+/-18v uit 12v


Ik googelde op 9V batterijtjes, en er kwamen connectortjes en batterijtjes voorbij.
Als je twee van die blokjes in serie zet, heb je toch 18V?
En het was toch alleen maar om te testen?

Voor de rest heb ik er geen verstand van, sorry... :)

Vier batterijen zijn een goede, eenvoudige suggestie.

18V symmetrisch is een nogal ongebruikelijke spanning voor een "camera". Controleer het zorgvuldig alvorens iets te proberen.
Met wat foto's is er mogelijk meer over te zeggen.

Ik denk dat het niet +/- 18v, maar +18 en -18v moet zijn... ;)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Jazeker, misschien was ik een beetje onduidelijk (hoewel ik wel zei + en - 18v). Ik heb het dus over een (goedkope) manier om + en - 18v te maken.

Wat betreft de camera, het is wel iets speciaals hoor: file:///C:/Users/Liekje/Downloads/QHY8_modification.pdf, kijk bv. onderaan bladzijde 4. Het gaat dus echt om + en - 18v.

Misschien dat ik die batterijen eens ga uitproberen. Het is natuurlijk wel een beetje een probleem om de + en -18v dan gelijktijdig in te schakelen... mogelijk dat vertraging tussen het aansluiten van + en - problematisch kan zijn? Misschien even een dubbele schakelaar ertussen zetten...

Bedankt voor alle reacties zover!

Maarten

Wij kunnen (gelukkig) niet op uw disk kijken ;)
Maar het bestand staat ook online: http://www.starworks.dk/articles/QHY8_modification.pdf

Het gaat dus om een gekoelde astronomische camera, dat is inderdaad iets speciaals. Ik ben actief bij de Leidse sterrewacht, waar wij ook wel dat soort apparatuur hebben.
Ik ken dit model niet maar zou er voorzichtig mee zijn, het zijn gewoonlijk dure apparaten en het is zonde hem te slopen. Als u uw woonplaats invult is er mogelijk iemand in de buurt die kan helpen.

Ik vermoed dat hij naast de 18V ook nog de 5V uit de USB en de aparte spanning voor de peltier koeling gebruikt, het zal wat uitzoekwerk vereisen.

Hoi Aart,
He potverdikke, noob mistake :) :) :) Bedankt voor je reactie.
Ik heb de camera via marktplaats gekocht met nog een hele rits andere apparatuur... montering, 10"SCT, 71 mm refractor, guide camera... Alles oud maar werkend - behalve deze...!

Ik denk dat de bijbehorende voeding (dat is het model vóór die in de PDF) kaduuk is hoewel ik niet zeker weet of dat ook de camera naar zijn of haar grootje heeft geholpen. De voltages uit het voedinkje lijken mij te laag. De camera is zo oud dat een nieuw voedinkje op te kop tikken niet gaat lukken... en bovendien heb ik daar weinig aan als de camera stuk is. Misschien dat ik geluk heb om iemand min of meer in de buurt te vinden die ook dit oude model heeft. Ik heb al gebeld naar Ganymedes en Robtics maar slechts een meewarig lachje was mijn deel...

Ik weet dat hij ook 12v voor de koeling nodig heeft en denkelijk ook de 5v van de USB. Maar testen zal alleen lukken als ik de fameuze + en - 18 kan maken - óf als ik een hulpvaardige techneut vind die er eens naar kan kijken....

Bedankt,
Maarten

PS ik update mijn profiel - ik zit in Bladel, niet ver van Eindhoven.

In plaats van 4x 9V blokjes die je misschien nooit meer gebruikt kan je ook gewoon 1,5V penlite's gebruiken. Het voordeel daarvan is dat je ook gelijk 4,5V voor de 5V hebt en ook 12V. Voor de -18V mag je dan ook 2x 9V gebruiken dat mag samen met de penlite's.

Maar welke batterijen je gaat gebruiken is dan ook op het oog dat je ze later nog echt kan gebruiken.

Misschien dat ik iets voor je kan betekenen. Kun je jouw emailadres ook invullen in jouw profiel?

Hallo Edwin, heb ik gedaan - vol verwachting klopt mijn hart...!

In de tussentijd heb ik wat verder gezocht. Het voedingsgedeelte is een klein kastje, waarvan ik dus vermoed dat hij stuk is. Ik kan er online praktisch niks over vinden... Het is 12V DC in, en vermoedelijk + en - 18v uit. Anyway. Na openen blijkt er niet heel veel in te zitten, wat condensators en spoeltjes, wat diodes en wat weerstanden. En een smd IC. Na een beetje meten lijkt me dat de passieve componenten en de diodes wel in orde zijn. Blijft over het IC. Onder de loupe staat er "063AC" op en "EK751". En het logootje van STM microelectronics. Als ik (en google) me niet vergis is dit een DC-DC converter. Makes sense, nietwaar?

Met een beetje geluk zou het kunnen dat mijn snelste weg naar + en - 18V gewoon het vervangen van dat IC'tje is. Moet ik wel SMD (de)solderen maar dat lukt me misschien wel...

Dus gegoogled naar wie dit smd ic'tje kan leveren. Dat valt dus weer tegen. Mouser, Future en Farnell hebben hem wel maar duurt lang en kost (Mouser) een kapitaal... IC'tje 70 cent en verzenden 20EUR... Weet iemand toeballig een zaak die dit in kleine hoeveelheden of per stuk voor een een schappelijke prijs kan leveren?

Dat is hem inderdaad! Goedkoper dan Mouser, hoewel 9,95 verzenden voor 1 ic'tje van 2x3mm, kosten 0,41, toch wel aan de prijs is... Eens kijken of ik nog iets van Reichelt "nodig" heb ;)

Ha Otto Lotto,

Tja daar kan ik nog niet bij dus kan ik een twee drie niet helpen maar deze link kan je wel op weg helpen.
https://www.ebay.de/itm/2St-MC-34063-AD-So8-SMD-SOP-8-SMPS-S...SwqABbIPTJ
Redelijk dicht bij huis 2 stuks voor €3,15 incl. verzenden :D

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Hensz

Golden Member

Als je idd nog een stel laptopvoedingen hebt liggen, dan kun je er daar twee van aan elkaar knopen. Veel van die dingen zijn 19V, ik hoop dat dat nog binnen de marge is.
Plus van de een aan de min van de ander en je hebt de nul, dan houdt je nog een plus 19 en een min 19 over.
Wel eerst even meten of ze niet stiekum een hogere spanning afgeven als ze licht of niet belast worden.

Don't Panic!
Sine

Moderator

En of ze niet stiekem de massa aan aarde hebben liggen, want die zijn er bij ....

Oh, en als er iets fout gaat in de schakeling hebben die laptop PSU-tjes genoeg oomph om stukken print te verdampen. Wel iets om mee uit te kijken.

Ik zou inderdaad even kijken of er iemand met een dubbele labvoeding om de hoek woont, dat lijkt me een stuk veiliger.

@DeKees: zo'n IC is nog geen voeding; daar moeten nog wel een paar onderdelen omheen, die best kritisch zijn, en het moet op een printje, met een goede layout...

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Even voor de goede orde: De eerste vraag van de TS was:

zou ik met 1 12v adapter en 2 van deze dingetjes + en - 18 v kunnen maken, door bv. de + uit van de tweede te verbinden met de - uit van de eerste, en daarvan de 0 te maken? Ik vermoed dat dat misschien te simplistisch gedacht is

En dit idee van de TS kan dus niet. Het kan alleen door die 12 volt eerst met een dc/dc omzetter om te zetten naar 36 volt/ En van die 36 volt maak je dan twee keer 18 volt met een nul volt in het midden ofzo.

Dat laatste kun je dan bijvoorbeeld met onderstaande schakeling doen:

https://www.circuitsonline.net/files/schakelingen/schematics/000102.gif

https://www.circuitsonline.net/schakelingen/102/voedingen/sy...eding.html

Maar dit is geen dure maar wel lastige manier. Twee adapters van 18 volt waarbij je een nul maakt door de plus van de een en min van de ander aan elkaar te knopen is dan een stuk makkelijker. En vier 9v blok batterijen is dan echt het makkelijkst. Leveren vier stuks te weinig stroom zou je 8 van die blokjes kunnen gebruiken. Heb je ook nog vijf volt nodig dan zou je dat kunnen maken met (afhankelijk van de specs) 3 of vier batterijen of eventueel met een oude usb telefoon oplader.

Bedankt allen voor de feedback & de tips. Ik ga eerst proberen de voeding te repareren door het dc-dc ic'tje te vervangen (zal nog een beetje spannend worden, kan wel solderen maar dit is de eerste keer dat ik SMD zal solderen). Als dat lukt kan ik dan de camera testen. Zo niet, dan heeft een vriendelijke forumbezoeker aangeboden dat ik een labvoeding mag lenen om te kijken of de camera nog werkt.

Ex-fietser - ik dacht al dat ik wel fout zou zitten, toch bedankt voor de uitleg.

2x19v laptopvoedingen heb ik wel maar dat durf ik niet aan. Ik zou ze dan bovendien uit mijn DHZ electrische stoel moeten slopen (inderdaad genoeg oomph :D ).

Nogmaals allen bedankt.
Maarten

Ik ga eerst proberen de voeding te repareren door het dc-dc ic'tje te vervangen

Ik denk dat dit de mooiste optie is. Alleen gaan die ic-tjes nooit zomaar vanzelf stuk. Dat stukgaan is meestal een gevolg an een ander probleem. Je hebt dus kans dat je je nieuwe ic-tje ook meteen weer opblaast. Een oorzaak vam het stukgaan kan een slechte uitgangscondensator zijn. Ik zou bij het vervangen van het ic-tje ook meteen even de uitgangscondensatoren vervangen en de dioden controleren.

Hoi exfietser,

Ik heb inmiddels het ic'tje vervangen en ziedaar, + en - 18V zijn er weer! IC'tje wordt vooralsnog niet heet of zo.

Het voedingkje is denkelijk 10 jaar of meer oud dus nieuwe elko's is misschien nog niet zo'n gek idee... 5x470uF zal de kosten ook niet zijn. Echter, ik dacht dat kapotte elko's een beetje bol gingen staan en daarvan is helemaal niks te zien. Er zit nog een andere condensator op, die ik eigenlijk niet kan plaatsen, er staat L66 105 op en voor de rest niks. Heeft mogelijk te maken met de oscillator in de dc-dc converter?

Verder 5 dioden die vgs mij allemaal nog als diode werken - geven allemaal de zelfde waardes met de diodemeter. En dan nog een stuk of wat spoeltjes en weerstandjes, ik denk niet dat die slijten. Ook nog 2 ledjes, die trouwens een behoorlijke tijd blijven nalichten als je het kastje onbelast uitzet... toch misschien ook een teken dat de elko's nog niet al te slecht zijn?

Denk je in deze omstandigheden dat er toch rotte onderdelen in kunnen zitten? IK heb geen idee wanneer en hoe het voedinkje origineel ermee is opgehouden.

Nog een vraagje - is de waarde van de uitgangselko's kritisch? IK heb alleen nog wat 4700uF elko's liggen, zou dik evt die ipv de 470uF kunnen gebruiken?

Bedankt voor de feedback!
Maarten

Groter is beter, maar als je 10x groter gaat, dan moet je wel rekening gaan houden met de oplaadstroom van de lege elco (de piekstroom duurt veel langer).
Meestal gaat het wel goed, maar als je gelijkrichter erg krap gedimensioneerd is, kan die er misschien aan onderdoor gaan.

Als de elco ná een zekering of kortsluitbeveiliging zit, moet je daar ook aan denken - die elco kan een stuk meer energie leveren in geval van een foutconditie.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op 4 juli 2020 17:35:40 (17%)]

Hm, misschien moet ik het dan maar bij de originele waardes laten. Het voedingkje heeft 12V DC als input en maakt daar 3 uitgangsspanningen van, +12 (straight through, gebeurt niks mee), +18 en -18. Geen zekeringetjes of wat dan ook in zicht, daarvoor wordt waarschijnlijk vertrouwd op de 4A gestabiliseerde 12v adapter die als ingang dient. De 12v dient als voeding voor een ventilator en een peltier-koeling, de +/- 18 voor de electronica in de camera en dan gebruikt hij ook nog 5v van de USB aansluiting... Misschien dat ik maar het beste bij de waardes van de huidige componenten kan blijven.

Echter, ik dacht dat kapotte elko's een beetje bol gingen staan en daarvan is helemaal niks te zien

Dat loopt iedereen continu te brullen maar in de praktijk heb ik veel condensatoren vervangen waar echt niets raars aan te zien was. Ze waren echter wel stuk en sommige echt heel erg stuk bij een controle meting.

is de waarde van de uitgangselko's kritisch? IK heb alleen nog wat 4700uF elko's liggen, zou dik evt die ipv de 470uF kunnen gebruiken?

Gewoon dezelfde waarden gebruiken. Een klein beetje meer kan wel maar 10 x zoveel is veel te veel. De laadstromen worden anders te groot en je terugkoppelus zal mindergoed of zelfs helemaal niet meer werken.

Als je een schommel met jouw kind erop aanduwt is dat geen probleem. Gaat er opeens een olifant op die schommel zitten dan kun jij hem niet meer aanduwen. Andersom ook als jouw kind er ineens afspringt dan knalt die schommel in je gezicht. In het ene geval worden jouw duwspieren overbelast in het andere geval worden ze stuk geslagen.

Het regel ic'tje in die voeding gaat om die reden ook stuk als de condensator een veel te hoge of lage waarde heeft.

OK, duidelijk. Waar gaan ze eigenlijk van stuk, dit dingetje heeft over de laatste 10 jaar misschien een keer of 100 of 200 of zo een paar uur aangestaan... Dus eigenlijk zeer minimaal. Waardoor gaan elco's dan stuk? En zou ik alleen de uitganselco's moeten vervangen of alle condensatoren op het printje? er zitten 4 elco's en iets onbekends op (zie een vorige post)...

Er zit nog een andere condensator op, die ik eigenlijk niet kan plaatsen, er staat L66 105 op en voor de rest niks. Heeft mogelijk te maken met de oscillator in de dc-dc converter?

Met deze opmerking kan ik niet zoveel. Het zou een spoel kunnen zijn. Een foto van de print en dat onbekende onderdeel zou kunnen helpen.

Waardoor gaan elco's dan stuk?

Elco staat voor elektrolytische condensator. Dat betekend dat er in die elco een elektrolyt zit. In principe een vloeistof dus en die kan langzamerhand verdampen. Die vloeistof zorgt voor een isolerende oxide huid tussen de twee platen. Ook blijft die oxidehuid alleen maar in stand door een heel klein spanningsverschil over die oxidehuid dat altijd aanwezig is. Laad je de condensator nooit op dan zal dat spanningsverschil heel langzaam verdwijnen. En daarmee ook de oxidehuid. En dan is er dus onvoldoende isolatie tussen de condensatorplaten. De condensator is dan zijn capaciteit kwijt. Ook het ompolen van een elco is funest. Het electroliet gaat dan koken en dan verdwijnt de oxidehuid waarbij de condensator kan exploderen.

Kortom hoge temperaturen en het hele lange tijd niet gebruiken sloopt een condensator. Bij een hele erge oude radio kun je ook vrij zeker stellen dat de elco's defect zijn. Soms als ze niet verdroogt kun je ze nog heel voorzichtig formeren. Maar een bedrijfszeker onderdeel zal het nooit meer worden.

Zo zie je maar weer, een mens is nooit te oud om te leren! Bedankt!

Zoals ik al zei is dit voedinkje waarschijnlijk een jaar of 11 out (camera dateert van die tijd) en denkelijk een jaar of 2,3 niet gebruikt. Kan dat een elco al slopen? Ik heb de zaak eergisteren even geprobeerd, de camera gaf in ieder geval beeld (dwz, er zat geen lens op maar hij gaf schaduwen en licht en donker weer). Moet nog verder testen, maar kan zo'n kapotte elco even werken en er dan weer mee ophouden? Lijkt me een beetje onwaarschijnlijk uit je beschrijving maar wie weet...

Nogmaals bedankt voor je tijd!
Maarten