twijfel over de goede werking van mijn boordnet


EricP

mét CE

Het warm worden van die Cyrixen vind ik op zich niet vreemd, wel dat ze als alles vol is, toch geactiveerd zijn, dat had ik niet verwacht. Alles vol dan die relais' ook in rust, niet dus.

Eh... RTFM? En hoe zou de electronica die daarin zit kunnen weten dat ze naar 'rust' kunnen? Die kan alleen maar spanning meten...

Mijn dynamo is geen Mastervolt hoor, maar een gewone goedkope, heb ik al 10 jaar en doet het prima.

In je tekening staat een Alpha Pro. Eh...

Kwaliteit van de bedrading is prima, ik denk ( nu nog meer dan gisteren) dat het uitvalleen van de dynamo een soort overspanningsbeveiliging is.

Dat is onzin. 14V1 is voor een dynamo geen 'overspanning'. 14V4 is normaal dan (en dat kan ook, want die motor loopt geen eeuwen). Die dynamo zou zelf de spanning moeten regelen. Een 'goedkope' doet daar al helemaal niet aan. Gewoon veld zo zwaar aansturen tot je op 14V4 zit. Klaar. Enige wat ik me voor kan stellen is dat je door je zonnepanelen hoger komt dan wat de dynamo zou leveren. Die gaat daardoor z'n veld nog minder bekrachtigen. En tegen de tijd dat dat '0' is, wordt er niks meer opgewekt en is er dus ook geen signaal voor de toerenteller meer.
Zo'n Alpha pro is (denk ik) ook alleen maar een specifieke spanningsregelaar. Ik kan me voorstellen dat die terug wil naar 13V6 of 13V8 als-ie een tijdje op 14V4 gezeten heeft. Normaal is dat geen punt (er gebruikt altijd wel iets wat stroom waardoor je altijd wel iets 'veld' nodig hebt), maar ik kan me voorstellen dat wanneer de zonnepanelen te hoog blijven zitten, eea. optreedt. Geen enkele beveiliging dus, maar gewoon inherent aan het concept van een doorsnee dynamo.
Voor wat betreft 'prima bekabeling': eerst zien, dan geloven. Heb al eens vaker ellende gehaald uit een draad die toch niet helemaal lekker in z'n kabelschoen zat en in de loop der jaren is gaan corroderen. Maar goed, het hoeft niet de eerste verdachte te zijn.

Je hebt helemaal gelijk dat het veel wijzer zou zijn geweest om naar 24V te gaan. Maar dan moeten er best wel veel zaken veranderen en dat kost veel geld, vandaar.

Nou ja, dynamo erbij en een andere omvormer / lader. En ja, dat kost wat. Aan de andere kant... het is wel stabieler en met een beetje mazzel kan een accuset veel langer mee.

Mijn tip, ga eens elke accu apart meten tijdens het laden.

Dan moet je er wel even bij zeggen dat je ze los moet halen. In de huidige staat kan ik je de spanning vertellen: elke accu heeft dezelfde :)

ik vind die scheidingsrelais niet echt je van het.

Mits juist toegepast, kunnen ze wel handig zijn (al gebruik ik niet die van Cyrix). Op jachtjes zet ik ze wel tussen lichtset en startset. Als je aan de kabel ligt (als bootje stil ligt), wordt de startaccu zo nu en dan nog geladen. Als je aan het varen bent, wordt de lichtset meegenomen als de startaccu 'vol' is. Dat gaat natuurlijk de mist in als er verschillende technologieën voor de accu's gebruikt worden, dat mag duidelijk zijn. Semi-tractie en 'start' zijn echter van hetzelfde type, waarbij alleen de opbouw van de platen anders is. Dat doet dus geen pijn.

Die ArgoFet dingen... op zich prima. Toch vervang ik ze zo nu en dan wel. Reden: ze dissiperen toch wel wat als er forse stroom loopt. En de koeling heeft tekort geschoten (horizontaal gemonteerd in een toch al volle kast ofzo). Dat gaat een tijdje goed. Daar heb je met een relais in principe geen last van...

Ik ben wel benieuwd naar wat je resultaten van die accu's zijn. Maar ik vrees een beetje dat ik het kan voorspellen. Zeker als je zegt dat je kabelwerk in orde is...

[Bericht gewijzigd door EricP op 13 maart 2020 22:56:55 (12%)]

Beste EricP en alle anderen,
ik heb recent alle accu's laten doormeten met een accutester die ook een verslagje uitdraait. De boegschroefaccu is bad & replace, alle andere accu's zijn goed. Feitelijk heb ik nu een nieuw probleem, als de accu's allemaal goed zijn, waarom storten ze dan in en gaat het alarm af als ik met de Nespressomachine aan de gang ga. Dat was kort na de nieuw installatie vorig jaar niet het geval. En heel raar is, dat ik de boegschroef een paar keer zwaar heb belast, enkele minuten heb laten draaien, de accuspanning herstelde zich snel en juist die accu wordt afgekeurd.
Nu ga ik ook nog twijfelen of de tester het dan wel goed doet, al weet ik amper wat die meet en hoe die dan zijn conclusie trekt.
Is er een goede methode om met alleen een volt- en amperemeter en met de nodige energieslurpers een accu te testen, door deze zwaar gedurende een bepaalde tijd te belasten en dan alles te meten en dan ergens kunnen controleren of de gemeten waarden bij een bepaalde accu horen...
Ik hoor graag,
groeten Arthur

Volgens mij is een boegschroef een vreselijk ding die absurde stromen trekt. Kennis van mij heeft die aan zijn 700Ah bank zitten, niet op een aparte accu. Ik meen dat hij een 250A thermozekering erin heeft zitten puur voor de boegschroef en die triggert wel eens (waarde is even met een slag om de arm).
Combineer dat met het feit dat het ding van 2014 was...

Kun je een uitdraai van de test hier plaatsen?
Ik heb nog niet echt een antwoord op je andere vragen. Bovengenoemde kennis had ook een probleem (met koffie zetten) kort na installatie van een 5kW inverter en lege accu's ondanks vrij veel solarpower. Ik heb hem er maar één keer over gehoord, dus weet niet of hij domweg iets teveel koffie had gezet met te weinig zon (hij laadt wel in de haven).

@ enkele anderen: Waarom is een hogere (24V vs 12V) spanning beter?

Als je 12V 700Ah (3x235Ah) vervangt door 24V 700Ah (6x235Ah), dan snap ik dat.
Duh...

En ja, de verliezen bij 12V zijn wat groter dan bij 24V. Maar bij dit soort installaties is dubbele 50mm^2 of enkele 120mm^2 heel gewoon.

Stel heen en terug elk 3,5m 120mm^2 (ik hoop dat een inverter toch dichterbij zit). Dan zit je op maar liefst 0,001 ohm totale weerstand. Dus bij 1000(!) ampere verlies je een volt. Voor je magnetronnetje dus misschien 0,2V spanningsval*. Bij 24V zal dit maar 0,1V zijn, maar omdat je dan met lichtere accu's werkt, zal de spanningsval binnen de accu's (door hogere inwendige weerstand van de 'kleinere' accu's) zelf nauwelijks anders zijn. En dan ga je ervan uit dat je evenveel koper blijft gebruiken en niet dunnere kabels gaat gebruiken "omdat de spanning toch hoger is".

Dus wat win je met een 24V systeem? 5% efficiëntie in de halfgeleiders binnen de inverter? Al met al misschien 10% totaal (lijkt me vrij veel) maar wel allerlei vreselijk dure nieuwe apparatuur nodig? (tweede dynamo, custom bracket voor de montage ervan, extra rollers voor v-snaar of dubbele poulie, nieuwe inverter, etc, etc.)

Wellicht klink ik wat defensief, zo is het niet bedoelt, ik word graag overtuigd van mijn ongelijk, maar ik zie niet in dat dit zo vreselijk veel scheelt.

* ik heb even geen rekening gehouden met connectie overgangen e.d. maar wat naar boven afgerond.

[Bericht gewijzigd door r-p op 28 mei 2020 01:53:21 (10%)]

Jinny

Golden Member

Arthur, het is misschien handig om je woonplaats te vermelden, misschien zitten er mensen in de buurt die het even bekijken kunnen.

@r-p, op pleziervaartuigen is 12 V gebruikelijk en voegt 24V niet veel toe, anders dan een hoop complicatie.
Het grootste gevaar is knutselarijen door goedbedoelende leken die redeneren, '12V kan je beetpakken en dus is het niet gevaarlijk' waarna door te dunne bedrading de zut af fikt.

[Bericht gewijzigd door Jinny op 28 mei 2020 08:55:15 (53%)]

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
EricP

mét CE

ik heb recent alle accu's laten doormeten met een accutester die ook een verslagje uitdraait. De boegschroefaccu is bad & replace, alle andere accu's zijn goed.

Ik geloof niet in dat soort accutesters. Waarschijnlijk omdat ik er zelf ook eentje heb (toen ik er nog wel in geloofde :) ). Die dingen meten de inwendige weerstand (oa.). Dat is het enige gegeven wat ik er nog van gebruik. Ik bepaal dan zelf wel of ik het goed (genoeg) vind of niet - voor het doel waar de accu voor gebruikt wordt. De startaccu van mijn vierwieler komt uit een andere vierwieler. Daar werd-ie vervangen wegens 'bad & replace'. Een jaar of 4 terug...

Feitelijk heb ik nu een nieuw probleem, als de accu's allemaal goed zijn, waarom storten ze dan in en gaat het alarm af als ik met de Nespressomachine aan de gang ga.

Dat kan dus niet. Tenzij je toch ergens een kabel probleem hebt.

Dat was kort na de nieuw installatie vorig jaar niet het geval. En heel raar is, dat ik de boegschroef een paar keer zwaar heb belast, enkele minuten heb laten draaien, de accuspanning herstelde zich snel en juist die accu wordt afgekeurd.

Mijn mening over die testers staat hierboven. Waarschijnlijk is die accu wat minder aan het worden. Maar 'goed genoeg' is ook 'goed'. En als je die boegschroef zo lang achtereen nodig hebt, dan ben je of met wat bijzonders bezig of je kunt niet varen...

Nu ga ik ook nog twijfelen of de tester het dan wel goed doet, al weet ik amper wat die meet en hoe die dan zijn conclusie trekt.

Deze specifieke tester ken ik niet, maar meestal is het een kelvin meting vanaf de klemmen. Ofwel: aan elke klem een dikke draad voor de stroom en een dunne voor de meting. De mijne doet het zoals het hoort: een los contact vlakje voor de meting en een andere voor de 'dikke' kabel. Zo meet je de overgangsweerstand van de klem niet.
Afijn, dat aangesloten hebbende, meet het ding de accuspanning onbelast. En schakelt dan een (kleine) belasting in. De stroom die gaat lopen wordt gemeten. De spanning die er dan staat wordt gemeten. Dan weet je dus bij xxA kakt de spanning xxV. De wet van Ohm levert ons dan de inwendige weerstand.
Bij een aantal testers kun je ook nog invoeren wat voor een accu het is. Op basis daarvan heeft het ding een mening wat de inwendige weerstand zou moeten zijn. Met wat je net gemeten hebt, kun je een mening geven over de staat.

Is er een goede methode om met alleen een volt- en amperemeter en met de nodige energieslurpers een accu te testen, door deze zwaar gedurende een bepaalde tijd te belasten en dan alles te meten en dan ergens kunnen controleren of de gemeten waarden bij een bepaalde accu horen...
Ik hoor graag,
groeten Arthur

Nou ja, meestal begin ik bij dit soort vaag gedoe met iets simpels: trek een 20-50A ofzo (ze maar wat gebruikers aan en kies dan iets wat een mooie belasting vormt. Gloeilampen oid. Geen dingen die oscilleren, daarop kan je meter wel eens de weg kwijt raken) en meet de spanning op de polen (dus niet op de accuklemmen, maar op de pool van de accu zelf). Is die acceptabel? Mooi, dan zit het probleem niet in de accu. Dan meten we spanning op de 'verbruiker'. Dat moet eigenlijk gelijktijdig gebeuren, desnoods snel achter elkaar. Want bij gebruik zal de accuspanning ook doorlopend een heel klein beetje dalen. Daarmee heb ik een inschatting van de spanningsval over klemmen, kabels, zekeringen, schakelaars ed. En dus een indicatie of daar rottigheid in zit. Als dat zo lijkt te zijn, dan kun je stukje voor stukje gaan meten. Ik heb een paar lange draden voor mijn multimeter. 1 op de + pool en de andere op + 'mainrail'. Valt daartussen substantieel spanning? Prijs! En zo verder.
Mijn voorzichtige inschatting is dat wanneer je accu's echt 'goed' zijn, je toch ergens een overgangsweerstand hebt.

Als ik zo de specificaties van Victron mbt. kabeldikte eens lees, lijkt het erop dat zij bij een 24V systeem 1V spanningsval tussen accupool en omvormer acceptabel vinden.

EricP

mét CE

[off-topic]Waarom 24V 'beter' is? Nou, heel simpel: de stromen zijn lager. En veel stroom doet bij lage spanningen pijn.

Kort door de bocht voorbeeld: We trekken 2400W uit een omvormer met een rendement van 100% uit een 25V accuset (geen typo, maar zo komen de getallen leuk uit :) ). De draden hebben een weerstand van 10mΩ wat bij 100A een spanningsval van 1V veroorzaakt. Mooi, omvormer krijgt 24V, 100A, uitgang blij.

Nou gaan we hetzelfde op '12V' doen. De omvormer gaat naar 12V, er gaat 200A lopen. We hebben een 12.5V accu (nu gaat het minder mooi uitkomen :) )
Met 200A, valt er 2V over de draden. Hmz... Bij 10.5V moet er een kleine 230A gaan lopen om het vermogen van de ideale omvormer nog te halen. Daarmee valt er 2.3V. Bij 10.2V moet er 235A gaan lopen (nou ja, dan zijn we er wel).
Je kabelverliezen zijn groter - meer dan 2x zo groot. Idem voor overgangsweerstanden ed.

Daarnaast zal die omvormer geen 100% rendement hebben. Ook daar speelt dit spelletje nog een keer - zowel bij de transformator die erin zit als bij de schakel FETs. Ofwel: alles pakt onhandiger uit.

Ook voor een plezier bootje (waar dit soort vermogens gebruikt worden) ben ik al snel geneigd om gewoon naar 24V te gaan. Separate dynamo voor 24V. Motortje blijft gewoon origineel 12V. Rest 24/230V Scheelt een hoop gedoe.
Voor alleen een paar lampjes, want instrumenten en een toeter schiet het natuurlijk niet zo op.[/off-topic]

maar ik zie niet in dat dit zo vreselijk veel scheelt.

Daarom doet ook zo'n beetje alles wat boven niveau 'heel klein bootje' uit komt het zo. Omdat het niks uit maakt :+ . Ik had het nog niet in het wild gezien, maar laatst kwam ik een 48V systeem tegen. Wederom om die reden.

@EricP: ik weet niet hoe realistisch 10mΩ is, maar verder snap ik je berekening prima. Als je "from scratch" begint is dit zeker het overwegen waard! Hoewel dan dezelfde bekabelingsweerstand voor een 12 en een 24V systeem bij mij vraagtekens oproept. Je gaat niet dezelfde bekabeling gebruiken bij een 24V systeem als bij een 12V systeem: dan neem je de dubbele kabeldikte bij 12V.

Bij een bestaand systeem de overstap maken is denk ik een ander verhaal en een hele fikse investering.

Overigens (daar gaat hij weer...) in Australië een poos met een man staan praten die zijn systeem m.i. uitstekend op orde had (en dat ook graag vertelde): hij had een ENKELE dynamo met zowel een 24V als een 12V systeem (beide dus vanuit de enkele dynamo gevoed, ik meen 150A resp. 300A). Daarnaast kon hij via inverters ook 12V maken vanuit zijn 24V accubank. Zijn campertje (formaat reisbus en dus hoger dan een stadsbus) had ook (geschat) nog zo'n 2000W aan zonnepanelen.

EricP

mét CE

dan neem je de dubbele kabeldikte bij 12V.

Als je het verhaal echt begrepen had, dan had je ingezien dat je er met de dubbele kabeldikte niet bent. Die moet meer dan 2x zo dik zijn. En die compenseert niet voor minder efficiënte apparatuur.

Bij een bestaand systeem de overstap maken is denk ik een ander verhaal en een hele fikse investering.

Wel en niet. Veel spulletjes tegenwoordig doen 10-30V (32v). Die kun je op beide spanningen gebruiken. Een extra dynamo had je toch nodig. Dus de extra investering zou een acculader / omvormer zijn. Yep. Dat kost geld. Verkeerde beslissingen kosten achteraf altijd geld :+

Overigens (daar gaat hij weer...) in Australië een poos met een man staan praten die zijn systeem m.i. uitstekend op orde had (en dat ook graag vertelde): hij had een ENKELE dynamo met zowel een 24V als een 12V systeem (beide dus vanuit de enkele dynamo gevoed, ik meen 150A resp. 300A).

Dat kan ook wel. Ik heb een tijdje op een bootje gevaren waar nog een hele eh... klassieke generator als 'museumstuk erbij' stond. Dynamo waar 12V, 24V, 1 fase 220V en 3 fase 380V (galvanische gescheiden van de 220V!) uit kwam. Daarnaast nog iets met 'rechtstreeks lassen'. Kwam van een leger-iets, waarschijnlijk custom-made. Moet je tegen aan lopen. En zolang het draait, is het prima. Probeer voor zoiets niet aan onderdelen te komen.

Daarnaast kon hij via inverters ook 12V maken vanuit zijn 24V accubank. Zijn campertje (formaat reisbus en dus hoger dan een stadsbus) had ook (geschat) nog zo'n 2000W aan zonnepanelen.

Als je natuurlijk zat accucapaciteit heb, eea. kort houdt en dik genoeg en dan ook nog zat laad capaciteit hebt, dan kan er vanalles.
Ik zie alleen al veel te veel gepruts met 24V omvormers en te hoge weerstanden (kabel, overgang, inwendig). Dat zal op 12V in het beste geval niet erger zijn. Maar zeer zeker niet beter.
Ik snap TS ook wel.

[offtopic]Ik heb hier nog een 1500W omvormer / lader combi staan. Doet iets van 70A op 12V. Vooral handig als net gevoede starthulp voor hulpbehoevende buren of bootjes. En die omvormer wel eens gebruikt om wat te boren en snijden. Arme accu :) Kabeltjes van nog geen meter. Het kan ook wel (zo blijkt uit de praktijk). Maar het is op 12V gewoon moeilijker en duurder om het goed te doen zeg maar.

Als de accutester de accu's goed bevonden heeft, is wat extra aandacht voor alle aansluitingen wellicht gerechtvaardigd. Want 3 volle 235Ah accu's zouden (nog los van welk soort) hier geen moeite mee moeten hebben.

Op 28 mei 2020 20:53:24 schreef EricP:
[...]Als je het verhaal echt begrepen had, dan had je ingezien dat je er met de dubbele kabeldikte niet bent. Die moet meer dan 2x zo dik zijn. En die compenseert niet voor minder efficiënte apparatuur.

Dat onderken ik ook, alleen ik denk dat de verliezen door minder efficiënte apparatuur beperkt zijn en je wel erg goede redenen moet hebben om de investering te rechtvaardigen om op 24V over te stappen. Ik denk dat we het niet oneens zijn, maar ook niet helemaal eens.

[...]Veel spulletjes tegenwoordig doen 10-30V (32v). Die kun je op beide spanningen gebruiken.

Die mis ik even. Welke apparatuur doel je nu op? Boordapparatuur? Dat ligt buiten mijn kennisgebied, dus zou kunnen.

Een extra dynamo had je toch nodig.

Die snap ik even niet. Eén van de redenen om op 12V te blijven is omdat je alles op één dynamo kunt gooien (dankzij de Cyrixen). Dus waarom hebben we een tweede dynamo nodig?

Ik heb een tijdje op een bootje gevaren waar nog een hele eh... klassieke generator als 'museumstuk erbij' stond. Dynamo waar 12V, 24V, 1 fase 220V en 3 fase 380V (galvanische gescheiden van de 220V!) uit kwam. Daarnaast nog iets met 'rechtstreeks lassen'. Kwam van een leger-iets, waarschijnlijk custom-made.

Fantastisch! Zo maken ze ze niet meer... Ondanks dat die 12/24V ~8,5kW dynamo ook custom gemaakt was voor die meneer. Ik zou wel ergens zijn gegevens moeten hebben, hij verdiende zijn geld (schijnbaar lucratief... met een camper van >>100k) met zweverige lezingen: als ik maar geloofde kon ik mijn ziekte wel overwinnen. OK. Doen we...
Wellicht heeft hij een site waar ook de camper op staat.

als het niet de Ri van de accu's is, dan zou ik gaan denken aan spanningsval in de bekabeling ergens. gezien het een boot is en corrosie dus zeker een reden kan zijn check vooral schroeven en geoxideerde kabelschoenen. bij dergelijke stromen ook niet omvormers bij de keuken gaan hangen, maar omvormer langs de accu's plaatsen en de 230V verder weg brengen.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
High met Henk

Special Member

Welk merk/type omvormer heb je?
Zal niet de eerste zijn waar de fets deels in sluiting liggen als hij actief wordt en dan gaan er hele grote stromen lopen.

Vooral die groene rakkers hebben hier last van na d bijbehorende vuurbal en blaker sessie intern.
Dat is de reden dat ik nu alleen nog het blauwe spul laat bestellen. Heb nog geen brand gehad hierdoor, maar wil dit niet afwachten...

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
EricP

mét CE

Die mis ik even. Welke apparatuur doel je nu op? Boordapparatuur? Dat ligt buiten mijn kennisgebied, dus zou kunnen.

Yep. En verlichting.

Eén van de redenen om op 12V te blijven is omdat je alles op één dynamo kunt gooien (dankzij de Cyrixen). Dus waarom hebben we een tweede dynamo nodig?

Als je van de meet af aan een 24V systeem zou hebben - jij was van mening dat ombouw nu erg duur zou zijn. Nou ja, als je direct 24V gedaan zou hebben, had je die extra dynamo dus ook nodig gehad. Maar goed, het zit er nou eenmaal zo in, dus tsja...

Vooral die groene rakkers hebben hier last van na d bijbehorende vuurbal en blaker sessie intern.

Yep. Vaak net ff betere specs dan de blauwe. Maar het gaat wel snel stuk. Waar de blauwe het toch een tijdje langer uit houden. Zeker als je voor afdoende koeling zorgt.

Jinny

Golden Member

Als je een bootje koopt dan is ombouw van 12V naar 24V nog wel een dingetje.
Extra dynamo en zo, gebrek aan ruimte op het motorblok, enz enz enz..
Vaak zijn de kosten hoger dan de baten.
Bij nieuwbouw ligt het wat anders, dan heb je de ruimte om de installatie erop in te richten.

Er is een reden dat ik op mijn tobbe waar ik ook vrijwel opnieuw ben begonnen eea op 12V heb laten hangen en niet overgegaan ben naar 24.

De grootste stroomafnemer in mijn geval is de inverter en dat kan ik uitstekend regelen met wat kabels op dikte.
De rest is redelijk binnen de 10A en dus niet van belang.

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
High met Henk

Special Member

En wat denk je van een passende startmotor??

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
EricP

mét CE

We waren bij motortje gewoon op 12V laten met z'n eigen accu en een extra 24V dynamo voor het boordnet Sven. Startmotor lekker laten zitten dus! :)

Extra dynamo... Tsja... klein motortje, weinig ruimte. Maar dan ook klein dynamootje - want het motortje heeft het vermogen niet op zeg 100A op 24V te kunnen leveren. Zelfs op het zeilbootje met een 1-cilinder prutteltje wat ik een tijdje beheerd heb zat dat zo...

Lambiek

Special Member

Op 29 mei 2020 13:18:02 schreef High met Henk:
En wat denk je van een passende startmotor??

Motor gedeelte op 12VDC houden en het boordnet naar 24VDC. Dat is de meest simpele oplossing en vaak nog wel te doen. Mits je motorvermogen genoeg hebt voor een extra 24VDC dynamo natuurlijk. En niet te vergeten de ruimte voor een extra dynamo. :)

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
High met Henk

Special Member

Zou niet mijn keuze zijn....
Gaat geheid keertje fout...
Denk je 12 v heb je 24 v of vice versa

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 29 mei 2020 17:25:36 (56%)]

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
Lambiek

Special Member

Op 29 mei 2020 17:17:23 schreef High met Henk:
Zou niet mijn keuze zijn....
Gaat geheid keertje fout...
Denk je 12 v heb je 24 v of vice versa

Waarom zou dat fout gaan, met alleen het motorgedeelte op 12V? Soms moet je wat hé, zeker als er een vrij zware boegschroef in zit. Heb het al vaak op deze manier gedaan. En als alles goed op schema staat is er niets mis mee.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
EricP

mét CE

Mwah... Ik heb een klant met een bootje. Spanningen daar: 12V, 24V, 42V, 230V, 400V, 440V. Nominaal dan. En dan zou je 12V voor alleen de motor en 24V voor de rest niet uit elkaar kunnen houden? Misschien moet er dan maar gewoon geheel vanaf blijven, niet?

Lambiek

Special Member

Ja, ik zie het probleem ook niet. :)

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
High met Henk

Special Member

2x slijtage op alternatoren
2x accupack.

Maar grootste probleem zit imo in differentiaalstromen, aangezien beide alternatoren geaard zijn.

Als je beetje slim bent ga je ook laden op je 12v uit je 24 v..

Ik zie wel wat dingetjes..

En meerdere spanningen is mij niet vreemd aan boord, maar dan wel heel duidelijk gescheiden... Ik vermoed dat we hier een relatief klein plezierjacht hebben..

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Mijne heren en misschien ook wel een dame,
even terug naar het begin, ik vroeg toen om kritiek op mijn boordnet 12V, de hoofdreden was dat ik veel en zware accu's had en bang was dat ik ze allemaal kapot geladen had door de combinatie van zonnecellen, dynamo en 2 laadstroomrelais.
Vorige week heb ik de accu's laten doormeten en op één na ( de boegschroef accu) zijn ze allemaal in topconditie. Bedrading en dergelijke had ik in een eerder stadium al gecontroleerd. Geen idee "hoe en wat". Na lang zoeken en steeds stukjes bekabeling uitsluiten, bleek de min kabel van de sinusomvormer de oorzaak van onderspanningsalarm te zijn. Deze kabel rechtstreeks op de accu en ik had geen alarm meer en ik heb achterelkaar zonder dat de accuspanning ook maar daalde, wel 10 keer koffie gezet ( met hetzelfde cupje hoor). Ik kan aan de kabelaansluiting en ook aan het massablok geen sporen ontdekken van corrosie of inbranden, maar de fout moet daar zitten. Ik ga alles weer aansluiten, haal de cyrexen er uit, ga weer over naar het diodeblok en dank iedereen voor het meedenken.

groeten Arthur

Shiptronic

Golden Member

Als je een slecht contact hebt of overgangsweerstand spanning meten onder belasting, over de draad/verbinding.

Het kan zijn door de kabel lost te halen(en weer aan te sluiten) je het probleem al opgelost hebt.

Vocht kan zo een meter ver de kabel intrekken zonder dat je aan de buitenkant iets ziet, snij je hem open dan blijkt er alleen nog groen poeder overgebleven te zijn van wat eens koper was.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
Jinny

Golden Member

De Dame hier, mooi dat je iets hebt gevonden.
Geen idee waar je ligt met die tobbe, maar was het in Westfriesland geweest had ik zo even komen kijken.

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..

bij dergelijke testen moet je METEN.

je plugt een belasting in, bv een kleine waterkoker (van die goedkope van 400-500W) en je meet de accu spanning op de accu klemmen, EN de accuspanning op je inverter zijn aansluitingen.
dan had je hier direct je rotte bekabeling al uit gehaald.

als de accu spanning inzakt op de klemmen, koppel je alle accu's af behalve ene en herhaal je de test. dan nog eens met de andere accu, en nog een 3de keer met de laatste accu.
dan haal je er zowieso de rotte ook uit.

ik gebruik thuis ook een accu tester en HEEEEL tevreden mee.
die zal de accu belasten met 200-600A (instelbaar) gedurende 10sec en daarbij mag de spanning NIET onder een bepaald niveau komen. en dan wordt ze ofwel goedgekeurd ofwel afgekeurd.

een accu die snel leeg is, en daarna bij opladen weer snel vol is, is rot. of bij stilstaan snel recupereerd, ook

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken