8-10W power Leds op Led voeding

Beste allemaal,

Hier ben ik weer met een voor jullie waarschijnlijk eenvoudige vraag. Op het forum al even zitten speuren maar kon niet exact vinden wat ik zocht.

Ik wil een lichtbron maken om een foto met een hoge sluitertijd en een globalshutter te maken van een vallend object.

Nu heb ik 10 van dezeHigh powerleds gekocht.
Dit gaat prima zolang ik het voltage een beetje laag hou zodat ze niet oneindig veel stroom gaan trekken. Nu wil ik er toch meer uit halen. Een weerstand lijkt me niet te doen met 10W en ~11v= 900mA? Dus wil ik een leddriver kopen.

Nu wellicht de simpele vraag. Kan ik hier gewoon een 100W Driver BV deze voor kopen. Of moet ik hier nog andere capriolen voor uithalen, of hebben jullie nog andere/betere ideeën.
Bijgevoegd een foto van de opstelling nu gemaakt. Ik heb de LED's parallel geschakeld.

Ik hoor het graag.

Leds zet je niet parallel maar in serie...
... en dan ga je op zoek naar een leddriver die 96V kan geven bij 900mA ;)

EricP

mét CE

Geef elke LED z'n eigen weerstand ipv. de zooi parallel te zetten.

Ik begrijp dat je een LED flitser wilt maken (correct?)
Om wat te kunnen rekenen, zul je een fatsoenlijke datasheet van je LEDs moeten hebben. Als het goed is, staat daarin hoeveel stroom je er gedurende hoeveel tijd door mag jagen. Vaak is het voor een 'puls' schrikbarend veel. Aan jou de taak om onder de max. tijd die de fabrikant als 'puls' gedefinieerd heeft te blijven (en dat dan gegarandeerd, want als je daar overheen gaat, dan gaat de boel stuk).

Aangezien je denk ik aan een hele korte tijd zit, is dissipatie van geen enkel belang - in elk geval in hetgeen de stroom voor de LED verzorgt. Stel dat je inderdaad 10V bij 1A over / door die weerstand hebt, dan is dat 10W. Elk draadgewonden exemplaar van 1W of meer kan dat hebben als het zeg 1/100 sec. is.

Het nadeel van een 'driver' is dat die dingen doorgaans feedback hebben. Zo'n regel loop is niet oneindig snel. Dat betekent dat je te maken krijgt met de tijd die het kost om eea. in te stellen cq. te stabiliseren. Daar is vast wel wat mee te doen, maar het is erg driver afhankelijk.

Ofwel: stel je 'flits tijd' is 1/100 sec. (waarschijnlijk minder, maar ff worst-case rekenen). Dan zoek je op welke stroom er gedurende die tijd door een LED mag. Je zoekt op welke spanning er over die LED valt bij die stroom. Je weet de spanning van je voeding. En zo weet je dus welke weerstand je moet hebben. Je weet ook welk vermogen er in die weerstand gedissipeerd wordt. Zoek bij een weerstand met 1/10 of 1/5 van dat vermogen op hoe zwaar je die gedurende 1/100 sec mag overbelasten. Een factor 10-25 voor vermogensweerstanden is niet raar. Dan weet je welke je hebben moet.

LEDs parallel op deze manier is vragen om ellende. Er zal altijd wel 1 LED zijn die iets minder spanningsval heeft dan de andere. Die krijgt dan ook de meeste stroom voor z'n kiezen. Zeker als je 'flitst' en feitelijk de boel behoorlijk over belast is dat niet fijn. Dioden parallel is hoe dan ook een slechte gewoonte, tenzij je Chinees bent.

Bij allemaal parallel weet je niet precies hoe de stroom zich over de LED' s zal verdelen, dus kun je niet de maximale stroom per led vermenigvuldigen met het aantal LED' s maar zul je wat marge moeten houden.

Omdat er bij die powerled' s vaak al meerdere led-chips in serie staan per "led-behuizing" valt het eigenlijk wel mee, verschillen tussen led-chips onderling middelen dan een beetje uit.

Wil je ze gepulst aansturen, als flitser, of continue, als lamp?

Ik kan op je foto niet zien of wat op smeltlijm lijkt, ook smeltlijm is of stiekem siliconenkit. Maar bij smeltlijm is uiteraard de koeling van de led' s en het lossmelten ervan een issue. Bij gepulst aansturen speelt dat sowiso minder: gewoon niet te snel achter elkaar pulsen/flitsen.

Siliconenkit kan trouwens als nadeel hebben dat er zuur uitkomt (bij het uitharden) wat de LED' s aantast.

Als je ze continue als lamp wilt aansturen, heb je vrees ik ook meer koeling nodig. En is 100 W te veel (8* 10W led' s, plus dat die 100W driver ervan uitgaat dat een deel in serie staat).

Als je ze gepulst wilt aansturen, heb je geen constant-current leddriver nodig. (Gewoon een constante spanningsbron, een dikke FET, en een voldoende korte schakeltijd. Even hardop denkend wellicht een spoel in serie en een vrijloopdiode en dan in feite een soort buck-regelaar maken die je 1 of enkele pulsen laat doen, maar dat is luxe en minder eenvoudig).


Obligate koop-alstjeblieft-niks-dat-op-netspanning-werkt-buiten-europa waarschuwing.
(Al zien die drivers er _op foto's_ _aan de buitenkant_ aardig uit, als je niet van plan bent het zelf aan alle kanten te testen of het voldoende veilig is, kun je beter iets kopen dat al getest is. En voor EricP erover begint dat papier erg geduldig is en gezond boerenverstand stukken beter: Mee eens, maar toch.)


EDIT:
Bij diodes parallel was afaik het probleem dat naarmate hun temperatuur toeneemt, hun spanningsval afneemt, en ze dus meer stroom gaan trekken (Waardoor ze warmer worden, en de positieve-feedback spiraal des doods geheten thermal runaway is ingezet)

Bij gepulst aansturen lijkt mij dat minder een probleem: 1 van de diodes zal een afwijkend lage spanningsval hebben en de meeste stroom trekken, en dus het meest dissiperen, maar voordat deze is opgewarmd is de puls als het goed is weer voorbij. Dan wel de totale stroom dusdanig laag houden dat ook de zwakste broeder heel blijft.


EDIT2: Offtopic: Er zijn een EricP en een EricN... Ben ik de enige die dan aan een differentieel signaal denkt?

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Hallo,

Bedankt voor jullie uitgebreide antwoorden. Kan wel merken dat de HTS een beetje is weggezakt..

Het plan is ze om als lamp aan te sturen en de koeling dan inderdaad voor elkaar te maken. het zal gaan om een 4 stuks per seconde. bij een shutter time van 10ns zeg een 10ms voor het licht aan uit. laat ons bij een tussentijd van 240ms tussen de pulsen. Zal dit nog verschil maken?

Met deze cheap leds is er weinig te vinden qua datasheet. Overige Power LEDS die te vinden zijn geven inderdaad de Vf van 10,8 etc weer dus ik denk dat we daar een soort van vanuit kunnen gaan.

Alles in serie zetten en opzoek naar een leddriver lijkt me dan wellicht de eenvoudigste oplossing. aantal LEDS willen we nu maximaal aangezien we met de beeld scherpte bezig zijn. Als daar nu een kleine factor van max driver spanning bij komt kijken is dat acceptabel.

Daarom zou ik zelf op zoek gaan naar een gewone flitser. Die is gemaakt om bakken met licht te geven gedurende hele korte moment (en nog beter: razendsnel achter elkaar op hoog vermogen vuren is zelfs voor tegenwoordige flitsers op 4 AA's een peuleschil)

10 milliseconden lijkt me geen onaardige pulslengte. Maar gezien het feit dat je helemaal niet weet met wat voor LEDs je te maken hebt, zal het best kunnen dat je er een paar gaat frituren. Daarnaast zul je sowieso heel zeker moeten zijn dat die pulslengte EXACT klopt. Iets te lang en het zal wel einde oefening zijn.

Ik zou ze niet allemaal in serie zetten. Je weet niet wat je precies in huis hebt én je zult een driver moeten vinden met een behoorlijk hoge uitgangsspanning, waar ook de nodige extra maatregelen bij komen kijken wat betreft veiligheid. Want als er 1 LED volledig stuk gaat, komt de open-klemspanning over die LED te staan. Ik zou serieus rekening houden met 120 Volt of hoger...

Ik zou eerder kijken naar 2 x 5 LEDs in serie.
Kijk sowieso eerst maar dat je de synchronisatie tussen driver en camera goed krijgt.
Een 'enable' pin of dim-pin ineens volledig hoog maken zou best wel even kunnen kosten. En dan nog hopen dat je driver in staat is zo'n korte puls te genereren...

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Ik moest denken aan de experimenten van Fotopa: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/839728#839728
10ns is kort, grofweg vijf ordes van grootte sneller dan de snelste fotocamera. Dat is dus géén normale shutter, maar een kerr cel, gated iit of iets anders wilds ?
Voor belichting zou ik dan eerst naar de daarbij gebruikelijke methoden kijken.

EricP

mét CE

Het plan is ze om als lamp aan te sturen en de koeling dan inderdaad voor elkaar te maken. het zal gaan om een 4 stuks per seconde. bij een shutter time van 10ns zeg een 10ms voor het licht aan uit. laat ons bij een tussentijd van 240ms tussen de pulsen. Zal dit nog verschil maken?

Dat haal je uit de datasheet.

Met deze cheap leds is er weinig te vinden qua datasheet.

Jammer. Vuilbak open, LEDs erin. Vuilbak dicht.

opzoek naar een leddriver

Ik snap nog steeds niet wat je nou met een driver wilt bereiken. Ofwel: waar heb je die voor nodig???

Even dat ik de situatie goed begrijp:

Je zet de shutter open en probeert met korte flitsen de boel te belichten zodat je scherpe fotos krijgt?

Zolang de dutycylce laag is, hoef je niet zo veel aan koeling te doen. Met 100W gedurende max 1% van de tijd heb je maar ongeveer 1W aan vermogen in die leds: Dat kunnen ze aan zonder koeling.

Als je d'r tien in serie zet, krijg je totaal meer dan 100V. Dat is een gevaarlijke spanning. Ik zou willen voorstellen om 2x5 of zoiets te doen. Of misschien 5x2: Dan kan je met 24V toe.

Overweeg om een condensator op te laden en "plots" in de led te legen. Gewoon uitrekenen hoeveel energie je in de led wil hebben en zorgen dat dat die energie in de condensator zit.

Dus stel je wil 100W gedurende 1 microseconde, dan gaat het over 100 microjoule. Stel je laad de condensator op tot 24V, en de leds (2 in serie) beginnen bij 20V. Dan heb je 0.5 C 24^2 = 100uJ + 0.5 C 20^2 288C - 200C = 100 -> C = 1.1uF. (dit is voor 1 string van 2 leds).

Gewoon zonder weerstand een 5.5uF condensator 5 van die strings in dumpen zal wel goed gaan: boven de nominale spanning krijgen leds een belangrijk aandeel van "gewone weerstand". Dus die aparte vereffeningsweerstanden zijn niet echt nodig. Eventueel kan je nog een weerstand toevoegen waarbij je uitrekent dat die zeg de helft van de spanningsval voor z'n rekening neemt.

Maar gedurende 1 microseconde de boel direct op 24V zetten kan ook gewoon. Nog simpeler, maar gevoelig voor foutjes: Als je controler die de 1 us pulsjes moet geven vastloopt met de boel "aan" ben je de lul en branden je leds door.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik begrijp uit het verhaal dat de sluitertijd bijv 10ns is en dat je daar 'ruim omheen' wil belichten met die 10ms. Neem je zoveel marge vanwege de sync? Dat synchroniseren zou wel lastig kunnen zijn met zulke snelheden, maar het is de moeite daar goed naar te kijken. Als je de boel voldoende 'sync' krijgt, heb je echt geen 10ms licht nodig. Dat zou je kunnen volstaan met een gangbare flitser, zoals @weardguy ook oppert. Een xenonbuis geeft toch echt wel een pak meer licht dan leds...

Beste,

Excuus voor de late reactie het project was even weggezakt maar inmiddels weer actueel.

Aantal antwoorden op jullie vragen: waarom geen flitser; dit omdat dit niet in het formaat van het project past. moet in een 110mm pijp passen en dan een rondeform om de global shutter Camera.

Waarom kort flitsen etc niet. Hier eigenlijk niet over na gedacht. leek me voor nu eerst on nodig om dit uit te zoeken ook omdat we naar een 10hz gaan en dit enkel voor de warmte ontwikkeling zou zijn. echter een prima optie om aan de schakelaar toe te voegen.

Neemt niet weg dat ik nog niet helemaal duidelijk heb hoe ik ik de 8 - 10W 10,8V powerleds aanstuur. Als ik het goed begrij,p zodra ik ze in serie zet tel ik 8*10,8V bij elkaar op en heb ik zo'n 86,4V nodig. Met dat voltage en 10*10watt is de stroom die de LED driver dan moet leveren 100/86,4=1,150A?

Het pulseren van het geheel is een goed idee voor de totale warmte ontwikkeling. Aangezien de Camera voor foto's nu getriggered word kan dit eenvoudig worden toegevoegd.

Bij foto's en flitsen denk ik aan de topics van https://www.circuitsonline.net/forum/user/19677 Fotoopa, staat daar niets tussen?

Dat kump er noe van....

Ik krijg om zo veel te weten van deze draad.

Op 1 november 2020 21:23:31 schreef Tjaah:

Neemt niet weg dat ik nog niet helemaal duidelijk heb hoe ik ik de 8 - 10W 10,8V powerleds aanstuur. Als ik het goed begrij,p zodra ik ze in serie zet tel ik 8*10,8V bij elkaar op en heb ik zo'n 86,4V nodig. Met dat voltage en 10*10watt is de stroom die de LED driver dan moet leveren 100/86,4=1,150A?

Led's zijn stroomgestuurde componenten, toch staren vele zich vast op de spanning. FOUT! Er valt een bepaalde spanning over een led bij nominale stroom. De spanningsval over de led is niet constant, o.a. de temperatuur speelt hier een rol in...
Zo 1 led chip bestaat uit een led-configuratie van 3 x 3 leds.
Als je kijkt naar zo 1 led uit die chip hoort die gewoonlijk aangestuurd te worden met 300mA. De spanningsval over de led is dan ca. 3,4V (3,4 x 0,3 = 1,02W)
Als je naar de spanning-stroom curve van een led kijkt, zie je dat bij toenemende stroom de spanningsval amper toeneemt. Bij toenemende temperatuur zakt de spanningsval, deze beide zorgen ervoor wanneer je een constante spanning aanlegt, de stroom ongecontroleerd is en bij toenemende temperatuur de stroom (bijna expencioneel) toeneemt. Met gevolg een steeds hoger warmteontwikkeling met doorbranden van de leds.
Dus zo 1 chip staan 3 strengen leds parallel, 3 x 300mA = 900mA. De spanningsval zal ongeveer 3 x 3,4V = 10,2V zijn.
Als je 10 ledchips in serie zet moet je deze aansturen met 10 x 10,2V =102V aan 900mA, dus kom je aan 91,8W.

Ik heb dit onlangs in dit topic ook uitgelegd
https://www.circuitsonline.net/forum/view/150887/last

Als je deze 10leds als lichtbron gebruikt ga je toch veel moeite moeten doen om alle warmte van de dicht op elkaar gepakte led's te kunnen afvoeren.
Om te flashen is de warmteontwikkeling gering en kun je zoals eerder vermeld de led kort oversturen.

Toch wil ik nog melden dat deze led's een zeer slechte kleurenindex hebben. Ik heb ze zelf regelmatig gebruikt, maar de kleurherkenning onder het led-licht blijft slecht. Persoonlijk zou ik ze nooit gebruiken in fotografie. Dan bied een xenon een veel betere keuze, zowel in lichtopbrengst als in het kleurenspectrum

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken

Op 1 november 2020 21:23:31 schreef Tjaah:
Met dat voltage en 10*10watt is de stroom die de LED driver dan moet leveren 100/86,4=1,150A?

Bij jou leds staat er bij dat die stroom niet meer dan 900mA mag bedragen. Je gaat dus uiteindelijk bij die 86V maar zo'n 77W d'r in kunnen krijgen. Het lijkt me dat je je beter aan de specs van de led kan houden dan op de marketing (10W per led) van de chinees.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 2 november 2020 11:56:56 schreef rew:
[...]Bij jou leds staat er bij dat die stroom niet meer dan 900mA mag bedragen. Je gaat dus uiteindelijk bij die 86V maar zo'n 77W d'r in kunnen krijgen. Het lijkt me dat je je beter aan de specs van de led kan houden dan op de marketing (10W per led) van de chinees.

Als je 1,150A door je led's wil sturen om die 100W aan te houden, zal je bedrogen uitkomen. De spanningsval over de led's zal dan nog steeds rond die 108V liggen, met gevolg dat je dan al ruim 120W aan het verstoken bent.
Nu is het wel zo wanneer je voeding maar 86,4V is, dat je onder de doorslagspanning van de witte led's zit 86,4/(10 x 3) = 2,88V/led.
Bij 2,88V zal een witte led wel al licht geven, De stroom schat ik in de orde van 100 à 200mA. In dit geval zullen de led's niet stuk gaan, maar je hebt ook niet de hoeveelheid licht dat je verwacht. Daarbij dat de led's een nog slechter kleurenspectrum zullen hebben waarbij kleurherkenning zeker niet optimaal gaat zijn. Ik heb geen idee in hoeverre de cameralens dit kan compenseren, maar daar zal deze topic nog niet over gaan.

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/u-i%20curve%20leds.jpg
In bovenstaande grafiek heb ik de U-I curve van de meeste kleuren led's. Het gaat hier wel om de kleinere led's met een nominale stroom van 20mA, maar de curve blijft ongeveer hetzelfde.
Hier zie je dat bij 20mA een witte led een brandspanning van ca.3.45V heeft. Stel dat je nu maar 2,88V aanlegt, zal er maar ca.4mA lopen. Dat is ongeveer een factor 7 verschil in vermogensopname.

Wat je bij power-led's ook best in het achterhoofd houd is dat de curve naar links schuift naarmate de temperatuur stijgt. Dus stel dat je een vaste spanning aanlegt van 3,45V, zal de stroom 20mA zijn. Door de opwarming van de led schuit de curve naar links, dan zal bij dezelfde spanning van 3,45V de stroom bv.: 25mA zijn. De led warmt hierdoor nog sneller op, de curve schuit nog meer op, waardoor de stroom nog meer oploopt tot de led doorbrand.
Dus stuur een led aan met een constante stroom en laat de spanning zich regelen naar gelang de temperatuur en de opbouw van de led verlangt.

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken

Met dat voltage en 10*10watt is de stroom die de LED driver dan moet leveren 100/86,4=1,150A?

Ik snap waarom je blijft vasthouden aan een leddriver. Een leddriver is nodig als je de leds continu wil laten oplichten, echter is een leddriver traag, dus als jij deze inschakelt dan duurt het denk ik te lang voordat je belichting op je object hebt. Ook zijn leddrivers er niet opgemaakt om die 4x per seconde in te schakelen.

De leddriver continu aanzetten en dan leds achter de driver in en uitschakelen 4x per seconde daar zijn ze ook niet echt op gebouwd.

Zonder leddriver en met een vaste spanning heb je een weerstand nodig normaal is de warmte in deze weerstand erg veel maar bij jouw toepassing 10mS belichten en dat 4x seconde is 10mS per 250mS is 4% van de tijd is het licht aan en dan ook maar ca 4% van de warmte.
100W led verlichting is dan ca 4W aam warmte en zeg 5W in de weerstand is dan nog maar 0,5W.

Op 2 november 2020 13:30:41 schreef benleentje:
[...]Ik snap waarom je blijft vasthouden aan een leddriver. Een leddriver is nodig als je de leds continu wil laten oplichten, echter is een leddriver traag, dus als jij deze inschakelt dan duurt het denk ik te lang voordat je belichting op je object hebt. Ook zijn leddrivers er niet opgemaakt om die 4x per seconde in te schakelen.

De leddriver continu aanzetten en dan leds achter de driver in en uitschakelen 4x per seconde daar zijn ze ook niet echt op gebouwd.

Zonder leddriver en met een vaste spanning heb je een weerstand nodig normaal is de warmte in deze weerstand erg veel maar bij jouw toepassing 10mS belichten en dat 4x seconde is 10mS per 250mS is 4% van de tijd is het licht aan en dan ook maar ca 4% van de warmte.
100W led verlichting is dan ca 4W aam warmte en zeg 5W in de weerstand is dan nog maar 0,5W.

Ik snap dat je voor te flashen geen driver gebruikt. Maar met 86,4V kom je er ook niet. Je zou dan best een spanning nemen net iets hoger dan de volle brandspanning en dit zoals je zegt met een weerstand om de stroom begrenzen.
dus bv: (115V-102V)/0,9A= 14.44ohm het verstookte vermogen in de weerstand zou (115-102)x0,9= 11,7W zijn.
Dus zou ik bij 115V een 15ohm 10W weerstand kiezen.

Persoonlijk zou ik niet alle led's in serie zetten, dit omdat je toch wel een redelijk hoge spanning nodig hebt.
ik zou 5 kringen van 2 leds maken en aansturen met 24V.
dan ook elke kring voorzien van een weerstand, dan kom je op hetvolgende uit:
(24V-(2x10,2V))/0,9A= 4ohm.
(24V-(2x10,2V))x0,9A= 3,24Watt
Omdat de led maar kort aan is zou ik hier 3,9ohm/5W weerstanden durven toepassen. Wil je iets safe zitten kan je 4,7ohm weerstanden gebruiken. De schakeltransistor gaat hier wel 5x0,9A aan stroom moeten kunnen schakelen, maar daar zie ik met een goede mosfet geen probleem in.

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken

Precies! Helemaal mee eens.

Een kleinigheidje: Als je de weerstanden maar een lage dutycycle geeft, dan kan je waarschijnlijk met veel kleinere weerstand toe. Dus gemiddeld 4% van 3.24W? 0.13W. Een half watt is dan m.i. wel genoeg. Bij sommige power weerstanden staat het er bij in het datsheet hoeveel je ze mag overbelasten als het maar kort is. Maar zoiets als hier, 6.5x mwah dat zal wel goedgaan. De lol is dat 0.5 of 1W weerstanden kwa formaat veel behapbaarder zijn dan de 5W krengen.

Anderzijds, is het natuurlijk fijn als de boel niet kapot gaat als je mosfet eens "aan" blijft.... Dus er valt nog steeds wat te zeggen voor die 5W dingen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

3W weerstand zijn ook nog nog niet al te groot en zeker de draadgewonden keramisch type kan je zeer goed overbelasten.

Ik heb ooit eens in een spontane opwellen een redelijk grote voorraad vermogens weerstanden overgenomen. IPV van veel variatie was het helaas toch redelijk veel van hetzelfde. Had toen met een 10W weerstand gespeeld en daar 20 minuten of langer 30W door heen jagen was geen enkel probleem voor de weerstanden. Die gingen mooi gloeien van binnenuit. Zelfs met 60W ging het nog even goed. De keramische behuizing begon zelfs te gloeien. Bij 70W was het toch echt te veel.

Bedankt allemaal voor jullie bericht! Ik ga de schakeling eens simpel opbouwen met een weerstand. De hoge voltages en inderdaad daarmee de opstart tijd van de continue stroom voedingen lijken me zo eerst niet ideaal.

Als het puur om verlichting gaat dan wil je inderdaad zo zuinig mogelijk en dan is een weerstand verantwoordelijk voor een hoop weggegooide energie. Echter is jouw toepassing anders en dan kan dat kleine beetje extra energie verlies geen kwaad.

ritmeester

Golden Member

Op 2 november 2020 13:30:41 schreef benleentje:
... Ook zijn leddrivers er niet opgemaakt om die 4x per seconde in te schakelen.

De leddriver continu aanzetten en dan leds achter de driver in en uitschakelen 4x per seconde daar zijn ze ook niet echt op gebouwd. ...

Een PT4115 kan dit zeker wel tot ongeveer 1000mA. Deze zitten in veel Chinese LED "knipper / waarschuwingslampen" Via de DIM pin is deze uiterst snel te schakelen door bijvoorbeeld een microcontroller.

I love it when a plan comes together !

Ja, ik ken een TI chip (ik heb een print d'r voor gemaakt, ben het typenummer ondertussen even vergeten). Die kan je gewoon op 1kHz prima PWM dimmen terwijl dat ding zelf op 250kHz de ledstroom constant houdt (als ie aan is via de enable pin). Allemaal te veel gedoe: Weerstandje is lekker simpel.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/