airco/warmtepomp rendement verhogen.

Als oud airco monteur is achteruitdenken (verwarmen) toch lastig

Bij wijze van sanity check zou u even na kunnen rekenen hoe groot het warmtelek zou moeten zijn.
500W verbruik lijkt voor een 30 m² en tien graden temperatuurverschil echter niet veel.

De pomp zal proberen de verdamper boven het vriespunt te houden, anders is het snel over.

Overigens gaat energie, bijvoorbeeld per dag, in kWh.

Heb je de deuren en ramen ook (extra) geisoleerd? Een deurtje met enkel glas tikt best aan.

27 is erg veel, zeker als het buiten richting 10 zakt. Een CV ketel (van 24kW) die een half uurtje draait, het valt me mee.

Heb je een gaskachel overwogen?

Wat je je ook moet realiseren is dat er een warmte-geleidend-pad is, in dit geval van het warme hok door de warmtepomp naar buiten. Als de warmtepomp uit staat wil je de geleiding van dit pad zo laag mogelijk hebben. Wanneer de boel aan staat zo hoog mogelijk. Vandaar dat als er niet actief gepompt wordt binnen 30-60 sec de ventilatoren uit moeten.

Eerst beginnen met duidelijk te stellen waarover het gaat.
Iedereen heeft het nietszeggend over 'een project' alsof het telkens staatsgeheim is.
Een hok constant op 27°C houden doet me meteen denken aan de kweek van akelige beestjes of zeer specifieke warmtebehoevende plantjes

In elk geval, voor je iets wil modifieren wat al geoptimaliseerd is,
4cm isolatie met de buitenlucht wordt als volstrekt onvoldoende beschouwd. Dààr zit het grootste knelpunt.
Je mag die airco optimaliseren zo veel je wil als dat al haalbaar is, je zult in de eerste plaats je warmteverlies moeten reduceren door een cm of 10 isolatie bij te steken.
Het temperatuurverschil gedeeld door de warmteweerstand is een parameter waar je niet omheen kunt.

Reptielen kweken?

Aan een airco moet je niet sleutelen als je geen kennis of meetapparatuur hebt, die werd al op zijn max rendement gezet.

4cm is idd veel te weinig maar waarschijnlijk zijn nog andere dingen niet goed (bv een het ontbreken van een sasdeur), want 12kw verbruiken op 24u is veel in de veronderstelling dat het niet de opstart betreft.

4cm pir plaat is niet bijster dik natuurlijk, nieuwbouw utiliteitbouw heeft dakisolatie van 25cm. onder die isolatie voel je niks van de zomerzon die er met de 36 graden dagen op staat, terwijl de daken met maar 4 cm isolatie stralen als een oven direct onder het dak met die dagen. zet dat weg tegen enkelsteens en enkel glas en je pompt er best wat warmte in om die temperatuur te handhaven. is de vloer ook geisoleerd? die zuigt het meeste weg als dat nog kaal beton is zonder isolatie..

de warmtepomp an sich zal best zijn werk doen, dat de binnenfan maar op 40% draait is normaal, een moderne airco is een modulerende compressor. draait de compressor op lage stand, dan ook de binnenfan, mits die op de autostand staat. wil je goedkoper verwarmen dan kun je in de zomer ook een oude tuinslang op dag leggen,liefst donker van kleur en daar water door laten circuleren naar een radiator binnen ( of oude airco buitenunit condensor ) met fan erop, circulatiepompje ertussen. op dat dak kun je zonnewarmte opvangen, dan heb je alleen de pomp die moet lopen, een 100W pomp uit een cv ketel is zat..

[Bericht gewijzigd door testman op zondag 12 juli 2020 16:44:58 (10%)

Het lijkt me duidelijk dat de éérste stap die moet ondernomen worden het op peil brengen van de isolatie is. Ingrepen in de werking van de airco door een leek zijn riskant en zullen vaak enkel teleurstelling opleveren. Isolatie toevoegen kan iedereen die wat handig is en netjes te werk gaat en bepaalde basisregels in acht neemt. En wat meer is, resultaat gegarandeerd.

Wat als het volgende winter eens enkele dagen echt koud wordt, en de buitentemperatuur 's nachts naar -10*C zou zakken? Dan kun je met 4cm isolatie en je installatie de temperatuur vermoedelijk niet op peil houden.
Leguanen en vogelspinnen met de pootjes omhoog en cannabisplantjes met de blaadjes omlaag.

Je hebt ook isolatieplaten waarover je kan lopen die kan je dan op de vloer leggen want een betonne vloer warm krijgen is bijna niet te doen als die opde kale ondergrond ligt.

En 4cm pir isolatie is zo goed als geen isolatie. De tijd dat huizen met 5sm isolatie werden geïsoleerd is al lang geleden onder de betonnen vloer ligt ook al minimaal 40cm polystyreen.

40cm? Overdrijven is ook een kunst. Telkens je de dikte van de isolatie verdubbelt halveert je besparing. En dan reken je de constante factor nog niet mee van de verplichte ventilatie.
Het verschil tussen 20 cm en 40 cm is aldus bijna noppes.

Het gaat erom een gunstig compromis te vinden tussen kostprijs van de isolatie, afname van nuttig volume en besparing op,het warmteverlies.
Tegenwoordig wordt vaak overdreven waar vroeger te krap werd geisoleerd. Weer eens Paranoia gevoed door de klimaatactivisten?

En dan wordt meestal nog vergeten dat de grondtemperatuur binnen ongeveer constant 10-12°C is, in een kelder is het nooit koud, al vriest het buiten de stenen uit de grond.
Vloerisolatie is wel nuttig, maar 40 cm is m.i. toch wel wat erg dik.

[Bericht gewijzigd door Anoniem op zondag 12 juli 2020 17:08:06 (19%)

4cm pirplaat is jaren 80 utiliteitsbouw, toen de ramen nog enkelglas waren.

isolatie voor op de vloer zie je in inloopvriezers ook, dat zijn dezelfde platen als waar de wanden van gemaakt zijn, 20cm of dikker nog. de hoeken en naden aftapen, anders heb je nog warmtelek. als je naar 25cm isolatie gaat dan hoef je nog amper te stoken om alles op peil te houden, tegenhanger is dat warmte die eenmaal binnen is, voorlopig nog niet buiten is.

Ja, bij vriezers wel, het temperatuurverschil bij -25°C en 11°C van de grond is 36°C. Bij een normale leefruimte van 21°C is dat nog slechts
10°C, een serieus verschil. 40 cm vloerisolatie bij woningen is gewoon nonsens.Dat kun je met een relatief simpele berekening aantonen.

[Bericht gewijzigd door Anoniem op zondag 12 juli 2020 17:15:50 (13%)

40cm? Overdrijven is ook een kunst.

Hier in de wijk zijn bezig met nieuwbouw en daar zie ik toch echt 40cm dikke platen piepschuim onder de vloer.

En bij mijn oom in zijn nieuwbouw huis was dat ook 40cm onder de vloer dat zag je als je de het vloerluik open deed.

Nu zal het verschil in 20 of 40cm dan wel niet zo veel zijn maar piepschuim kost ook niet zo veel.

Ik twijfel er niet aan dat het gedaan wordt, maar ik vind het van de pot gerukt.

En piepschuim kost idd niet veel, maar 40 cm geextrudeerd PS nodig om voldoende sterkte te geven, zou ik niet willen ophoesten.

Nu daag ik je toch uit om aan te tonen met berekening of argumenten dat zo'n extreme vloerisolatie verantwoord is.

Ik durf zelfs te stellen dat in een niet verwarmde ruimte als een aangebouwde garage vloerisolatie net het omgekeerde effect geeft.

effe rekenen...

Op: https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/expanded-polystyrene-e…
vind ik: 0.035 – 0.037 W/(m·K) als thermische geleiding van EPS ("Piepschuim").

Voor 30 kuub, als ik dat optimaal in een rechthoekige kamer doe, is dat 3.11 cm in alledrie de richtingen. Dat komt dan neer op een oppervlak van 57.9 vierkante meter.

Als we dan even PIR (ik weet niet waar dat voor staat, ik ken het as Passive Infra Red) en EPS gelijkstellen...

vullen we dan in: P = 60m^2 / 0.04m * 10K * 0.036 W/K/m = 54W.

Als ik geen rekenfouten heb gemaakt is er al behoorlijk "ruimte voor verbetering" op basis hiervan. Als ik het goed heb kan de warmtepomp een 200% rendement halen, dus zou je met 0.65Wh/dag toe moeten kunnen. Dit al reeds met 4cm isolatie. Dat kan nog eens met een factor 5 verbeterd worden als je naar 20cm EPS zou gaan.

Anderen: Controleer of je het met m'n berekening eens bent. Heb ik een rekenfout gemaakt? Doe ik iets verkeerd met de aannames?

Dat lijkt eerder 540W volgens jouw berekening.
PIR is Polyisocyaanuraat.
Een schuimisolatie met eigenschappen die superieur zijn aan de andere schuimen, PUR, EPS, XPS.
Wat je niet terugvindt in de documentatie is dat uraten esters zijn van urinezuur.
Dus waarschijnlijk wordt PIR gemaakt met wat gerecupereerd wordt uit openbare toiletten
Keizer Vespasianus zei al tegen zn zoon Titus tijdens een discussie over de opbrengst van openbare urinoirs: "Pecunia non olet"

pir heeft een ander nadeel, het fikt goed. reden voor verzekeraars om over PV die op daken liggen waar pir isolatie onder zit moeilijk te gaan doen. ik zeg een keuring voor pv installaties invoeren. als ik zie wat men aanklooit met die systemen, belachelijk gewoon. terwijl de evt problemen van de reguliere installatie met de 1e 3140 keuring eruit gehaald worden..

maar evengoed, nieuwbouw is gewoon zo goed geisoleerd dat je met weinig vermogen de boel warm gestookt krijgt. merk je wel als je erin bezig bent tegen oplevering aan, de warmtepomp werkt nog niet, maar een dagje zon door de ramen en het blijft dagen warm binnen. daarentegen bij renovatie van ouwe panden is het niet zelden na de middag buiten warmer als het binnen is. tijdje terug bezig geweest bij een 350 jaar oude boerderij die was gerenoveerd, met warmtepomp. dat is niet makkelijk met de dikke muren zonder isolatie en je zit met een monumentaal pand, dus geheel platgooien kan niet. de warmtepomp is dus wel wat stapjes zwaarder van vermogen als dat je met een nieuwbouw pand zou hebben.

hallo.

Bedankt voor de vele antwoorden. hier kan ik zeker wat mee.

Om verwarring te voorkomen zal ik zeggen waar het hokje voor gebruikt wordt.
Ik ben bezig met het kweken van wormen. Die houden van een temperatuur van 27 graden. Dit is dus een hokje van 3x5x2.10 meter met vloerisolatie en zolderisolatie en sandwichpanelen van 4 cm dik aan de wanden. Dit is opgezet in een enkel steens schuurtje. en ik heb voor een airco gekozen juist omdat het zuiniger zou zijn als gas stoken. Ivm warmte pomp functie.

Ik dacht dat 4 cm isolatie best wel wat warmte of kou tegen hield maar niet dus. kan iemand mij uitleggen waarom de Fan van de buitenunit niet continu draait als de airco in heat modes staat? Het expansie ventiel zal altijd naar 2 tot 5 graden willen koelen. maar hoe meer warmere lucht er toch door de buiten unit gaat hoe minder de compressor hoeft te werken? en waarom pomp hij het helemaal naar 60 graden en niet naar een graad of 40/45 dan zit je kwa drukken toch veel gunstiger.
mischien is er een koelmonteur die het weet.

mvg henkie

Het draaien van die ventilatoren kost ook stroom.
Meer of harder kost dus ook meer stroom.

Ik vermoed dat de unit moduleert. Dwz dat hij het gevraagde vermogen aanpast aan het verschil tss gewenste en werkelijke waarde. Als het 26,8 graden is en je vraagt 27 graden dan gaat deze zijn vermogen minderen. Motortoerental (frequentiesturing) omlaag en ventilatorsnelheid omlaag zodat deze het zuinigst werken. Ik geef een simplistisch voorbeeld maar moduleren gebeurt in meerdere stappen en meer criteria (fuzzy logic ed.)

als je airco op koelen staat doet deze dat ook zo, buitenfan draait naar gelang de compressor vermogen opneemt. met verwarmen draait de binnenfan pas als je warmte zat hebt opgebouwd in de verdamper, vandaar dat de buitenfan en binnenfan niet net als bij een oude unit volle bak draaien als de compressor draait, dan bouwt het systeem amper warmte op. en net als wat rwk zegt, die moderne units zijn zuinig, de fans kosten samen ook een 90W aan stroom in vol vermogen. als de temperatuur is bereikt dan schakelt de fan binnen en buiten uit tot de temperatuur weer zakt of oploopt, is er warmtelek dan blijft de compressor en fans langzaam draaien.

ik zou gaan voor meer isolatie, als je met dergelijk weer al zoveel vermogen op een dag kwijt bent dan zit er nog veel lek in. zit er ook luchtverversing op? die haalt lucht van buiten naar binnen en zuigt de warme lucht weg, kost ook energie..

hallo.

De airco is geen inverter. en moduleert dus niet.
Het is dus een gewone ouderwetse aan uit airco.
Ik ben nu een test aan het doen met continu draaiende fan van de buiten unit. als de compressor draait. gewoon om te proberen.

dan heb je sowiso een slurper te pakken, maar de werking draait als je gaat verwarmen, het systeem bouwt warmte op, binnen en buitenfan starten pas als er warmte is opgebouwd in het systeem. dan gaan deze lopen en stoppen weer als de warmte eruit is.

ter indicatie, het systeem op koelmodus gaat na een aantal min al plat als de buitenfan niet draait, systeem warmt snel op en compressor gaat plat door het sterk opgelopen vermogen omdat die zn warmte niet kwijt kan.

[Bericht gewijzigd door testman op zondag 12 juli 2020 21:38:58 (30%)

en waarom pomp hij het helemaal naar 60 graden en niet naar een graad of 40/45 dan zit je kwa drukken toch veel gunstiger.

Als de druk te laag is condenseert het niet in de condensor. Bij welke druk en temperatuur het condenseert is afhankelijk van het koelmiddel wat erin zit.