V, 100A, uitgang blij.

Nou gaan we hetzelfde op '12V' doen. De omvormer gaat naar 12V, er gaat 200A lopen. We hebben een 12.5V accu (nu gaat het minder mooi uitkomen :) )
Met 200A, valt er 2V over de draden. Hmz... Bij 10.5V moet er een kleine 230A gaan lopen om het vermogen van de ideale omvormer nog te halen. Daarmee valt er 2.3V. Bij 10.2V moet er 235A gaan lopen (nou ja, dan zijn we er wel).
Je kabelverliezen zijn groter - meer dan 2x zo groot. Idem voor overgangsweerstanden ed.

Daarnaast zal die omvormer geen 100% rendement hebben. Ook daar speelt dit spelletje nog een keer - zowel bij de transformator die erin zit als bij de schakel FETs. Ofwel: alles pakt onhandiger uit.

Ook voor een plezier bootje (waar dit soort vermogens gebruikt worden) ben ik al snel geneigd om gewoon naar 24V te gaan. Separate dynamo voor 24V. Motortje blijft gewoon origineel 12V. Rest 24/230V Scheelt een hoop gedoe.
Voor alleen een paar lampjes, want instrumenten en een toeter schiet het natuurlijk niet zo op.[/off-topic]

maar ik zie niet in dat dit zo vreselijk veel scheelt.

Daarom doet ook zo'n beetje alles wat boven niveau 'heel klein bootje' uit komt het zo. Omdat het niks uit maakt :+ . Ik had het nog niet in het wild gezien, maar laatst kwam ik een 48V systeem tegen. Wederom om die reden.

@EricP: ik weet niet hoe realistisch 10mΩ is, maar verder snap ik je berekening prima. Als je "from scratch" begint is dit zeker het overwegen waard! Hoewel dan dezelfde bekabelingsweerstand voor een 12 en een 24V systeem bij mij vraagtekens oproept. Je gaat niet dezelfde bekabeling gebruiken bij een 24V systeem als bij een 12V systeem: dan neem je de dubbele kabeldikte bij 12V.

Bij een bestaand systeem de overstap maken is denk ik een ander verhaal en een hele fikse investering.

Overigens (daar gaat hij weer...) in Australië een poos met een man staan praten die zijn systeem m.i. uitstekend op orde had (en dat ook graag vertelde): hij had een ENKELE dynamo met zowel een 24V als een 12V systeem (beide dus vanuit de enkele dynamo gevoed, ik meen 150A resp. 300A). Daarnaast kon hij via inverters ook 12V maken vanuit zijn 24V accubank. Zijn campertje (formaat reisbus en dus hoger dan een stadsbus) had ook (geschat) nog zo'n 2000W aan zonnepanelen.

EricP

mét CE

dan neem je de dubbele kabeldikte bij 12V.

Als je het verhaal echt begrepen had, dan had je ingezien dat je er met de dubbele kabeldikte niet bent. Die moet meer dan 2x zo dik zijn. En die compenseert niet voor minder efficiënte apparatuur.

Bij een bestaand systeem de overstap maken is denk ik een ander verhaal en een hele fikse investering.

Wel en niet. Veel spulletjes tegenwoordig doen 10-30V (32v). Die kun je op beide spanningen gebruiken. Een extra dynamo had je toch nodig. Dus de extra investering zou een acculader / omvormer zijn. Yep. Dat kost geld. Verkeerde beslissingen kosten achteraf altijd geld :+

Overigens (daar gaat hij weer...) in Australië een poos met een man staan praten die zijn systeem m.i. uitstekend op orde had (en dat ook graag vertelde): hij had een ENKELE dynamo met zowel een 24V als een 12V systeem (beide dus vanuit de enkele dynamo gevoed, ik meen 150A resp. 300A).

Dat kan ook wel. Ik heb een tijdje op een bootje gevaren waar nog een hele eh... klassieke generator als 'museumstuk erbij' stond. Dynamo waar 12V, 24V, 1 fase 220V en 3 fase 380V (galvanische gescheiden van de 220V!) uit kwam. Daarnaast nog iets met 'rechtstreeks lassen'. Kwam van een leger-iets, waarschijnlijk custom-made. Moet je tegen aan lopen. En zolang het draait, is het prima. Probeer voor zoiets niet aan onderdelen te komen.

Daarnaast kon hij via inverters ook 12V maken vanuit zijn 24V accubank. Zijn campertje (formaat reisbus en dus hoger dan een stadsbus) had ook (geschat) nog zo'n 2000W aan zonnepanelen.

Als je natuurlijk zat accucapaciteit heb, eea. kort houdt en dik genoeg en dan ook nog zat laad capaciteit hebt, dan kan er vanalles.
Ik zie alleen al veel te veel gepruts met 24V omvormers en te hoge weerstanden (kabel, overgang, inwendig). Dat zal op 12V in het beste geval niet erger zijn. Maar zeer zeker niet beter.
Ik snap TS ook wel.

[offtopic]Ik heb hier nog een 1500W omvormer / lader combi staan. Doet iets van 70A op 12V. Vooral handig als net gevoede starthulp voor hulpbehoevende buren of bootjes. En die omvormer wel eens gebruikt om wat te boren en snijden. Arme accu :) Kabeltjes van nog geen meter. Het kan ook wel (zo blijkt uit de praktijk). Maar het is op 12V gewoon moeilijker en duurder om het goed te doen zeg maar.

Als de accutester de accu's goed bevonden heeft, is wat extra aandacht voor alle aansluitingen wellicht gerechtvaardigd. Want 3 volle 235Ah accu's zouden (nog los van welk soort) hier geen moeite mee moeten hebben.

Op 28 mei 2020 20:53:24 schreef EricP:
[...]Als je het verhaal echt begrepen had, dan had je ingezien dat je er met de dubbele kabeldikte niet bent. Die moet meer dan 2x zo dik zijn. En die compenseert niet voor minder efficiënte apparatuur.

Dat onderken ik ook, alleen ik denk dat de verliezen door minder efficiënte apparatuur beperkt zijn en je wel erg goede redenen moet hebben om de investering te rechtvaardigen om op 24V over te stappen. Ik denk dat we het niet oneens zijn, maar ook niet helemaal eens.

[...]Veel spulletjes tegenwoordig doen 10-30V (32v). Die kun je op beide spanningen gebruiken.

Die mis ik even. Welke apparatuur doel je nu op? Boordapparatuur? Dat ligt buiten mijn kennisgebied, dus zou kunnen.

Een extra dynamo had je toch nodig.

Die snap ik even niet. Eén van de redenen om op 12V te blijven is omdat je alles op één dynamo kunt gooien (dankzij de Cyrixen). Dus waarom hebben we een tweede dynamo nodig?

Ik heb een tijdje op een bootje gevaren waar nog een hele eh... klassieke generator als 'museumstuk erbij' stond. Dynamo waar 12V, 24V, 1 fase 220V en 3 fase 380V (galvanische gescheiden van de 220V!) uit kwam. Daarnaast nog iets met 'rechtstreeks lassen'. Kwam van een leger-iets, waarschijnlijk custom-made.

Fantastisch! Zo maken ze ze niet meer... Ondanks dat die 12/24V ~8,5kW dynamo ook custom gemaakt was voor die meneer. Ik zou wel ergens zijn gegevens moeten hebben, hij verdiende zijn geld (schijnbaar lucratief... met een camper van >>100k) met zweverige lezingen: als ik maar geloofde kon ik mijn ziekte wel overwinnen. OK. Doen we...
Wellicht heeft hij een site waar ook de camper op staat.

als het niet de Ri van de accu's is, dan zou ik gaan denken aan spanningsval in de bekabeling ergens. gezien het een boot is en corrosie dus zeker een reden kan zijn check vooral schroeven en geoxideerde kabelschoenen. bij dergelijke stromen ook niet omvormers bij de keuken gaan hangen, maar omvormer langs de accu's plaatsen en de 230V verder weg brengen.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
High met Henk

Special Member

Welk merk/type omvormer heb je?
Zal niet de eerste zijn waar de fets deels in sluiting liggen als hij actief wordt en dan gaan er hele grote stromen lopen.

Vooral die groene rakkers hebben hier last van na d bijbehorende vuurbal en blaker sessie intern.
Dat is de reden dat ik nu alleen nog het blauwe spul laat bestellen. Heb nog geen brand gehad hierdoor, maar wil dit niet afwachten...

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
EricP

mét CE

Die mis ik even. Welke apparatuur doel je nu op? Boordapparatuur? Dat ligt buiten mijn kennisgebied, dus zou kunnen.

Yep. En verlichting.

Eén van de redenen om op 12V te blijven is omdat je alles op één dynamo kunt gooien (dankzij de Cyrixen). Dus waarom hebben we een tweede dynamo nodig?

Als je van de meet af aan een 24V systeem zou hebben - jij was van mening dat ombouw nu erg duur zou zijn. Nou ja, als je direct 24V gedaan zou hebben, had je die extra dynamo dus ook nodig gehad. Maar goed, het zit er nou eenmaal zo in, dus tsja...

Vooral die groene rakkers hebben hier last van na d bijbehorende vuurbal en blaker sessie intern.

Yep. Vaak net ff betere specs dan de blauwe. Maar het gaat wel snel stuk. Waar de blauwe het toch een tijdje langer uit houden. Zeker als je voor afdoende koeling zorgt.

Jinny

Golden Member

Als je een bootje koopt dan is ombouw van 12V naar 24V nog wel een dingetje.
Extra dynamo en zo, gebrek aan ruimte op het motorblok, enz enz enz..
Vaak zijn de kosten hoger dan de baten.
Bij nieuwbouw ligt het wat anders, dan heb je de ruimte om de installatie erop in te richten.

Er is een reden dat ik op mijn tobbe waar ik ook vrijwel opnieuw ben begonnen eea op 12V heb laten hangen en niet overgegaan ben naar 24.

De grootste stroomafnemer in mijn geval is de inverter en dat kan ik uitstekend regelen met wat kabels op dikte.
De rest is redelijk binnen de 10A en dus niet van belang.

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
High met Henk

Special Member

En wat denk je van een passende startmotor??

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???