Opbouw / Aanpassing 3d printer FLSUN i3 cPLUS

M-i-c-h-e-l

Golden Member

Mij is gevraagd om een 3d printer-bouwpakket af te ronden, te testen en waar nodig aan te passen zodat het apparaat in gebruik kan worden genomen.

Ik dacht: dat is een leuk project om hier te gaan bijhouden.
Leuk om mee te lezen en tips zijn altijd welkom.

De 3d printer was zo'n beetje in elkaar gezet door de eerste eigenaar.

Wat heb ik al uitgevoerd?
Frame stijver gemaakt, hoekjes/plaatjes gemonteerd.
Dit haalde al heel wat gewiebel uit het frame.
Misschien ga ik de frame-kubus dichtmaken. Dat bepaal ik na de eerste tests.

De voeding een beetje fatsoenlijk gemonteerd:

Montage van het bedieningsdisplay. Ik gok dat bovenop het frame een handige plek is. Zo niet dan kan deze altijd op de onderrand worden gemonteerd.

BIj het inschakelen van de voeding voor de eerste maal, deed ie niets.
230V kabel gecheckt, die was in orde.
Voeding gedemonteerd, los op tafel aangesloten, een dikke vonk vanaf een eindtor naar een aandrukplaatje (dat nergens contact mee maakte), de print lag op een houten blad.
Eindtor doorgebrand. Het rare is dat niet de tor die gevonkt heeft is doorgebrand, maar zijn maatje ernaast. Dus allebei maar vervangen.

Een paar nieuwe zijn besteld. 13009C, dat wordt de MJE13009. Geen idee waarom de eindtor doorbrandde. Het circuit er rondomheen lijkt in orde te zijn. Afwachten dus.

M-i-c-h-e-l

Golden Member

Trouwens die voeding ... Ik hoop niet dat er meer van dit soort foutjes op de print zitten....

bprosman

Golden Member

Die hoekplaatjes zaten die er bij en had de vorige eigenaar ze niet gemonteerd of zijn ze later er bijgemaakt ?
Bediening bovenop het frame lijkt me dat hij juist topzwaar(der) en wiebeliger (verticaal frame gaat als hefboom werken in de rest) word, en ook als "gewicht" gaat dienen als de printer in beweging is. Mijn idee zou zijn : "Zo laag mogelijk, misschien zelfs er naast".

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
M-i-c-h-e-l

Golden Member

Hoi Prosman,

Die L- en T-plaatjes heb ik er zelf bijgezocht. Dat maakte het hele frame al een stuk stijver.

Ik weet niet of het lichte gewicht van het display zo'n effect heeft op de printer. Maar dat zie ik wel als ik ga testen.

De voeding heb ik voorzien van 2 nieuwe eindtransistors en werkt weer.

Op 14 juli 2020 16:33:37 schreef bprosman:
en ook als "gewicht" gaat dienen als de printer in beweging is. Mijn idee zou zijn : "Zo laag mogelijk, misschien zelfs er naast".

Merk op dat bij deze printers de verticale constructie stil staat en alleen het bed heen en weer gaat. Natuurlijk veroorzaakt dat wat trillingen in het systeem en als dat met "hoge Q" een resonantie van je opstaande constructie tot gevolg heeft dan heb je een probleem. Het toevoegen van gewicht beinvloed vooralsnog alleen de resonantiefrequentie... Hmmm. Als de verliezen verder constant blijven verhoogt de Q ook. Maar goed. Als de constructie gaat wiebelen, zou ik eerder de constructie verstijven zoals Michel van plan is, dan dat display verplaatsen.

Wat ik nog altijd wil maken op m'n 3D printers is een WS2812 strip om de status aan te geven. Dus bijvoorbeeld 60 leds/meter, 30 leds op een halve meter. Dan rood van 0-30 die aangeven hoe ver op weg ie is naar de 60 graden bedtemperatuur (1 led voor 2 graden). Dan oranje voor de tool-temp: zeg 8 graden per led met een offset van 20 graden (10-15 is al genoeg voor wat ik nu print). En zodra ie gaat printen in groen de voortgang van de print.

@Michel, ik heb hier twee kapotte voedingen liggen, wat voor eindtorren heb je gebruikt, waar heb je die gekocht? Zou er niet ook een LNK-achtig chipje ook kapot zijn?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
M-i-c-h-e-l

Golden Member

Hoi Rew,

Ik heb de MJE13009 gebruikt en gekocht bij Haje.
De behuizing is een to220. Het origineel (13000 heeft als behuizing to247.
Zonet kwam ik de TO247 versie tegen bij dennisdeal onder de naam KSE13009L.
Levertijd wel wat langer dus :)

Voorlopig werkt m'n voeding weer. 's Kijken of dat goed blijft gaan als de printer in gebruik is.

Leuk idee zo'n ledstrip.

---
Een hoofdschakelaar met primaire zekering leek me geen overbodige luxe, dus dat werd een extra kastje, gemonteerd aan de gebruikerszijde van het frame.

M-i-c-h-e-l

Golden Member

Ondertussen weer wat uurtjes kunnen besteden aan de printer.
Ik loop ergens vast.

Ik kan vanaf het pc softwarepakket Repetier de motoren van de printer aansturen. Dit werkt prima.
Maar vanaf het TFT display/controller kan ik niks aansturen.
Die TFT (=TFT32_L V4.0) is een touchscreen display, verbonden via de seriele port met het moederbord (MKS GEN_L V1.0).

Iemand ervaring met deze configuratie?
Ik heb al behoorlijk zitten zoeken of er geen optie in de configuration.h verkeerd staat, en lopen spelen met firmware-versies.

Het gekke is dat met mijn eerste moederbordje ik de motoren wel via de tft kon aansturen (zonder ook maar iets in de firmware aan te passen). Dat bordje heb ik opgeblazen, en met dit 2e bordje lukt de aansturing via tft dus niet.
Misschien moet ik een derde bordje aanschaffen, en kijken of dat wel werkt.
Die amazon-spullen vertrouw ik niet helemaal. Er mistte bijvoorbeeld een kristal + 2 C's + R op mijn 2e moederbord. Die heb ik overgezet van het eerste bord, maar ook daarmee kan ik de motoren niet aangestuurd krijgen met het TFT.

Ideeen?

M-i-c-h-e-l

Golden Member

Intussen heb ik wat aan mijn printer kunnen knutselen.

Het TFT touchscreen is defect, daarom heb ik een ander display besteld, maar nu de LCD. Deze werkt met een rotary knob en werkt heel prettig.

De eerste tests heb ik uitgevoerd en het viel me eigenlijk honderd procent mee!

Deze bout en moer bijvoorbeeld komen perfect uit de printer.

Het is in Repetier erg handig om de scaling aan te passen, dan hoef je niet telkens terug naar je 3d tekenpakket. Ik gebruik voor nu voorlopig Sketchup 2017 omdat deze freeware is.

Iemand had een leuk idee om een van zijn machines te modelleren. Dat lijkt ook aardig gelukt:

Het eerste probleem waar ik tegenaan liep is het gevalletje "krimping", waardoor de hoekjes omhooggekruld worden.

Dit is op te lossen door gebruik te maken van de zgn "brim functie" in de slicing software. Met brimming wordt een randje extra meegeprint op de eerste laag. Dit zorgt ervoor dat het model zelf niet gaat krullen maar laat het randje krullen. Dat lijkt goed te werken. Na afloop moet dit randje natuurlijk wel verwijderd worden.

Er zijn veel parameters waarmee gespeeld kan worden in de slicing software. Ik gebruik voor nu Slic3r, maar Cura lijkt ook het onderzoeken waard te zijn.

---
Ik heb een glasplaat gekocht om op het hot-bed te leggen.
Dit heeft als voordeel dat je niet constant met tape hoeft te werken.
De glasplaat spuit je in met een hechtingsspray. Voordeel van de plaat is dat je deze er in z'n geheel kan afhalen. Ik moet nog testen hoe de prints eruit zien.

Probleem bij het gebruik van een glasplaat is dat het bedlevel 3mm hoger komt te liggen. Daarmee ontstaat er een probleem met de inductie (autoleveling) sensor. De sensor meet door het glas heen het aluminium bed. Omdat de afstand tussen de printkop en het glas nu 3mm korter is geworden, zou de sensor 3 mm lager opgehangen moeten worden.
Alleen, de afstand tussen de sensor en het glasbed, waarbij de sensor nog werkt, wordt wel heel klein.
Daarom nog een upgrade: het aluminium bed vervangen door een RVS stalen bed. De permeabiliteit (magnetische geleiding) van staal is groter dan van aluminium. De autoleveling sensor kan dan hoger worden opgehangen, waardoor de afstand tot het bed ook groter kan worden.
Het lijkt me geen lekker idee als de sensor vlák op het bed hangt.
Misschien een overbodige zorg, maar ik wil hiermee voorkomen dat de sensor een print-onderdeel op het bed raakt.

Nu het printen met één printkop werkt, wil ik er een tweede bij monteren.
Dan wordt het ook interessant om met zgn pva te werken.
PVA is een filament dat in water oplost. Het is dus ideaal om als ondersteunend materiaal gebruikt te worden.
Kwestie van de uiteindelijke print in water onderdompelen, het support materiaal lost op, en het eindproduct blijft over. Net zoiets als een print etsen dus.

Houdt er wel rekening mee dat RVS plaat bij verwarming vrij snel en erg krom trekt.

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
M-i-c-h-e-l

Golden Member

Bedankt voor de tip Arco.
Daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan.

Intussen heb ik wel ontdekt dat een rvs plaatje 3 mm dik, 30x30 cm een gewicht van ruim 2 kilo heeft. Ik kreeg m'n bed met geen mogelijkheid geleveld. Ik had al een aluminium steunlaag gemonteerd onder de kunststof plaat/drager van het bed, die boog aardig door. 't Is wel echt Chinees spul geloof ik.

Maar om de boel niet te veel te belasten heb ik besloten over te gaan op een stalen onderplaatje van 0,5 mm.

[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op 20 september 2020 08:47:11 (28%)]

M-i-c-h-e-l

Golden Member

Het RVS plaatje heb ik vervangen door een 0,5mm stalen plaatje.
Dit heeft hetzelfde positieve effect op de inductie-sensor (z-sensor).

Het was wel een heel gedoe om het bed uit te lijnen.
Het lukte me niet.

De 2 z-assen uitlijnen met de hand.
Daarna de hoogte in het midden van het bed bepalen.
Dan naar de 4 hoeken toe. Ik bleef in rondjes draaien waarbij op een gegeven moment het bed kromtrok.

Ik heb van de 4 punts een 3 punts uitlijning gemaakt.
Dit werkte echt heel netjes!

De Z-offset moest wel opnieuw bepaald worden omdat de nozzle-afstand tot het bed aangepast is door het glazen + stalen plaatje.

Een testje gedaan om te kijken of de eerste laag goed hecht.
yes, dat ziet er erg goed uit!

De volgende stap is de 2e nozzle/hotend plaatsen.
Hiervoor heb ik een onderdeel nodig dat niet in het pakket zat.
Dat kan ik nu mooi zelf printen :)

M-i-c-h-e-l

Golden Member

Oke,
Onderdeeltje intussen geprint, gemonteerd en daarmee m'n inductie-sensor kunnen bevestigen.
2e hotend is bevestigd.
Beide hotends apart getest door een 1-laags model te printen.
Dat werkte perfect.

Daarna een test gedaan met de 2 hotends tegelijk.
1 hotend voor het filament, en 1 voor het "support materiaal".
Dat ging op zich goed, maar tijdens het overschakelen van "support" naar "filament" blijft er materiaal uit de nozzle komen.

Dit is een kwestie van de instellingen fine-tunen.
Dat is voor de volgende ronde.

Tot nu toe ben ik best tevreden met de resultaten van deze printer.
De bekabeling kan netjes worden afgewerkt, er moet nog een behuizing geprint worden voor het bedieningspaneel/display.

Eind in zicht :)