LED TL ombouwen naar 24Volt

Ik heb een aantal defecte 230V LED TL buizen. Na bestudering (lang) ben ik er eindelijk achter hoe e.e.a. Geschakeld wordt.
En dat is voor alle merken verschillend.

Wat wilde ik;
bij een vriend in de schuur is het flauwe lichtje 24V wissel.
Ik wilde de LEDs uitzoeken totdat ik ze op 24V kon zetten.
Wel met een gelijkrichter er tussen tenslotte van wissel naar gelijk.
Opeens werd het helder. De leds zijn per groepje van 7 parr geschakeld.
Die groepjes parr, zijn weer allemaal in serie gezet met daarop een spanning die bij de led past. De leds zijn 2,8 bij 3,3 mm. Ik dacht zo hier en daar op het net gezien te hebben 3Volt. Per led.

Ik heb de strook leds zodanig gewijzigd dat ik 8parr geschakelde blokjes weer in serie heb. 8x3 24V dus.

En het werkt(te) ik had alleen een regelbare voeding ingesteld op 24 volt. De brugcel laat de spanning keurig door, en ik hoef zelfs niet aan polariteit te denken. Hij kon zo uren branden.

Nu heb ik een trafo. 230 naar 24 (25) volt.
ik hou achter de gelijkrichter 21,1Volt over aan gelijkspanning.
Op een enkele led gemeten hou ik 2,1 Volt over. Echter het geheel wordt gloeiend heet. Tot meer dan 60graden. Ook de brug gelijkrichter Is niet vast te pakken.
Het middendeel van de strook leds is gaan knipperen en brand nu zwak. Defect dus
Waar gaat het mis. Zijn er soms "zwerfstromen ergens"

Of moet je bij leds toch uitgaan van de stroom die er door moet. Ik ben uitgegaan van die 3 volt spanning.
Want als ik er 3 volt opzet gaan ze gewoon aan. de regelbare voeding kan ik opdraaien, en ergens bij 2,8 zie je ze zwak gaan oplichten.
Er staan steeds 7 leds parr, en die 7 staan weer in serie met 24 andere groepjes.

De stroom is leidend!

In de voet van LED-buizen zit 9 van de 10 keer een kleine driver die een constante stroom door de LEDs stuurt.

Dat de boel nu niet meer werkt is dus niet zo gek, want zonder stroombegrenzing gaan de LEDs gewoon net zolang stroom trekken tot de spanning inzakt of iets het begeeft.

Je hebt overigens mazzel dat je LEDs daadwerkelijk een doorlaatspanning van ongeveer 3 volt hebben. In een buis met multi-die LEDs moest ik bijna 9 Volt instellen voor er wat gebeurde. Dat werd een akelig spanninkje met iets van 24 LEDs in serie, waardoor ik de boel maar opgeknipt heb in serie-schakelingen van 6, die vervolgens allemaal parallel geschakeld werden.

Een weerstand of driver zul je zonder meer nodig hebben om verdere schade te voorkomen.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Zoals in mijn verhaal staat, heb ik wel zon buis op 12 volt gelijkspanning werkend gekregen.

Net zoals je zegt, een aantal leds in een groep parr. en die weer in serie.
Als er over een led bv 3 volt gezet wordt neemt toch niet de stroom oncontroleerbaar toe?

Die 24V buis deed het wel prima op gelijkspanning uit de regelbare voeding.
Nu heb ik m op een 24V trafo gezet met een brugcel en wordt hij gloeiend heet. Terwijl de totale stroom maar 1,5 A is. Voor iets van 24 groepjes van 7 Leds parr.

Per led meet ik maar 2,1 V.

niet zo moeilijk doen, gewoon een 24v-230V trafo nemen en in een lasdoos bouwen, 24V op de lampaansluiting zetten en de 230V op de ledbuis aansluiten, en klaar. gezien het vermogen is een trafo van 25VA voor 1 buis al genoeg..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ja dat had het makkelijkst geweest.
Er zijn altijd meerdere oplossingen.

Alleen die buis deed het niet meer! En ik heb niet zon trafo.

Er komt natuurlijk ook een " knutsel" of expirimenteer moment bij kijken.

Ga inderdaad dan maar op zoek naar een trafo. Die ik heb is wat zwaar 10A

Op 7 augustus 2020 19:31:27 schreef JanSloos:
Zoals in mijn verhaal staat, heb ik wel zon buis op 12 volt gelijkspanning werkend gekregen.

Als dat op dezelfde manier gedaan is al je nu poogt te doen met 24 Volt, is het pure mazzel dat dat goed gaat.

Op 7 augustus 2020 19:31:27 schreef JanSloos:
Als er over een led bv 3 volt gezet wordt neemt toch niet de stroom oncontroleerbaar toe?

Jawel. De stroom neemt oncontroleerbaar toe. Een LED is geen lampje waar je spanning op zet. Een LED is een stroomgestuurd component. Bij de nominale stroom door de LED is de spanningsval erover nominaal, die nog wat kan veranderen bij oplopende temperatuur (vooral belangrijk bij LEDs die flink warm worden)
Zet gewoon spanning op een LED en de boel gaat hoogstwaarschijnlijk naar de filistijnen omdat er niets is wat de stroom begrenst.

Op 7 augustus 2020 19:31:27 schreef JanSloos:
Die 24V buis deed het wel prima op gelijkspanning uit de regelbare voeding.
Nu heb ik m op een 24V trafo gezet met een brugcel en wordt hij gloeiend heet. Terwijl de totale stroom maar 1,5 A is.

Dat komt omdat de spanning na je bruggelijkrichter hoger is dan de wisselspanning vanaf de trafo...

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

oude kerst verlichting adapter 24VAC is miss al zat, of cv ketel trafo en wat niet meer. 2 halogeen trafo's in serie met de 12V kan ook, 230V zijde parallel.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

@JanSloos,

Ik heb de strook leds zodanig gewijzigd dat ik 8parr geschakelde blokjes weer in serie heb. 8x3 24V dus.

En het werkt(te) ik had alleen een regelbare voeding ingesteld op 24 volt. De brugcel laat de spanning keurig door, en ik hoef zelfs niet aan polariteit te denken. Hij kon zo uren branden.

De leds werken goed op 24V gelijkspanning, Dat heb je uitgetest.
Nu ga je dezelfde leds voeden met 24Vac die je gelijkricht. Dat kan en mag niet. Hier ga je de mist in. Als je 24Vac gelijkricht dan krijg je een spanning die gemiddeld 21,1V is. De piekspanning is 24 wortel 2 Volt. Dat is 33,84 Volt. Je gebruikt geen stroombegrenzingsweerstand dus de ledjes krijgen het heel warm. In jouw schakeling mag er absoluut niet meer dan 24V over de ledjes staan.
Je kunt het als volgt oplossen.
Achter de gelijkrichter plaats je een elco van bijv 1000µF en 63V of hoger. In serie met als de leds plaats je een weerstand om de stroom te begrenzen. Als je nu de spanning over de elco meet, dan zal je zien dat de spanning dicht in de buurt van 34V is.
De weerstand wordt (34-24)V/maximaal toelaatbare stroom ohm.
Laten we stellen dat de ledjes 1A mogen hebben.
Dan wordt de weerstand 10V/1A = 10 Ω Het vermogen van de weerstand is 10Vx1A is 10 Watt (of meer).
Mogen de ledjes maximaal 100mA hebben. dan wordt de weerstand
10V/0,1A = 100Ω Het vermogen van de weerstand is 10Vx0,1A = 1 Watt (of meer)

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Achter de gelijkrichter plaats je een elco van bijv 1000µF en 63V of hoger. In serie met als de leds plaats je een weerstand om de stroom te begrenzen.

Ik zou strengen maken van 10 leds en een weerstand in serie. De weerstandswaarde wordt dan (34 volt min 30 volt) / (ledstroom) Ω De waarde van de ledstroom en de voedigsspanning zul je even moeten meten. Je zou ook nog even kunnen proberen om strengen van 11 leds te maken. Ik denk alleen dat je dan de spanning niet gaat halen. Deze strengen van leds en een weerstand zet je dan vervolgens gewoon parallel totdat de leds op zijn.

Ohm pi

Dank voor de uitleg. nu wordt het helder, gaat er een ledje branden zeg maar.
Dit is een uitleg die ik zocht.

Eigenlijk dezelfde situatie als met de ouderwetse TL buizen. Als daar geen voorschakelapparaat tussen zit, -smoortrafo noemde men dat ook wel-, loopt de stroom ook oneindig hoog.
Bij de allereerste TL buizen zat er aan de zijkanten een gloeilamp als "smoorspoel"

In principe zou dat met een LED ook kunnen, een gloeilampje. Beetje paard achter de wagen, maar weerstand is weerstand.

als ik het goed begrijp, is de LED hier eigenlijk geen speler. Die bepaalt niet "de afname" lift eigenlijk alleen mee op de stroom veroorzaakt door de voorgeschakelde weerstand.

En dan, dat met dat gelijkrichten is me nog niet duidelijk.

Ik heb inderdaad precies die 21,1 Volt gemeten aan het begin,-de ingang- van de LEDstrip.

Die 24V maal wortel2, en dan naar 33,84 wil ik nog wel eens uitgelegd.
Te meten met een universeelmeter is dit waarschijnlijk niet. mogelijk wel met een scoop. (die ik overigens uit een erfenis ook heb staan.) Moet ik me ook nog in verdiepen.

Dan, voor ex-fietser:

Het zijn al groepjes/strengen.
Bij deze buis althans. ik heb ook nog een Philipsbuis naar 12V gemaakt voor in/aan de auto te werken, en die is weer anders opgebouwd.

Deze buis bestaat uit 24 groepjes van 7 parr. geschakelde LEDs
Die groepjes staan weer in serie.
Dus uiteindelijk 24 in serie geschakelde 7parallel LEDS.

Kijken of ik een foto kan plaatsen.

Zo te zien lukt dat.

Na lang studeren, (er lopen ook nog banen aan de zijkant van de print, waardoor ik op het verkeerd been werd gezet.
die zijn echter alleen voor het koppelen van een stukje electronica aan beide uiteinden van de buis)

Op de onderkant van de print zie je steeds 7 LEDs gescheiden door grotere soldeereilandjes.

Hoe hebben ze dit geschakeld:
Van rechts naar links;
Aan de onderkant van de LEDs loopt een heel dunne verbinding die ze aan die kant alle 7 verbind. Parr. dus.

Die verbinding eindigt op het grotere soldeereilandje en gaat aan de bovenkant van het eilandje verder naar links naar de volgende 7 LEDs die zo weer parr verbonden zijn. maar nu aan de bovenkant.
Aan de onderkant van deze 7 gaat weer een dunne verbinding langs, naar weer een soldeereilandje, waarvandaan weer een dunne draad, enz.
Uiteindelijk kom je aan de andere kant van de print op het stukje electronica uit. 24x7 parr. LEDs.

Ja, hoor ik jullie denken, zo verbind je toch plussen aan minnen?
Door ook de eilandjes onder de led te wisselen blijft alles plus en min.

Op 8 augustus 2020 12:09:21 schreef JanSloos:
Die 24V maal wortel2, en dan naar 33,84 wil ik nog wel eens uitgelegd.

Wisselspanning heeft een sinusvorm. Die varieert dus in waarde. Bij wisselspanning wordt altijd de effectieve waarde aangegeven, de topwaarde is hoger, een factor wortel 2.

Ik vind dingen makkelijker te onthouden als je weet waarom het zo is.

Stel we hebben een 48W (2A) 24V lamp voor in een vrachtwagen.

Op 24V DC gaat netjes 100% van de tijd die 2A lopen: 48W. Oh, en (in bedrijf) is de weerstand van de lamp 12 ohm, dus kan je die 2A uitrekenen als 24V / 12Ohm = 2A.

Stel we zetten er nu een 24V (Top) AC spanning op, dan gaat er een 2A (top) stroom lopen. Het vermogen is .... reken reken (kan ik niet meer)... 24 W aan vermogen in de lamp zitten. Hey! niet handig.

Ze hebben besloten een AC spanning 24V te noemen als de regels van U = I * R en P = U * I weer opgaan. De topspanning is dan 24V* wortel(2). De stroom van 2A precies hetzelfde: Topstroom 2A * wortel (2) .

Nu kan je met AC net zo rekenen als met DC, en krijg je niet zo nu en dan een verdwaalde factor twee.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Alles waar je voor moet zorgen is dat exact de juiste stroom door de led loopt. Bij teveel gaat de led veel eerder stuk. Bij veel te veel knalt hij uit elkaar. Bij te weing heb je te weinig of geen licht. Die stroom waarde is erg kritisch.

De stroom door de led haal je als het goed is uit de datasheet van de led. Heb je die niet, dan moet je die experimenteel vast stellen. Gewoon met een nauwkeurig regelbare netvoeding de spanning vanaf nul langzaam opvoeren tot de led goed brand En niet verder tenzij je ook destructieve tests wil doen.

Als je de stroom weet ga je een schakeling verzinnen die er voor zorgt dat onder alle omstandigheden die gewenste stroom door de led loopt. Wat de spanning over de led dan uiteindelijk wordt is minder belangrijk en wordt bepaald door de led zelf.

Als jij een string van 7 leds in serie zet op een spanning van 34 volt doe je dat laatste dus gewoon niet goed. Ook wel voor te stellen. 34 volt gedeelt door 7 is de spanning die je dan op elke led gaat krijgen. En dat is dus ongeveer 4,5 volt. De stroom wordt dan skyhigh en 1 van de leds (de beste) zal het een keer heel goed doen als flitledje. De andere leds zullen dan ook een keer flitsen maar het min of meer overleven omdat de stroom voor hun net op tijd stopt als de eerste doorbrand. Beschadigen zullen de leds waarschijnlijk allemaal wel.

Je weet dat de spanning over de leds ongeveer 3 volt moet zijn. Hoeveel precies bepaald de led zelf. Met een ledstring van 7 leds kom je dan dus op 21 volt. Als je daar 34 volt op wilt zetten heb je dus 34 - 21 = 12 volt te veel. Die 12 volt kun je opvangen met bijvoorbeeld een weerstand.

Als we de stroom door de leds stellen op 1 ampere. Dat hadden we dus experimenteel opgemeten. Dan wordt die weerstand dus 12 volt / 1 ampere = 12 Ohm Het vermogen van die weerstand wordt dan 12 Volt * 1 Wmpere = 12 Watt.

Dit is een systeem dat gaat werken. Het zal alleen een beetje tegen vallen als je die weerstand ergens gaat kopen/ bestellen. In verhouding duur en groot ook nog. En als je hem dan gebruikt blijkt die weerstand gloeiend heet te worden. Er moet dan 12 watt aan warmte worden afgefakkeld worden. En dat is veel. Er zijn soldeerboutje van maar 12 Watt.

Om dit probleem te tackelen kun je die 12 watt beter in licht omzetten. Of te wel meer leds in serie met een kleinere weerstand. 11 leds in serie geeft 33 volt. Met de gegeven 34 Volt - 33 Volt = 1 Volt. Dus met 11 leds in serie heb je nog maar 1 volt over die over de weerstand moet vallen. Als we weer uitgaan van een ledstroom van 1 ampere krijg je een weerstand van 1 volt / 1 ampere = 1Ω en 1 volt * 1 ampere = 1 watt. In dit laatste geval zet je dus maar 1 watt in warmte om. De weerstand is ook goedkoper en makkelijker te koelen.

Deze buis bestaat uit 24 groepjes van 7 parr. geschakelde LEDs
Die groepjes staan weer in serie.
Dus uiteindelijk 24 in serie geschakelde 7parallel LEDS

Inderdaad zit het meestal in die led buizen op een manier die geschikt is voor die aplicatie. Maar dit is dus niet goed voor de manier waarop jij het wil gebruiken. Je moet alle groepen anders organiseren en andere weerstanden gaan gebruiken om alles op die 34 volt te laten branden.

En let op. De berekeningen zijn gedaan met voorbeeld getallen. De waarden kloppen dus niet. Je moet alles herberekenen met getals waarden die jijzelf moet gaan meten of opzoeken in de datasheets.

met dank voor je uitgebreide antwoorden.

Inderdaad wordt het nu begrijpelijker en heb ik geleerd van de fouten die ik maakte. o.a. dat de spanning niet bepalend is.

Dat opzoeken van de datasheet, is nog een punt.

Ik heb de LEDs gemeten, omdat ik denk dat dat de enige weg is naar een datasheet.

2,8 bij 3,3 mm

Vindt ik een led 2833 op een datasheet. alleen gaan de eerste regels over deze maat, en springt hij over op LED 2835??

Op de Philipsbuis staan allerlei gegevens, waaronder het LED type.

Dat opzoeken van de datasheet, is nog een punt.

Ik denk niet dat je een datasheet van die leds gaat vinden. Je weet namelijk niet welk ledje er in die buis gebruikt is. Met de led meten bedoel ik niet de fysieke afmetingen maar de elektrische eigenschappen van het ledje. Daarom het het meten van deze eigenschappen zoals de stroom en de waarbij de led goed werkt het beste alternatief. Alle eigenschappen die je wel uit de datasheet kunt halen kun je helaas niet meten zonder destructieve testen.

Het beste dat je kunt doen is alleen de de stroom en spanning meten waarbij de led goed werkt en met die gegevens verder knutselen. Tenzij je (met een vergrootglas) het typenummer op het ledje zelf kunt vinden. En daarmee dan een datasheet kan gaan vinden. Maar meestal staat er geen typenummer op die smd ledjes. Dat 2833 bis vermoedelijk een productiedatum of led. Maar zeker weten doe ik dat niet. Er zijn andere mensen op dit forum die dit beter weten. En de afmetingen van de led zijn meestal die van een standaard behuizing die heel veel fabrikanten gebruiken.

Op de Philipsbuis staan allerlei gegevens, waaronder het LED type.

Edit: Als het ledtype erbij staat kun je daar misschien een datasheet mee vinden.

2835 is een zeer gangbare afmeting voor SMD-LEDs. Honderden fabrikanten maken LEDs in dat formaat, dus het is vrijwel onmogelijk een datablad te vinden.

Ik had de mazzel dat op de print van 2 LED-buizen die ik aanpaste ook nog een code stond die me rechtstreeks naar de fabrikant Bridgelux leidde. Maar dat is mazzel hebben.

De beste test die ik zelf ken is gewoon de LED-buis voeden zoals je dat normaal doet (LET OP: 9 van de 10 keer staat op de hele strip netspanning!).

Meet dan over diverse LEDs de spanningsval. Dit is slechts een indicatie, maar wel handig.

Meet daarna, als het gaat, de totaalstroom door de keten. In jouw geval kan dat probleemloos, want in plaats van een 24S5P configuratie zoals ik die had, waar dus elke keten een iets andere stroom kan trekken, is de stroom bij jou overal gelijk.

Deel de totaalstroom door het aantal LEDs wat je hebt: let op dat je dan niet het aantal serieschakelingen moet tellen, maar het aantal LEDs in 1 parallel geschakelde groep: de stroom mag in de rest van de keten tot gelijk bestempeld worden.

Op deze manier heb je een indicatie tot hoever je kunt gaan (mijn advies is namelijk vooral om in je eigen ontwerp onder de gemeten waardes te gaan zitten).

Vervolgens deel je je LEDstrip op in de schakeling zoals jij die wil en zoek je een driver die daar zo goed mogelijk bij past.
Er zijn van Recom, Meanwell en allerhande andere fabrikanten kleine blokjes beschikbaar waar je alleen maar gelijkspanning op aan hoeft te sluiten en je LEDstrip. Het blokje regelt dan dat er aan de uitgang slechts 1 bepaalde stroom kan gaan lopen. De spanning regelt het ding daarbij binnen bepaalde grenzen en is niet belangrijk.

Ik heb het op m'n website redelijk ver onderaan allemaal op een rijtje staan. Meanwell voeding en een LDD-500H driver.
http://www.m-voorloop.nl/techn-knikarm-lamp-ombouw-led.html

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.