motor 380 naar 220v aansluiten

hallo,

ik weet dat deze vraag al een miljoenmiljard keer behandeld is op het wwww maar wil voor mijzelf in mijn situatie het uitgelegd krijgen daar alles wat met stroom te maken heeft verre van mijn ding is, maar onder jullie deskundige leiding kom ik er wel uit (hoop ik :) ).

waar gaat mijn vraag over,
ik heb een automatische zaagblad slijpmachine gescoord op de veiling.
het (Italiaanse) merk is felisatti, Type: 14/A, ik kan op google van dit apparaat zo goed als niets vinden, iig niets bruikbaars, als iemand mij er meer over kan vertellen graag !

nou wil ik dit ding opknappen en testen maar er komt geen 380 uit mijn stopcontact :+ .

dus wil om tijdelijk te testen hem omschakelen naar 220.
volgens het info plaatje is het een 0.8 hp, 3 fase 220/380 motor.

nou ben ik wel zo ver in mijn "elektro kennis" dat ik weet dat er heel veel kracht verloren gaat zodra je zonder frequentie regelaar te werk gaat,
maar dat is voor mij nu even niet belangrijk daar het mij enkel gaat om de werking van het apparaat even te kunnen testen.
ook heb ik begrepen dat je eigenlijk een condensator nodig hebt als je naar 220v wilt omschakelen ?
ik heb ooit eens gelezen dat je zelfs zonder condensator kan maar dan moet je de motor zelf een zetje geven in de goede richting, klopt dit ?

mijn concrete vraag is; hoe moet ik de draden aansluiten voor 220v ?
en de overige (bij)vragen zijn enkel voor mijzelf om het iets beter te gaan begrijpen.

btw, het valt mij op dat er enkel een aardedraad naar de schakelaar gaat en daar stopt het ? de schakelaar zelf heeft geen geleiding met het metaal van het apparaat zelf, er moet toch een aardedraad verbinding zijn met het hele (metalen) apparaat ?

tevens een paar foto,s van de situatie.

bvd, ben.

Deze 220/380 motor kan je op een stopcontact aansluiten dat 3 x 220 V heeft.
De motor is in principe niet geschikt voor een aansluiting op het gewone 230V net. Je kan met behulp van een condensator wel een "steinmetzschakeling" toepassen maar daar verlies je veel vermogen mee. Een vuistregel is 60µF per KW motorvermogen.

Ik raad aan om een gewone 230V motor te kopen, dan ben je zeker dat het gaat werken.

Frequentiedrive gaat een dure grap worden denk ik....

De jacht is mooier dan de vangst....

Voor een snelle test: linker plaatje, voor "driehoek" op 220.

Dan sluit je L en N aan op U en V. De condensator gaat aan W en met de andere pool aan U of V (als je vind dat ie de verkeerde kant op gaat: Andere kiezen).

Voor een snelle test: Iedere condensator is goed... Maarrrrr..

De ideale condensator is ongeveer 70uF/kW, dus ongeveer 35uF voor jou motor. Hoger moet je niet gaan. Heb je een 14uF condensator liggen: gerust proberen!

Wel wil je er 1 hebben met een werkspanning van 450V of in die richting.

Als je aleen 230V hebt, denk ik dat je aan een frequentie omvormer vast zit of aan een andere motor.

Edit:
Even voor de goede orde: Lambiek hieronder vertelt in duizend woorden (1 plaatje :+ ) wat ik hierboven ook heb omschreven. Behalve misschien wat U<->V<->W verwisselingen is dat precies hetzelfde.

[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 1 juli 2020 14:25:26 (14%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

@rew,

"Dan sluit je L en N aan op U en V"

ben totale digibeet in terminologie in elektra, L en N is de bruine en blauwe draad die standaard uit het 220v stopcontact komen neem ik aan ?

die 35uF condensator moet dus voor 450v zijn ? moet het een aanloop of bedrijfs condensator zijn.
toch nog even weer de vraag, is het mogelijk ZONDER condensator op 220v aan te sluiten dmv de motor zelf een zetje geven of ga ik dan de motor slopen ?

sorry voor de domme vragen, maar wil het graag goed begrijpen.

Op 1 juli 2020 14:45:07 schreef benbijcircuitsonline:
"Dan sluit je L en N aan op U en V"

ben totale digibeet in terminologie in elektra, L en N is de bruine en blauwe draad die standaard uit het 220v stopcontact komen neem ik aan ?

Jep!

die 35uF condensator moet dus voor 450v zijn ? moet het een aanloop of bedrijfs condensator zijn.

Als je belooft om het niet veel langer dan enkele tientallen seconden te testen mag het een aanloopcondensator zijn. Maar een bedrijfscondensator is beter (dat moet het eigenlijk zijn, maar als je toevallig een xxuF aanloopcondensator vind, dan kan je daar "heel even" mee testen.)

toch nog even weer de vraag, is het mogelijk ZONDER condensator op 220v aan te sluiten dmv de motor zelf een zetje geven of ga ik dan de motor slopen ?

Je hebt gelijk. Dat zou moeten kunnen. Maar omdat de motor daarna heel snel op toeren komt is dit bij veel apparaten een gevaarlijke business. Geheel op eigen risico.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

dus kort resumerend,

als ik blauw en bruin op u en v aansluit en de verbindingsplaatjes van boven naar beneden zoals op de foto beschreven (z met u, x met v en y met w, dan stekker in stopcontact en de poelie een zetje geef dan gaat ie het verder zonder problemen doen of mag ik dat ook maar heel kort doen ?

mvdk

Golden Member

dan gaat ie het verder zonder problemen doen

Totdat je em gaat ruiken.
Maar dan is die al kapot.
Heel kort dus.
Er zijn hier al wat topics geweest van motoren die maar heel kort met een missende fase gedraaid hebben. Is gewoon jammer.

benleentje

Golden Member

Ik ken daarentegen dan ook weer motoren die lang met een missende fase gedraaid hebben en nu nog steeds werken.

IK zou voor een eerste onderzoek de motor eerst eens met een multimeter doormeten op U-X, V-Y en W-Z en daarnaast alle andere combinaties. Ik vind een motor zonder verbindingsplaatjes altijd wel verdacht. Als je 3 gelijk weerstanden meet en verder niet zou ik pas er spanning op zetten.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Op 1 juli 2020 15:41:03 schreef benleentje:
vind een motor zonder verbindingsplaatjes altijd wel verdacht. Als je 3 gelijk weerstanden meet en verder niet zou ik pas er spanning op zetten.

die verbindingplaatjes had ik al er af gehaald toen ik de foto nam maar zal evengoed de weerstand meten.

heb de weerstand in alle mogelijke posities gemeten, met de verbindingsplaatjes als op de foto horizontaal voor 380v, verticaal voor 220v en zonder verbindingsplaatje.
er is bij alle 3 de situaties 11.1 weerstand met de laagste stand van de multimeter en dat is standje 200 (milli ohm ?).
zonder verbindingsplaatjes zijn er maar 3 combinaties mogelijk waar je weerstand meet, dat is van z naar v, x naar w en y naar u.
alle weerstand (11.1)is iig gelijk van alle metingen, is dit nu goed ?

btw,heb net even geprobeerd met verbindingsplaatjes verticaal en blauw en bruin op u en v maar geen succes.
geholpen met een zetje gaat hij heel langzaam draaien met veel gebrom maar gaat niet sneller en stopt dan met draaien,(lijkt alsof die vast loopt).
heb het absoluut niet langer dan 5 seconden per keer en heb het 3 keer geprobeerd.
hij was daarna serieus warm.
tevens leek die even stroef te lopen maar als de stroom eraf was dan loopt de motor weer soepel.
wat gaat hier fout ?

benleentje

Golden Member

Weerstandsmeting altijd zonder plaatjes. 3x dezelfde weerstand is goed.

Ik had zelf ook niet verwacht dat de motor enkel op 230V zou lopen. Dat bromt en raar draait is dan heel normaal. Eigenlijk loopt de motor maar op 1 fase nu want de nul zelf is geen fase.

De 2 belangrijkste testen heb je al gedaan weerstandsmeting en kijken of de motor los met de hand soepel draait. De laatste meting zou met een megger moeten en dan meet je de weerstand tussen de spoelen en de aarde dit is de isolatie test en die moet minimaal 2MΩ zijn maar vaak is hij veel hoger. Als de motor echt heel slecht is en je meet met een multimeter dan meet je hier een lage weerstand.

het valt mij op dat er enkel een aardedraad naar de schakelaar gaat en daar stopt het ? de schakelaar zelf heeft geen geleiding met het metaal van het apparaat zelf

Je zou inderdaad dan verwachten dat de schakelaar zelf via de behuizing verbinding maakt.

Als fabriakan van een apparaat heb je 2 keuzes. Een geaarde machine maken of dubbel-geïsoleerd. Dat staat altijd aangegeven op de behuizing als 2 vierkantje in elkaar of klasse 2 bij dubbel-geïsoleerd of anders klasse 1. Bij dubbel-geïsoleerd mag er geen aarde draad in de stekker zitten. Als je niets op de behuizing ziet staan en de behuizing is van staal gewoon alles lekker goed aarden.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Alle spoelen lijken goed te meten !
Maar je moet wel alle 3 de plaatjes plaatsen in standje 111.
Driehoek voor de iets meer gevorderden.

zit even hardop te "denken", als je alleen L en N aansluit op U en V, dan krijgt w toch helemaal geen stroom ? ik bedoel, dan heeft 1 wikkeling helemaal geen stroom en moet de motor rond zien te draaien op 2 wikkelingen ipv 3 ?
of denk ik nu te simpel ?

ben wel vergeten te melden dat toen ik de 380v stekker uit elkaar haalde, was in de stekker zelf de isolatie van de draden totaal vergaan en zat ik naar kale draden te kijken die ook nog eens (weet ik niet zeker want de bekabeling veranderd iets als je de stekker uit elkaar trekt) tegen elkaar zaten.
de rubber ommanteling van de kabel in de stekker zelf was verworden tot een soort kneedbare zwarte smurrie.
dit in combinatie met geen aangesloten aarde in het verleden doet mij wel het ergste vermoeden ?

benleentje

Golden Member

dit in combinatie met geen aarde doet mij wel het ergste vermoeden ?

Ik zit zelf al 17 jaar in het onderhoud van machines en dit doet mij juist niks ernstigs vermoeden. Rubberen kabels vergaan / vulkaniseren gewoon na verloop van tijd dat is niets nieuws. Als je een dergelijke kabel in het stopcontact steeks dan gaan de zekeringen eruit maar er gebeurt niets ergs met de machine. Niet aangesloten aarding is voor de machine ook geen probleem dat is enkel maar lastig voor je collega's die een schok krijgen ;).

Ik heb in die 17 jaar echt wel heel erg oude troep moeten herstellen en maar 1 keer een defect motor aangetroffen. Vaak is het andersom is de machine niet meer te repareren en haal dan de goede onderdelen eraf zoals de motor voor hergebruik.

Ik heb wel vaker een defecte motor gehad maar dat was gewoon door misbruik van de gebruiker. Als je op een machine goede zekeringen en voor elke motor een aparte motorbeveiliging hebt zitten en die goed instelt gaat een motor nog zelden kapot.

Als een motor van binnen niet vol met troep of vocht zit, de as soepel draait en de wikkelingen allemaal goed meten dan is de motor gewoon in orde. De buitenkant van de motor kan er dan niet meer goed uitzien maar dat maakt niet uit. Daarna nog kijken of de ventilator niet kapot is met afgebroken stukken maar dat kan je ook makkelijk vervangen.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

ok, ik dacht even aan sluiting die de motor kapot had gemaakt.
maar gelukkig klopt mijn gedacht niet, is toch weer een meevaller :) .
maar klopt mijn gedachte dat als 1 wikkeling niet aangesloten is omdat ik de condensator weg laat dat het eigenlijk onmogelijk wordt voor de motor om te kunnen draaien ?
ik zal uitleggen wat ik bedoel, als je 3 wikkelingen in de motor hebt staan die alle 3 120 graden uit elkaar, als 1 wikkeling geen stroom krijgt dan is de grootste afstand 240 graden, dat gaat het magnetisch veld toch nooit overbruggen om het zaakje rond te laten draaien ?

sorry dat ik zoveel vraag maar ik probeer te kijken of mijn ernstig beperkte elektro kennis enigszins klopt en daarom vraag ik door, misschien leer ik nog wat :)

kwam deze condensator nog tegen in de kast, komt van een compressor af van 220v 0.75 pk, kan dit ?

[Bericht gewijzigd door benbijcircuitsonline op woensdag 1 juli 2020 20:09:46 (13%)

Op 1 juli 2020 19:35:59 schreef benbijcircuitsonline:
ok, ik dacht even aan sluiting die de motor kapot had gemaakt.
maar gelukkig klopt mijn gedacht niet, is toch weer een meevaller :) .
maar klopt mijn gedachte dat als 1 wikkeling niet aangesloten is omdat ik de condensator weg laat dat het eigenlijk onmogelijk wordt voor de motor om te kunnen draaien ?
ik zal uitleggen wat ik bedoel, als je 3 wikkelingen in de motor hebt staan die alle 3 120 graden uit elkaar, als 1 wikkeling geen stroom krijgt dan is de grootste afstand 240 graden, dat gaat het magnetisch veld toch nooit overbruggen om het zaakje rond te laten draaien ?

sorry dat ik zoveel vraag maar ik probeer te kijken of mijn ernstig beperkte elektro kennis enigszins klopt en daarom vraag ik door, misschien leer ik nog wat :)

Daarom moet je hem juist een zet geven om door het missende 120 graden heen te komen.
Let wel, wel even biede kanten op proberen.

Condensator, heel kort gewoon proberen, is hierboven al genoemd.

Op 1 juli 2020 20:19:00 schreef HD13:
[...]

Daarom moet je hem juist een zet geven om door het missende 120 graden heen te komen.
Let wel, wel even beide kanten op proberen.

Condensator, heel kort gewoon proberen, is hierboven al genoemd.

heb ik meerdere malen geprobeerd maar deed niet echt wat, sterker nog, op een gegeven moment werd het beroerder en werd ie echt warm, ben er toen mee gestopt.

hoe zie je dat een condensator een start of bedrijfs condensator is ?

benleentje

Golden Member

ik zal uitleggen wat ik bedoel, als je 3 wikkelingen in de motor hebt staan die alle 3 120 graden uit elkaar, als 1 wikkeling geen stroom krijgt dan is de grootste afstand 240 graden, dat gaat het magnetisch veld toch nooit overbruggen om het zaakje rond te laten draaien ?

Als je met zijn 3en bent en je ga een bal overgooien naar de volgende persoon dan gaat de bal rond. Als je maar met zijn 2en bent gaat de bal heen en weer er is dus wel een kracht heen en weer maar nog geen roterende beweging. De motor mist dan zijn startkoppel, maar als je die zelf maakt door een duwtje dan gaat de motor draaien, en dit genereert ook weer een kleine spanning in de niet aangesloten spoel. Daarom moet je dus wel alle 3 de plaatjes verbinden in de 1,1,1 manier.
Met de derde spanning lichtelijk aanwezig is er wel een koppel en blijft de motor ook draaien. Echter word er in de motor nu te weinig tegen EMK opgewekt waardoor de stroom door de wikkelingen groot blijft en de motor veel sneller dan normaal opwarmt. En het is meestal de temperatuur die de motor kapot maakt niet het korte overbelasten of op 2 fasen blijven draaien.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Kun je een foto plaatsen vaan hoe je het nu hebt aangesloten ?

de plaatjes zijn verbonden zoals op de schema, alle 3 verticaal, z-u, x-v en y-w.

zou ik misschien kunnen proberen op v en w aan te sluiten ipv u en v ?

Op 1 juli 2020 20:55:42 schreef benbijcircuitsonline:
de plaatjes zijn verbonden zoals op de schema, alle 3 verticaal, z-u, x-v en y-w.

zou ik misschien kunnen proberen op v en w aan te sluiten ipv u en v ?

Aansluiten dus wel goed.
Je mag hem anders aansluiten, zou in principe niet uit moeten maken.

Kun je de motor mechanisch loskoppelen ?

Wat wel eens wil gebeuren is dat de (zwarte) draden die de motor ingaan loszitten onder de aansluitschroeven.

[Bericht gewijzigd door HD13 op woensdag 1 juli 2020 21:14:33 (12%)

Op 1 juli 2020 21:08:38 schreef benbijcircuitsonline:
[...]

heb het nog een keer geprobeerd, hij start meestal uit zichzelf maar hooguit iets van 60-100 tpm, en ik kan slingeren wat ik wil, links om of rechts om, hij gaat niet sneller, sterker nog, als ik ga slingeren terwijl die op 60-100 tpm draait dan gaat ie meer en meer weerstand geven.
heb ook nog geprobeerd eerst een flinke slinger te geven en dan aanzetten, maar ook zonder resultaat.