Soldeerdrama loodvrije soldeer

Hoi,

(dit leek me de beste sectie i.v.m. ontwikkeling van mijn soldeerskills)

Ik heb een tijdje geleden een AoYue Int936 soldeerstation gekocht.

Gisterenavond geprobeerd om een gestript stukje van een 2 aderig snoer te vertinnen, dit ging al erg moeizaam en nu bij vol daglicht zie ik dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gelukt is.

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20200830_103559.jpg

Te zien is dat het soldeer al niet op de koperdraad hecht.

Vanmorgen geprobeerd om een paar connectors aan een draad te solderen. Dat is al helemaal niet te doen, nul hechting.

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/connector-2aderig%20draad.jpg

Deze soldeer gebruik ik:

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20200830_103537.jpg

Zo ziet mijn soldeerpunt er inmiddels uit:

https://www.uploadarchief.net:443/files/download/img_20200830_103838.jpg

De temperaturen waarbij ik het geprobeerd heb lopen van net onder de 250 graden C tot 300 C.

Ik heb geen extra flux, zou in de soldeer moeten zitten.

Het is echt een drama, ik heb al een aantal projecten weggegooid (helaas) omdat het solderen gewoon niet ging, ik heb zelfs gehad dat ik zo lang op een print zat te solderen dat de koperen sporen van de print af kwamen, er zat al een geprogrammeerde Arduino Nano op gesoldeerd.

Wat gaat er fout?

[Bericht gewijzigd door mechatron op 30 augustus 2020 11:04:55 (11%)]

back to the drawing breadboard
Jinny

Golden Member

Verkeerde punt.
Beitelvormige punt gebruiken van een mm of 3 a 4 voor dergelijke koperdraadjes en printjes...
Je hebt te kort warmte opslag in je punt, daardoor duurt de warmte overdracht te lang

[Bericht gewijzigd door Jinny op 30 augustus 2020 11:17:51 (34%)]

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Hoeben

Golden Member

Wat Jinny zegt inderdaad. Met deze punt kun je proberen met de zijkant te solderen, daar heb je wat meer warmteoverdracht. Zo te zien heb je met de punt gesoldeerd, alleen die is goed vertind. Verder zou ik om een dikkere draad te vertinnen de temperatuur tijdelijk omhoog zetten om genoeg warmte in de draad te krijgen.

  1. Vertin altijd het volledige actieve (donkere) deel van de soldeerpunt, dan blijft dat goed bruikbaar. Ik zie alleen tin op het puntje.
  2. Verwarm de draad, voer tin toe tussen de draad en de soldeerpunt zodat het tin een goede warmteoverdracht geeft.
  3. Gebruik een iets hogere positie van je punt maar wel in het actieve vlak, je hebt daar meer warmteoverdracht.
  4. Zet tijdelijk je temperatuur omhoog.
  5. En zeer belangrijk: maak je punt NIET schoon na het solderen. Vertin hem en zet hem met een flinke tinlaag erop weg. Dan oxideert hij niet.
  6. En gebruik geen Chinese tin.

[Bericht gewijzigd door Hoeben op 30 augustus 2020 11:34:57 (53%)]

Inderdaad gebruik geen tin uit china en ook geen koperlitze want daar zit geen of bijna geen hars of flux in en wordt het solderen en weghalen van tin ronduit een drama. Het is soms heel goedkoop maar in dit geval merkte ik echt wel het verschil van de electronicawinkel en van ali. Maar ook: goed solderen is een kunst: zie hier dit filmpje van youtube over correct solderen: https://www.youtube.com/watch?v=Fp37DPZVdRI

*hier heb ik geen app voor nodig

300 graden is ook te weinig. Ik gebruik nog steeds loodhoudend soldeer en werk op 340 graden. Met loodvrij moet je nog iets hoger gaan zitten. En je punt is inderdaad te dun, beitelvorm werkt beter.

Ik heb jaren geleden op kosten van de baas een soldeercursus gedaan in loodvrij solderen.
Loodvrij solderen doe je op 350°C met zelf extra toegevoegde flux. De punt bepaal je aan de hand van de soldeerwerkzaamheden.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.
Hoeben

Golden Member

Op 30 augustus 2020 11:34:17 schreef Nightwalker:
Ik heb jaren geleden op kosten van de baas een soldeercursus gedaan in loodvrij solderen.
Loodvrij solderen doe je op 350°C met zelf extra toegevoegde flux. De punt bepaal je aan de hand van de soldeerwerkzaamheden.

Welke flux gebruik jij waarvoor? Je hebt zoveel soorten, zie de uitleg op eleshop.nl waar helaas niet bij staat welke je waar gebruikt.

bprosman

Golden Member

De eerste vraag die bij me opkomt is dan : "Waarom (loodvrij)?"

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Op zich moet vertinnen van zo'n draad prima met deze punt kunnen. Misschien wat minder goed dan met een dikke, maar mag geen probleem geven. Het zit 'm denk ik vooral in de temp voor loodvrij soldeer. Voor hobby snap ik die keuze niet zo. Gewoon loodhoudend nemen, levert nauwelijks milieuschade op (zoals het bij profi werk wel doet).

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein

Welke flux we op de cursus gebruikten, en op het werk, weet ik niet meer. Het was wel een vrij dunne transparante flux. Zag er vrijwel uit als water.

Ik werk daar intussen al jaren niet meer, dus solderen doe ik alleen nog maar hobbymatig. Zelf gebruik ik geen loodvrije tin.

De RoHS richtlijn bepaald dat er (op een paar uitzonderingen na) bepaalde stoffen niet meer gebruikt mogen worden, zoals lood. Privé zou je het (meen ik) nog wel mogen gebruiken. Maar er zijn hobbyisten die er zelf ook vanaf stappen.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

Privé mag je nog steeds loodhoudend gebruiken. En ook in bepaalde professionele sectoren mag het nog, b.v. voor medische en militaire apparatuur. En voor reparaties van oudere apparatuur die nog met loodhoudend is gesoldeerd.

Wat belangrijk is, dat is dat je het object warm maakt en dan de soldeertin op het object doet ipv aan je bout en dan aan het te solderen ding probeert te smeren.

In theorie allemaal leuk, maar vaak krijg je het object niet warm genoeg om dit te laten werken: Je hebt wat soldeer als smeermiddel nodig om warmteoverdracht tussen de bout en je object te krijgen. Dus dan toch een beetje op je bout en dan de boel heet genoeg krijgen om plan A weer in werking te kunnen zetten....

Het kost wat oefening en is iets lastiger dan met loodhoudend.

De bout van jou ziet er "te schoon" uit. Zo gaat de punt oxideren dat er geen tin meer aan wil blijven hangen. Zorg dat er altijd een laagje tin op zit.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Sine

Moderator

Op 30 augustus 2020 11:28:28 schreef KlaasZ:
300 graden is ook te weinig. Ik gebruik nog steeds loodhoudend soldeer en werk op 340 graden. Met loodvrij moet je nog iets hoger gaan zitten. En je punt is inderdaad te dun, beitelvorm werkt beter.

Inderdaad, ik zit meestal rond de 350 - 370 met loodhoudend tin.

Dus dat die minder dan gewenste resultaten oplevert is niet vreemd ;)

Op 30 augustus 2020 11:58:03 schreef bprosman:
De eerste vraag die bij me opkomt is dan : "Waarom (loodvrij)?"

Precies, dat.

Je punt is verkeerd. Het staat hier boven al, beitelpuntje gaat beter warmtecontact geven.

Dan, het is een stiftpunt. Die verliest nog al wat warmte en meting gebeurt niet in de tip zelf. als je aan de tip 350°C wil overhouden zal de thermostaat zelf wel op 390° à 400°C moeten staan.

Loodvrij heeft alvast wat minder flux nodig, het oxideert niet zo snel. Daarom rookt het ook veel minder hard bij solderen.

Maar, als dit je eerste oefeningen zijn zo ik eerst wat spelen met loodhoudend soldeer(bout op 360°C). dat gaat alvast makkelijker en eens de techniek onder de knie terug naar loodvrij.

Op 30 augustus 2020 11:58:03 schreef bprosman:
De eerste vraag die bij me opkomt is dan : "Waarom (loodvrij)?"

De loodvrije soldeerverbindingen zijn beduidend sterker en kruipen niet.

Bedankt voor de snelle reacties.

Ik ga het nu even proberen met een hogere temp.

Dan haal ik van de week nog een staafje loodhoudende soldeer.

(is deze punt nog te redden?)

back to the drawing breadboard

Mijn broer had vorig jaar hetzelfde probleem met een rolletje tin (lood-houdend) uit China. Tin smelt wel maar nul hechting aan het koper, ook niet met hogere temperatuur, ook niet met extra flux.

Was gewoon niks mee te beginnen.

De enige oplossing was een echte rol tin.

Staaf loodhoudend soldeer? Dat is goed voor loodgieters. Voor electronica gebruik je harskern soldeer op een rol.

[Bericht gewijzigd door deKees op 30 augustus 2020 13:38:30 (20%)]

Even over de openingspost: Dat soort connectors behoor je niet te solderen maar te krimpen (met de juiste tang). En niks vertinnen, is uit den boze. Draad op de juiste lengte afstrippen (ca 2 mm schat ik).
Eigenlijk heb je dus geen soldeerdrama. :)

[Bericht gewijzigd door henri62 op 30 augustus 2020 13:39:38 (13%)]

Henri's Law 1: De wet van behoud van ellende. Law 2: Ellende komt nooit alleen.
vergeten

Golden Member

Op 30 augustus 2020 13:35:57 schreef deKees:
ook niet met extra flux.

Dan is het pas echte rotzooi!

Staaf loodhoudend soldeer? Dat is goed voor loodgieters. Voor electronica gebruik je harskern soldeer op een rol.

Inderdaad, de staafvorm is voor loodgieters en dakgootsoldeerders.

Maar het "gewone" harskern soldeer (de oude) bevat ook ±40% lood!

[Bericht gewijzigd door vergeten op 30 augustus 2020 15:30:01 (47%)]

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Inderdaad, waardeloos.

Maar die is blijkbaar wel op de markt, en als je bestelt staat er niet bij dat het niet werkt.

Thevel

Golden Member

Op 30 augustus 2020 13:38:35 schreef henri62:
Dat soort connectors behoor je niet te solderen maar te krimpen (met de juiste tang)

Juiste tang moet je als hobbyist maar net hebben..
Als het om een paar pennetjes gaat en je hebt geen tang is solderen (als je het goed doet) nix mis mee.

Op 30 augustus 2020 13:35:57 schreef deKees:
Staaf loodhoudend soldeer? Dat is goed voor loodgieters. Voor electronica gebruik je harskern soldeer op een rol.

Ja bedoelde ik eigenlijk ook, "staaf" is het buisje waar de soldeer in zit (heb nu die van de bouwmarkt in gedachten.)

Ik ga een andere tip bestellen en dan gelijk een rolletje soldeer erbij.

back to the drawing breadboard
buckfast_beekeeper

Golden Member

Goede tangen kosten meer dan soldeer. :(

@TS: koop goede loodhoudende no clean soldeer. PB60SN40 of PB63SN37 (verschiet niet van het prijsverschil) van een goed merk 0,5mm dik kan je veel mee. Shop daarvoor niet bij de DHZ of een goedkope chinees. Goede soldeer met goede flux kost wat. Zoek even op het forum daar zijn al vele draadjes mee gevuld. Felder vind ik de slechtste die ik heb. Stannol ruikt naar colofonium. Mijn meest gebruikte is Kester no clean PB63SN37.

[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 30 augustus 2020 14:11:09 (12%)]

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Op 30 augustus 2020 14:04:06 schreef buckfast_beekeeper:
Shop daarvoor niet bij de DHZ of een goedkope chinees.

Bij de DHZ hebben ze in het algemeen soldeertin van Griffon. Daar is kwalitatief niks mis mee. Je betaalt alleen de hoofdprijs, en ze hebben nog maar zelden loodhoudend.

Op het werk hebben wij een paar jaar geleden nieuwe boutjes van Weller aangeschaft om loodvrij te solderen. Die staan altijd op 350 °C of meer. En het solderen gaat best redelijk al vind ik de solderingen met het ouderwetse lood wel beter. Het nieuwe solderen kan mooi uitvloeien en er mooi uit zien en toch niet vast zitten.

Toch al wat schade gezien van losgebroken soldeer verbindingen en inwendig gecorrodeerde verbindingen. Schades die ik eigenlijk nooit gezien heb bij ouderwetse loodhoudende soldeerverbindingen. Als bij loodhoudende solderingen iets dergelijks optreed zie je vaak dat de soldering in het begin al niet goed gemaakt is. Ik heb het hier overigens over professioneel gemaakte soldeerverbindingen in dure industriële apparatuur.

Zelf soldeer ik eigenlijk alles met een paar oude magnastat wellers waarin punt 7 zit. Ik heb er drie met resp. Een dikke, een dunne en een middelpunt. Allemaal beitelvormig. Met alles solderen bedoel ik smd zoals tsop enzo tot aan het in tin gieten van hf blikjes. Een smd weerstandje haal ik er vanaf met twee boutjes tegelijk. Daarmee pluk je ze gewoon van de print. gaat eigenlijk veel sneller en beter het ouderwetse true hole gebeuren. Ik ben voor het zelf maken van pcb's ook helemaal over naar smd. Veel makkelijker. Ik gebruik zelf wel loodhoudend soldeer met harskern.

Op 30 augustus 2020 12:35:34 schreef kris van damme:

De loodvrije soldeerverbindingen zijn beduidend sterker en kruipen niet.

Loodvrije verbindingen zijn in eerste instantie misschien sterker.

Het lood zorgt ervoor dat de verbindingen bij temperatuurschommelingen langer leven.
Waarom denk je dat de elektronica van tegenwoordig zo'n korte levensduur heeft en dat luchtvaart en medisch nog steeds lood MOETEN gebruiken.

Van kruipende soldeerverbindingen heb ik nog nooit gehoord.
Van tin whiskers wel, dat is met loodvrij juist erger.