Auto-accu in conditie houden.


@hennep, Een buck converter heeft geen zin: De accu kan (als ie niet al vol is) effectief oneindig amperes opnemen. Als dat bij een spanning gebeurt onder het "setpoint" van de buck converter, dan gaat die dus meer stroom leveren en daarom trekken net zo lang tot het zonnepaneel in de "dit trek ik niet meer, zoveel heb ik niet status komt. De buck converter komt in "dropout" mode en dan is daarmee de kous af. Kortom, gewoon direct aansluiten werkt net zo goed.

@tuxie, @kris: Als het goed is, zit er in een moderne auto-accu een katalysator die de H2 en O2 laat recombineren tot water. Daar komt warmte bij vrij. Zolang dat recombineren snel genoeg gaat en die warmte binnen de perken blijft, zou dat goed moeten gaan.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
hennep

Golden Member

Een deel van de buck converters werkt zo, er zijn er ook waarbij je de stroom kunt instellen. Werkt dan effectief als een druppellader.

tuxie

Golden Member

Dat terugwinnen geld enkel voor hele lage laadstromen 0,02C of iets dergelijks en de spanning is daarbij ook nog een belangrijke factor.

Wat als jou paneeltje blijft duwen en trekken en graag naar de 18 volt wil. 18 Volt is veels te hoog en kom je gemakkelijk boven de vergassingsspanning.

Ik heb had hier PBQ longlife 9ah en yuasa 7ah loodgel accu`s die aan een 100ma 20 volt paneeltje stonden te blazen uit de ventieltjes.

ja ik was 1 van die mensen uit mijn vorige post

Het is niet meteen op de eerste dag maar geef het panneltje een maandje de tijd en hij kookt je accu leeg.

ik heb er later buckconverters tussengezet. is de spanning te laag dan volgen ze je zonnecel en doen niks. kom je boven de treshold 13,5/13,8 gaan ze regelen. werkt nu al vele jaren zonder problemen en de accu`s leven langer als enkel maanden.

opmerking is wel ze staan in ongeveer 25 graden. voor buitentemperaturen geld een andere laadregime ten aanzien van de celspanning en temperatuur.

Van onderzoeken wordt men wijzer ;-)

De klemspanning van een autoaccu mag eigenlijk nooit boven de 14,4V komen maar dat is eigenlijk alleen belangrijk voor snelladen. Voor opladen via een zonnepaneel zou ik max 13,5V aanhouden. Permanent op een oplader ook met druppellading is ook niet ideaal dan krijg je cel corosie. Meest ideale is met een microcontroller laden tot het vol zit, de controller in slaap brengen oid en een week laten wachten kijken hoe het met de accu lading is en eventueel bijladen. Maar zo een intelligente lader heb ik nog niet gezien.

maartenbakker

Special Member

@rew: ik denk dat je zilver-calcium bedoelt, maar accufabrikanten doen er vrij geheimzinnig over. Ik denk dat zulke technologie alleen in dure accu's zit. Alleen bij originele Motocraft accu's (Ford specificatie) heb ik het er op zien staan. Mogelijk zijn er nog andere materialen of constructies, maar dat heb ik nog nooit ergens duidelijk teruggevonden.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 3 juli 2020 22:14:27 (19%)]

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Shiptronic

Golden Member

Op 3 juli 2020 22:13:17 schreef maartenbakker:
@rew: ik denk dat je zilver-calcium bedoelt,

Die moet er bij mij ook in, na starten word die op 15,5V afgetopt.( 5-10Min)

Daarna schakelt het laad systeem terug naar 13,4V. elke start word dit herhaald, en dat is ook eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, de start stroom terug laden in de accu, voor de rest moet het systeem gevoed worden uit de Alternator(DYNAMO) , komt mijn start spanning onder de 9,5V dan krijg ik daarna de meest vervelende error's, truck is dan na 5-10 minuten (voldoende spanning) stoppen en opnieuw starten, de eind oplossing was een nieuwe accu, nooit meer een storingsmelding gezien.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Een oude accu zonder calcium er in laad je met een spanning van 13,8 volt. Dat was vroeger ook de laadspanning en boordspanning in de auto.

Tegenwoordig heb je modernere accu's met calcium die je kunt laden tot 14,4 volt. Bij moderne auto's gaat de lader ook tot 14,4 volt. Een oud type accu gaat hierin ook stuk.

Maar dit zijn de laadspanningen van de accu. Daarmee kun je accu helemaal vol krijgen en tenslotte overladen. De laadstroom wordt wel steeds kleiner maar nooit nul. Daarvoor is die laadspanning te hoog. In een auto is dat leuk. Na het starten is de accu in 10 minuten weer helemaal vol. En dat is de bedoeling.

Als je de accu gewoon altijd opgeladen wilt houden moet je het anders doen. Dan laad je de accu eerst helemaal op en daarna zet je een veel lagere spanning op de accu. In principe sluit je een spanning aan die die zorgt dat er precies zoveel stroom door de accu gaat lopen dat de zelfontlading van de accu net wordt gecompenseerd.

Een zonnepaneel doet dit dus niet. Als er veel zon is staat paneel gewoon lekker door te pompen en de accu droog te koken. De maximale stroom die het paneel kan leveren bij een bepaalde spanning gaat gewoon door de accu. En afhankelijk van de grootte van je paneel kan dat dus te veel zijn.

Het beste kun je achter je paneel een stroombron plaatsen die exact de zelfontladingsstroom van de accu levert. En dan heb je dus een druppellader of onderhoudslader gemaakt.

30W is ongeveer 2,5A dat je er de hele dag zit in te duwen. bij een 40Ah accu is dat misschien teveel van het goeie (kan zo een accu 30W aan warmte afgeven zonder intern schade op te lopen?).

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Ik moet OFwel zo'n laadregelaar bij conrad kopen (maar ik hou niet van conrad, en op de een of andere manier heeft dit ding een hoog "elro-gehalte". )

Ofwel zelf iets maken. Shuntregelaar: dan moet ik zelf 30W kwijt kunnen. Lastig. Als ik een serie-regelaar maak, dan ga ik het paneel afschakelen als de accuspanning zeg boven de 13.5 komt. Maar dan gaat de accuspanning rustig zakken tot 12.6, 12.7V. dan gaat ie ondertussen weer aan. De stabiele situatie is dan dat ik bij 2.5A de 18V-13V = 5V moet wegstoken. Nog steeds 12W nominaal. Best fors.

Goed. Dan wordt het dus met "genoeg hysterese" vol aan en uitschakelen. Iets van 13.5 en 12.5V als grenzen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ctek heeft ook laadregelaars voor jouw systeem. Degelijke laders die goed met de accu omgaan en vaak ook nog extra functies hebben zoals opfris, aanpassing aan de omgevingstemperatuur en dergelijke.

Voor een gelijkaardige toepassing paneel 20V, 2A, batterij 6V lood (voor occasionele buitenverlichting)..
heb ik er een kleine step down convertor gebruikt (Velleman VMA404)

Daarvan kan je de uitgangsspanning nauwkeurig instellen en het is voor de rest plug and play..

voor die paar euro's kun je het zelf niet beter maken.

buckfast_beekeeper

Golden Member

Op 3 juli 2020 21:55:28 schreef benleentje:
De klemspanning van een autoaccu mag eigenlijk nooit boven de 14,4V komen maar dat is eigenlijk alleen belangrijk voor snelladen. Voor opladen via een zonnepaneel zou ik max 13,5V aanhouden. Permanent op een oplader ook met druppellading is ook niet ideaal dan krijg je cel corosie. Meest ideale is met een microcontroller laden tot het vol zit, de controller in slaap brengen oid en een week laten wachten kijken hoe het met de accu lading is en eventueel bijladen. Maar zo een intelligente lader heb ik nog niet gezien.

Nog nooit een C-tek gezien? Uit de handleiding:

STAP 8: PULSE
De accucapaciteit wordt gehandhaafd op 95-100%. De acculader controleert de accuspanning en geeft zo nodig een puls om de accu volledig opgeladen te houden.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.
tuxie

Golden Member

Ik heb vergelijkbare gebruikt maar dan van een bekende chinese webshop.
Voor aftoppen is het prima maar als de accu bijna leeg is en de volle stroom gaat lopen is de koeling onvoldoende en een koelblokje is dan een vereiste.

Van onderzoeken wordt men wijzer ;-)

Niet te moeilijk doen. Gewoon een PB137 ertussen frotten.

tuxie

Golden Member

Die pb317 kan het best warm krijgen met zijn max 1.5A belastbaarheid.
Het zonnepaneel kan meer leveren.
Maar ik vind het wel een hele mooie simpele oplossing.

Van onderzoeken wordt men wijzer ;-)

Ik heb even dit in mekaar geflanst.

Het idee is: Q1 en daarmee Q2 is uit als het zonnepaneel geen 5V kan leveren. Ah! Daar ga ik nog een 7V zener tussen zetten zodat daar de grens ongeveer 12V wordt!

Anyway... als het goed is zorgt dat er voor dat er geen sluip-verbruik uit de accu als er geen zon is.

Als er voldoende zon is om de schakeling te voeden... dan krijgen we een spanningsdeler (waardes R1 R6 moet ik nog uitreken) die met comparator/opamp "IC2A" vergeleken wordt met 2.5V. Zodra ie minder is gaat de uitgang HOOG waardoor via de positieve terugkoppeling de threshold iets hoger gezet wordt (R9 nog uitrekenen).

Uitgang hoog, dan Q4 aan, en dus ook Q3 aan.

Voor de kleine P-fet Q2 gebruik ik een SI2365. Die mag maar 8V op de gate hebben, dus ik mik op 6V door de 1:1 spanningsdeler. Voor de grote P-FET Q3 denk ik aan een SO8 exemplaar, nog niet uitgekozen. Waarschijnlijk kan die dan 20V op de gate hebben dus dan zou R8 ongeveer 0 Ohm mogen zijn. Uit m'n hoofd zou de SI2365 ook net moeten kunnen (37 graden opwarming)

Voor de N-fets neem ik SI2300 mijn "general purpose" N-fet. Kan in de praktijk hele amperes schakelen maar milliamperes hier moet ook kunnen.

Ziet iemand een bezwaar?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
hennep

Golden Member

Heb je overwogen wat deze schakeling doet wanneer je hem het hards nodig hebt? Zomers tijdens een hittegolf, als de temperatuur in de auto oploopt tot ruim boven 50C. Dan ga je vervolgens de overtollige energie in warmte omzetten!

Zet je de mosfets tegen de radiator?

De bedoeling was dat dit NIET ging gebeuren. De bedoeling is dat de pass-mosfet Q3 dan uitgaat en dan wordt het paneel openklemspanning 18V en de stroom nul. Geleverd vermogen nul (plus een paar mA om de regelaar en opamp te voeden).

Ik heb m'n best gedaan om het circuit nul stroom te laten verbruiken als er geen zonne-energie is. Als je denkt dat dit niet het geval is, mag je het laten weten.

[Bericht gewijzigd door rew op 4 juli 2020 16:43:53 (26%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
hennep

Golden Member

Ik had de waarden van de serieweerstanden niet gezien, dacht dat Q1 en Q2 zouden dissiperen.
Het helpt ook niet als je op zaterdagmiddag voor 3 uur al aan een biertje zit. :-)
Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke schema. Dit gaat bij mij in de simulator oscilleren.

Op 5 juli 2020 12:37:25 schreef RAAF12 hieronder:
Gelukkig drink ik niet (meer)

Hopelijk ook niet minder (saai leven).

RAAF12

Golden Member

Ochtendkaters kunnen ook in de weg zitten :-) Gelukkig drink ik niet (meer) In een hete auto zonder wind is de bodem wellicht de koelste plaats.

Je kan er ook een simpele chinese regelaar tussen zetten

https://a.aliexpress.com/_B0DtCd

Een ‘echte’ (epever, victron, nds) is een stukje duurder (40 euro).
Zelf bouwen kan natuurlijk, maar dat doe je ‘omdat het kan’. Voor de kosten kun je niet tegen een chinees op

Als je R9 100k maakt en aan de uitgang een 1F condensator zet? en de boel via een 4 Ohm weerstand voedt? Oh en een "zelfontlading" van zeg 100 oHm over de condensator aan de uitgang.

Dat de boel gaat oscilleren is de bedoeling. Uit de frequentie kan ik halen of het doet wat het moet doen.

Ik heb hier geen voor-mij-makkelijke simulator, dus als je het nog een keer wilt doen, heel graag! :-)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
hennep

Golden Member

Met 1F is de oscillatie weg. Om nog een tweede laadpuls te zien heb ik een belasting toegevoegd.
Ik heb niet de opamp beschikbaar die jij had gepland. Heb er een willekeurige rail2rail in gezet.
Waar wilde jij die zener precies hebben?

Je kunt zelf trouwens best simuleren. Ik draai LTSpice met PlayOnLinux. Werkt prima onder Linux.

Zo ziet het regelgedrag er al wat beter uit, nu nog de juiste mosfets. Q3 schiet naar de 20W, is nu een signaal fetje.
Laadstroom is nog niet begrensd

Ja, het idee was om een willekeurige rail-to-rail opamp er in te zetten. Niet dat ik veel van het rail-to-rail gedrag nodig heb, 1 input zetten we op VCC/2 +/- 4%, dus dat zal wel in de range zitten en het gedrag is natuurlijk pas interessant als de andere "in die buurt" zit. Ik heb een MCP602 getekend omdat die in m'n eagle lib zit, maar in werkelijkheid zou ik er een MCP6002 in zetten. Handig general purpose opampje wat ik op voorraad heb.

Ik had de "uitgangsimpedantie" van het zonnepaneel willen simuleren met een bron-weerstand van "een paar ohm".

Dat simuleren met LTspice doe ik te weinig om d'r handig in te worden. :-(

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/