Film Capacitors ipv Elco's bij LM7815, 7805 etc.: Minimum waarde ??


Dank iedereen!

Mbt tot de voorgestelde Aluminium Polymeer Elko's: hebben jullie misschien een linkje voor mij (merknaam, type?

Nog een fijne dag toegewenst!

Ha redguuz,

Even de nieuwe post gelezen ik zie dat je er redelijk uit ben ;)
Voor de condensatoren kijk eens bij Conrad of Reichelt maar of dit oscon er ook met pennen is :?
Waar wil je die gaan gebruiken als het voor de lage ESR is dat heb je niet nodig.
En bij een LM78xx LM79xx moet je juist geen hoge Q gebruiken je wilt je voedingsrails dempen.
Wat ik begrijp is dat je al 100 nF bij de spanningsregelaars heb zitten is dit ceramisch dat zijn de beste op die plaats voor EMI en transiënt onderdrukking.
Een elco op die plaats is altijd een ontwerp fout geen massieve retour leiding.
Je ontkoppel condensatoren schakel je direct bij de bron en de bypass hoort direct bij de verbruiker.
Dus bij een losse voeding intern ontkoppeling en bij de verbruiker een elco aan je aansluitkabel :)
Ik zou de versterker eens proberen zonder elco bij de regelaars! als je iets zou kunnen meten zou dat fijn zijn.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
McAwesome

Golden Member

Misschien een interessante appnote ivm. aluminium polymeerelco's:
https://www.we-online.de/katalog/media/o127145v410%20AppNote...tor_EN.pdf
Vooral het stukje over levensduur.

With liquid electrolytic capacitors, the expected lifetime doubles when the temperature at the component is reduced by 10 °C. For polymer electrolytic capacitors, the life increases tenfold when the temperature at the component is reduced by 20 °C.

Ik heb goede ervaringen met de elco's van Würth. Niet de goedkoopste maar wel goed. Je kan eens kijken naar de WCAP-PT5H (lange levensduur) en WCAP-PTHT series (hoge temperatuur).

In principe is, zoals in eerdere posts vermeld, een elco achter een lineaire spanningsregelaar type 78xx of 79xx inderdaad niet nodig en volstaat een 100nf keramisch condensatortje maar omdat ik het schema niet heb kan ik me niet over deze situatie uitspreken.

Serenity now, insanity later

Tantaaltjes doen 't ook goed bij de 78xx, alleen ploffen die bij mishandeling. (spanningspieken)
(maar lekken doen ze niet, en kunnen goed tegen wat hogere temperaturen...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com

Je zult waarschijnlijk gelijk hebben.
(Mijn opmerking was gebaseerd op mijn ervaring ooit met een Yamaha M2 (2x200W) versterker waarbij een aantal (80V en 100V gestabiliseerde voedingscircuits ook erg heet werden, maar na vervanging van de regeltransistors (nog discreet: 1978 design) de zaak veel koeler werd. De dissipatie is theoretisch hetzelfde, maar op een of andere manier werkten die potentere transistors veel efficienter en was de zaak plots veel koeler?

\

Toch begrijp ik dit verhaal niet. Rew heeft echt een punt en dat wat jij hier beschrijft kan eigenlijk niet. Of je hebt het niet goed waargenomen of er is nog iets anders veranderd met het veranderen van de transistoren. Misschien stond er met de oude transistoren wel iets te resoneren of mee te slingeren ofzo. Als die temperatuur inderdaad daalde na het vervangen van de transistoren moet er nog iets geweest zijn dat eerst warmte verstookte en daarna niet meer.

Die lineaire regelaars zijn eigenlijk altijd heel erg goed. In de tijd dat die dingen kwamen waren ze echt een uitkomst. Een gestabiliseerde voeding werd destijds discreet opgebouwd em met de oorspronkelijke µA78xx regelaars hoefde dat dus niet meer. Je kon daar ook niet tegen opbouwen trouwens. Het is erg lastig om het beter te krijgen dan zo'n µA78xx regelaar dat doen kan.

Ondanks dat ze zeer goed zijn zie ik dat ze tegenwoordig toch wel gaan falen. En dan omdat de netspanning van 220 naar 230 volt gegaan. Een wat te krap bemeten voedinkje kan dan net over het randje getild worden. Alles wordt net even warmer en gedateerde elco's kunnen daardoor de brui er aan geven. Ik wel een eens een dikke serieweerstand in de voedingslijn van een oud apparaat opgenomen. Zodanig bemeten dat er een paar volt over valt. Die weerstand kun je dan ergens plaatsen waar hij zonder problemen te veroorzaken alle overtollige warmte kan affakkelen. Energietechnisch gezien is dit natuurlijk een waardeloze oplossing. Het werkt alleen wel. Alternatief is het hele apparaat voorzien van een nieuwe moderne voeding of een nieuw apparaat aanschaffen en de oude weggooien.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 5 april 2020 17:55:12 (38%)]

niet moeilijker maken dan het is... TS wil van een wederkerend probleem af. Er zijn geen lange verbindingslijnen mee gemoeid.

Foliecondensatoren gaan dat prima doen. 3,3µF is meer dan voldoende om een 10µF electroliet te vervangen.
Ceramische SMD condensatoren zijn ook prima. (heb die dingen al 16 jaar in gebruik om nerveuze regelaars tot kalmte te brengen. Komt nooit terug).

Vergeet die Alu polymeercondensatoren. Prima dingen, maar houden niet van warmte.

test gewoon even op een regulator.

@ Ex fietser:

1) We praten hier over 21!! LM78xx, 79XX etc regelaars (zie schema).
Dus de opmerking van een andere voeding is niet van toepassing, helaas!

2) De Cambridge Azur 840C CD speler/ DAC apparaat is al ontworpen voor 230V AC mains (hij is van 2008!).

Hij is dus relatief nieuw, maar heeft veel problemen gehad, terwijl een 20 jaar oude NAD C161 voorversterker zonder enig wanklank al 20 jaar iedere dag zo'n 8 uur draait. Ik heb deze nog nooit hoeven open te maken: zo hoort het!

In de NAD C161 worden trouwens ook LM78xx/79XX 's gebruikt (totaal 7 stuks) met ook steeds 10uF/100nF C's op iedere in-/ uitgang van de LM78XX/LM79xx 's dus het kan wel betrouwbaar.

3) De hoofdoorzaak van de slechte betrouwbaarheid van de AZUR is A) slechte Elko's (in latere series gedeeltelijk verholpen) : (Dit kan ik veranderen) en B) slechte "topologie", zie fotootje van de Elko's naast de hete heatsinks (dit kan ik niet veranderen) vandaar mijn vragen.

4) De consensus van dit forum en DIY Audio schijnt te zijn:

1) Laat het design hetzelfde en gebruik goede kwaliteit elko's met lange levensduur en goede temperatuur resistentie (automotive quality).

of

2) Het gebruik van film capacitors met noodzakelijkerwijs lagere waarde (2.2 uF of 3.3 uF) is mogelijk omdat de huidige 10 uF waarde van de elko's niet kritisch is voor ripple en ruis op de voedingslijnen.
NB
Er staat al steeds een 100 nF C over iedere In-, Uitgang dus stabiliteits issues van de LN78xx's zijn al aangepakt.

Nogmaals :

Iedereen hartelijk dank voor deze interessante discussie en alle bijdragen.
Ik heb weer heel wat geleerd en ik ga de Film Capacitor route volgen, omdat die makkelijker te doen is zonder het PCB kapot te maken en ik nieuwsgierig ben naar het resultaat.

Groeten! Mart

blackdog

Golden Member

Hi redguuz, :-)

Ik heb het schema bekeken en van een aantal zaken gaan mijn wenkbrouwen omhoog in de voedings opbouw.

Men schijnt gedacht te hebben dat als we maar in ieder geval 47 of 100nF rond de regulators plakken het wel goed moet komen...
Bijna iedere IC fabrikant wijst je er op dat je acht aandach moet besteden aan goede ontkoppeling.
100nF + 10uF is geen goede ontkoppeling als je geen rekening houd met veroudereing en de specificaties van beide condensatoren en dan ook nog eens met de lengte van de bedrading.
Die condensatoren mix van 100nF en 10uF kan heel mooi werken, maar niet goed uitgezocht levert het resonantie verschijnselen op.

Ik vind de hele opset een beetje een rommeltje...
Aan de eene kant lossen ze iets goed op, b.v. R11 en R12 tussen de twee elco's (wel het vermogen en plek op de print goed kiezen)

En dan hebben we de schakeling rond Q10 en Q12, Q10 hoort een BE weerstand te hebben en nog belangrijker, Q12 een kleine basisweerstand.
Het geheel ziet rondom lage impedanties door ontkoppel condensatoren en dat vinden Emittorvolgers/Darlingtons niet fijn, deze gaan onder bepaalde omstandigheden genereren.(je wet nooit wanneer...)
Wat betreft Q11 is dit het zelfde, deze heeft ook een kleine basisweerstand nodig om hem altijd "stil" te houden.

Mijn opmerkingen zijn natuurlijk op de print nu niet meer toe te passen, maar je kan wel voor een goede condensator mix zorgen.
Met een moderne functie generator, scoop en een stukje blanke coperprint en kort bedraad kan je zien of je een goede condensator mix hebt gekozen.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Ha redguuz,

Dat is interesant om het schema te zien jammer geen print layout.
Zoals @blackdog al aan geef is de voeding niet helemaal optimaal maar je kunt niet veel doen op een bestaande print 8)7

Ik kan een paar simpele wijzigingen geven maar eerst de afspraak.... een condensator met een kleine waarde mag aan de ingang en uitgang let op wat de fabrikant aanbeveel :D
Dan de elco's aan einde van een verbinding met draad/print dat maakt niet uit op de principe tekening (het schema) is dit niet goed te zien daar lijkt het er vaak op dat de elco aan de uitgang van de spanningsregelaar zit |:(
Dus bij twee spanningsregelaars niet twee elco's gebruiken maar alleen bij de ingang van de tweede je ziet hier het conflict in de afspraak.... moet zijn alleen aan het einde van je draad/printbaan.
De elco moet dus als bypass gebruikt worden dus over de ingangsspanning dit betekend dat de retour lijn niet niet met de massa pin van de regulator verbonden wordt maar met de massa van de binnenkomende spanning dat kan je zomaar niet veranderen.

Verder in het algemeen een beetje spelen met de ceramische condensatoren bij de IC niet allemaal bijvoorbeeld 10 nF maar wissel af met 6,8 nF dit smeert de resonantie frequentie uit hierdoor krijg je een gecontroleerde impedantie op je voedingsbaan.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Vraagje. Is het misschien een idee: "Sloop alle 10uF elcos aan de uitgangen van regelaars er uit"?

Vraag is ten eerste wat die zouden doen en ten tweede wordt het door veel fabrikanten afgeraden.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Hi,

Ik ben nu nog meer verward dan toen ik de vraag stelde.

Ik wilde alleen maar (als dat überhaupt nodig zou zijn, want nu werkt het apparaat nog prima) een richtlijn voor vervanging van die problematische kleine 10 uF / 35V elkootjes.

Ik zie bij reparaties dat typisch die kleine C'tjes lekken, terwijl de dikke jongens nog vaak 90% OK zijn.
(die kleine hebben een veel kortere levensduur (zie databladen) omdat de verhouding Buitenoppervlak : Volume voor deze zeer ongunstig is).

Maar het is zeker niet mijn bedoeling een academische studie uit te gaan voeren.

Ik was gewoon van plan alle 10 uF c'tjes af te knippen(het is een dubbelzijdige printplaat) en aan de onderkant van het PCB 2.2 uF of 3.3 uF WIMA 'tjes solderen. Dat is de kortste klap.

Ik kijk dan nog even of er iets oscilleert en/of er een 50 Hz rimpel is.

Maar Het doel is het apparaat tzt efficient en definitief te repareren.

Zeker niet weggooien zoals "Ex Fietser" suggereert;

Een nieuwe gelijkwaardige DAC kost minimaal € 800.- - €1000.- en ik dacht dat het doel van dit forum toch was om iets te bouwen of te repareren, omdat dat ons boeit.

Nog allen bedankt voor de bijdragen: veel geleerd.

Bedankt allemaal.

Ha redguuz,

Nee natuurlijk niet weg gooien :o dat is dan ook de reden dat @blackdog en ik aangeven dat je niet zoveel kan wijzigen op een bestaande print i.v.m. beschadigen !!
Als je die elco's wil vervangen dan zou ik de nieuwe alleen bij de verbruiker plaatsen ik denk dan weet je genoeg om in de praktijk de posities te vinden.
Alle 100 nF condensatoren laten zitten maar dat was je toch al van plan.
Dan gaat het goed komen.... A) je heb minde kwetsbare onderdelen en B) je nieuwe condensatoren zijn beter :)

Waarom zie in het data book of op het schema dan vaak een regelaar met een 100 nF en daar tegen aan getekend een elco tantaal escon of aluminium tja hoe zou je het anders moeten tekenen :?

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Op 6 april 2020 19:58:15 schreef redguuz:
Hi,

Ik ben nu nog meer verward dan toen ik de vraag stelde.

Maar het is zeker niet mijn bedoeling een academische studie uit te gaan voeren.

Ik was gewoon van plan alle 10 uF c'tjes af te knippen(het is een dubbelzijdige printplaat) en aan de onderkant van het PCB 2.2 uF of 3.3 uF WIMA 'tjes solderen. Dat is de kortste klap.

Ik kijk dan nog even of er iets oscilleert en/of er een 50 Hz rimpel is.

Maar Het doel is het apparaat tzt efficient en definitief te repareren.
.

7805 en andere regelaars zijn er op gemaakt ons leven eenvoudiger te maken....

Je kan dan allerlei studies uitvoeren in welke omstandigheden welke combinatie al dan niet stabiel is en eeuwig discuteren of de fabrikant al dan niet een fout in zijn ontwerp heeft. en dat laatste kan zijn, maar was 10 jaar geleden misschien standaard...

Kortom, laat je niet gek maken en duw nu die filmcondensatoren erin. gaat goed komen.

Weggooien moet je natuurlijk niet doen, maar deze apparaten zijn net als de 740C wel zo gruwelijk slecht ontworpen dat ik zeker verkoop zou overwegen en een fatsoenlijke aan zou schaffen. Ik heb er de afgelopen jaren meerdere onder handen gehad en het viel me altijd weer op wat voor rommel erin gepropt is, zelfs ChongX ben ik er al in tegengekomen wat toch wel bekend staat als een van de grootste rommelmerken onder de elco's.

Gezien de prijs van een dergelijke speler is het gewoon schandalig. Ik heb eerder voor de speler van een kennis van mij (740C) wel andere koellichamen gemaakt met een kleine fan erop, een gat achterin de behuizing geponst met netjes een rooster ervoor en dat hield de temperatuur al aardig binnen de perken. In de zomer stond dat ding in zijn woonkamer soms bijna de 55 graden aan te tikken tijdens normaal bedrijf, niet normaal.

Semtexx

Golden Member

Is het geen optie om de 10 µF elcos te vervangen door nieuwe elcos ipv filmcondensatoren, en die op de onderkant van de print te solderen? Dan zijn ze sowieso verder van de bron van de warmte verwijderd, en warmte stijgt typisch op. Als je goede elcos gebruikt (bijv. Panasonic FC/FM) overleven die de rest van de levensduur van de speler makkelijk.

Dan hou je de originele specs en is het naar mijn mening een goed alternatief.

Ventilatiesleuven in een CD speler ben ik niet zo'n fan van omdat je toch veel stof en troep mee naar binnen trekt wat op het loopwerk terecht gaat komen.

@ SEMTEXX,

Monteren van elko's op de onderkant van het PCB is zeker een optie (maar dan zou ik 130 graden C bv Rubicon ZX30 Series nemen).

Het is een 3 laags PCB , dus ik was van plan de C's aan de bovenkant af te knippen en de doorvoeren te laten zitten en door te solderen (de middelste laag is onbereikbaar)

Er is genoeg plek op de onderkant van het PCB voor elko's (of film C's); het is daar veel koeler en ze worden bovendien afgeschermd door de metalen bodemplaat van de kast.

@ Dominic,

Helemaal mee eens dat er schandalig slechte elko's in deze AZUR 840C CD speler/DAC zitten .
(Dit en de hoge warmteproduktie schijnen ook typisch te zijn voor de Cambridge DACMAGIC (+). Schijnt ook niet erg betrouwbaar te zijn (maar klinkt goed)..

Maar het kan nor erger:

In de laatste HiFi News (and Record Review) staat een review van een "Aqua Formula xHD Optologic (R-20 )" non Oversampling DAC), AQ Technologies, Milaan, Italie voor de lieve somma van € 11990.- !
Exact dezelfde constructie (kast, PCB, Front, koellichamen, onderdelen etc.).
Komt dus overduidelijk uit dezelfde Chinese fabriek als de AZUR 840C en de 740C..
https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/spdi...a-xhd-dac/

Het is dus te hopen dat ze in dat geval fatsoenlijke Elko's gemonteerd hebben, zeker gezien de prijs!

@ kris van Damme

Nadat ik bij de laatste reparatie (ca 1 jaar geleden), een designfout eruit gehaald had (te hoge voorschakelweerstand voor de 3 Mute Relays, resulterend in slechts 80% of de vereiste coil stroom), en C270 heb vervangen door een Panasonic FC 470 uF 63V ) en de 2 x 4 NP 10uF 35V Condensatoren op de voedingslijnen van de DAC's heb vervangen door Nichicon NP 10uF, 100V blijft het apparaat prima werken.

Hij heeft een mooi geluid en ik laat het maar zo, maar ik heb de film C's op de plank, wanneer het weer nodig mocht zijn.

Bedankt nog iedereen voor alle suggesties!

Shiptronic

Golden Member

Op 6 april 2020 15:53:15 schreef rew:
Vraagje. Is het misschien een idee: "Sloop alle 10uF elcos aan de uitgangen van regelaars er uit"?

Vraag is ten eerste wat die zouden doen en ten tweede wordt het door veel fabrikanten afgeraden.

Die 10µF aan de uitgang brengt nog een gevaar mee, en meestal de manier om de relatief onverwoestbare 78xx toch omzeep te helpen, Als Uuit > Uin , is het meestal game over, in de goede app.notes word dan vaak ook geadviseerd om een Diode van uit naar in te plaatsen.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
Hoeben

Golden Member

Op 6 april 2020 15:53:15 schreef rew:
Vraagje. Is het misschien een idee: "Sloop alle 10uF elcos aan de uitgangen van regelaars er uit"?

Vraag is ten eerste wat die zouden doen en ten tweede wordt het door veel fabrikanten afgeraden.

Maakt weinig uit als die 100 nF er maar zit. Die regelaar is zo laagohmig dat een parallel elco weinig invloed mag hebben. Tenzij de regelaar niet erg goed is.

Op 5 april 2020 13:02:40 schreef Hoeben:
Een buffer op de uitgang van een 78xx is nutteloos.

Ooh ja? Heeft een 78xx dan zulke geweldige dynamische prestaties dan?

De ripple rejection van die dingen is gewoon slecht en wordt ook nog eens minder naarmate de uitgangsspanning hoger ligt i.v.m. de hogere tegenkoppelfactor. Intern werken zij namelijk allemaal met dezelfde bandgap referentie.

In principe heb je dus gewoon een stukje capaciteit aan de uitgang nodig om de dynamische eigenschappen te verbeteren. Over het algemeen geldt, meer is beter maar teveel is zinloos omdat het je amper nog verbetering opleverd.

Kortom je kan niet zomaar de capaciteit verlagen zonder de te weten wat de gevolgen zijn voor het dynamische gedrag. Ook hier geldt het gezegde "meten is weten".

This is the world we know best, the world of madness

De warmteontwikkeling zou je ook kunnen reduceren door een buck-converter toe te passen. Op de verschillende chinese websites koop je voor minder dan een euro een "Buck Modules Rectifier Voltage Regulator Replace LM7805 Step-down Module".

[Bericht gewijzigd door Franssieee op 8 april 2020 11:26:04 (19%)]

bprosman

Golden Member

Daar had ik ook aan zitten denken, in mijn Acorn Atom werken die dingen prima maar geeft dat geen storing op audio ? Die kleine switchers ?
Ik gebruik overigens deze :
https://nl.farnell.com/tracopower/tsr-1-2450/converter-dc-dc...s%2Fsearch

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
Hoeben

Golden Member

Op 8 april 2020 10:07:43 schreef Blackfin:
[...]

Ooh ja? Heeft een 78xx dan zulke geweldige dynamische prestaties dan?

De ripple rejection van die dingen is gewoon slecht en wordt ook nog eens minder naarmate de uitgangsspanning hoger ligt i.v.m. de hogere tegenkoppelfactor. Intern werken zij namelijk allemaal met dezelfde bandgap referentie.

In principe heb je dus gewoon een stukje capaciteit aan de uitgang nodig om de dynamische eigenschappen te verbeteren. Over het algemeen geldt, meer is beter maar teveel is zinloos omdat het je amper nog verbetering opleverd.

Kortom je kan niet zomaar de capaciteit verlagen zonder de te weten wat de gevolgen zijn voor het dynamische gedrag. Ook hier geldt het gezegde "meten is weten".

Op de ingang heeft de condensator meer effect. De 78xx doet toch wel 78 dB (die van TI). Dat komt bij wat de condensator al heeft gedaan. Aan de ingang staat een grote rimpel en daar doet de condensator ook veel. Alles afhankelijk van voedingsimpedanties. Aan de uitgang is de rimpel klein.

78 dB is tegenwoordig niet super maar toch wel veel.

Ik vond in een LM7805 datasheet een outputresistance van 15 mOhm. Waar ik eigenlijk het woord impedance had willen zien. Ik neem even aan dat ze dat bedoelen. Dan moet je elco al een flink lage ESR hebben wil hij wat doen. Het kan ook zijn dat ze gewoon de weerstand van de pinnen en package bedoelen.

@Fransieee,

De lineaire 7805's, 7905's etc., etc. vervangen door "schakelende voedingen", in gevoelige analoge lijnen lijkt mij geen goed idee.

De designer heeft juist veel moeite gedaan (21 stuks LM78xx etc) om digitale lijnen en analoge lijnen uit elkaar te houden.

Voor wie nog geïnteresseerd is:

Het onbetrouwbare MUTE circuit van de AZUR 840C en AZUR 740C blijkt uiteindelijk (behalve een onjuist gedimensioneerde R140 in de 840C (62 Ohm ipv 22 Ohm) en slechte kwaliteit Chinese Elko's (m.n C270) ook "gewoon" te wijten aan matige kwaliteit Mute Relais' (RL-3, RL-2, RL-1), type Massuse M2-2-5.

Deze hebben vezilverde kontakten (maar we weten allemaal dat die zwart worden door zwavel in de lucht (luchtverontreiniging): Resultaat zwart Ziversulfide wat niet geleidt, dus onbetrouwbaar schakelen).

Mijn oplossing : vervang de Massuse ME2-5 door FINDER 30.22.7.005.010.
Dit heeft een betere kwaliteit (vergulde kontakten en is hermetisch gesloten en is verder elektrisch identiek).

De discussie op dit Forum is erg interessant, maar het helpt mij nu niet meer verder om het apparaat snel te repareren.
(Bovendien, als het apparaat werkt met 10uF/100nF op In-/uitgangen van de LM 78XX Regulators is dat voor mij voldoende bewijs dat het ontwerp goed (genoeg) was (voor deze toepassing).
Dat werd ook zo in de NAD C162 zo gedaan en die speelt al 20 jaar probleemloos.

Verschillende mensen hebben te kennen gegeven dat 3.3 uF film C's (WIMA MKS-2) waarschijnlijk geen probleem zijn (ipv 10 uF elko's op ), dus dat ga ik doen als het apparaat het begeeft (het speelt nu prima!)

Nog iedereen bedankt!

@redguuz
Het verkleinen van de condensator capaciteit is uiteraard ook niet conform het design. Eigenlijk moet je eens nameten wat voor effect de kleinere condensatoren hebben. Als het verschil niet te meten is lijkt het me ook niet hoorbaar. Wellicht dat een schakelende voeding beter geluid geeft dan een 78xx met een (te?) kleine condensator. Meten is weten.

HI,

Meten = Weten, maar je moet wel goed meten (denk maar aan het verhaal van TIM, Trans Inter Modulatie vervorming, wat eerst helemaal niet onderkend /gemeten werd), maat wat mensen met goede oren wel hoorden..

Maar mijn probleempje wordt enorm opgeblazen op dit forum:
* Mijn AZUR 840C CD Speler/DAC zit vol met slechte Chinese Elko's
* Daar wil ik vanaf want ik wil gewoon een werkend apparaat voor jaren
* De temperatuur in de kast is hoog door onvoldoende ventilatie
* Het PCB is een 3 laags, wat voor mij als amateur moeilijk te behappen is (onvoldoend egereedschap
* Als ik het contact met de middelste laag ergens verniel, is het PCB misschien total-loss.
* Ik wil de nieuwe C's dus niet op dezelfde manier meer monteren.

Daarom de remedie:

* Elko's aan de bovenkant simpelweg afknippen (de print doorvoer blijft intact)
* vervangings C's aan de onderkant monteren (kwaliteits elko's of film C's); het is daar ook koeler.
* WIMA film C's ipv elko's hebben mij al in heel wat apparaten prima geholpen (en die gaan zeer waarschijnlijk niet meer kapot)

* 10 UF film WIMA MKS2 is relatief duur en groot, daarom beperk ik mij tot 3.3 uF 50V MKS2 max.
* Volgens specialisten hier is 3 uF Film ipv 10uF elko een upgrade.

Dus dat ga ik gewoon doen, want dat is de kortste klap.
Dan nog even met mijn Analoge Scoop (Tektronix 475 checken of ik geen oscillaties en/of rimpels op de lijnen zie en klaar!

De Research topics die door enigen worden gesuggereerd zijn interessant (ik ben zelf ook nieuwsgierig van aard), maar ik wil gewoon dit apparaat snel weer opknappen!

Overigens werkt het apparaat nu prima (zul je altijd zien).
IK heb altijd de Mute relais in het vizier gehad, (misschien op het verkeerde been gezet door een Cambridge Service Bulletin), maar na bestudering van het schema blijkt een reële mogelijkheid dat een ander relais (dat de analoge voedinslijnen aanschakelt (van Standby -> operation) de werkelijke schuldige is: een rot contact.

Dat relay ga ik ook vervangen, just to be sure!.

Deze contacten krijgen nl een behoorlijke inschakelstroom te verdragen, waarschijnlijk meer dan de rating van 7A max).

Dan heb ik daarover nog een vraag:

Kan ik "Spark Quenchers", AKA "Spark Killers, AKA Snubbers over deze relaiscontacten zetten om de contacten beter te beschermen?.
(ik zat te denken aan een combinatie van 0.1 uF (400V AC) plus 120 Ohm in serie.
(vaak zitten die combinaties in 1 huisje).

Ik zie ze veel over de relaiscontacten in oude Relaisgestuurde TapeDecks, dus misschien werkt het hier ook??

Graag je advies!

Groeten, Mart