Herstelling toerenteller en temperatuurmeter Yamaha

High met Henk

Special Member

@fcapri: meeste diode metingen gaan niet verder dan 2V. sommige zelfs niet meer dan 1.5 V. JE meet dus niets, wat TS ook terecht doet.

die weerstand en roze verf geloof ik ook niet echt... Die is gewoon gefrituurd en als hij echt 0.6 ohm is... Dan ziet het er niets best uit voor IC1...

maar je kan de waarden pas meten als hij eruit is, dus EERST goed proberen de kleuren te lezen... Als hij gefrituurd is, valt hij uit elkaar tijdens het eruit solderen... En dan kun je niets meer lezen...

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

@ fcapri: de meter staat ingesteld op het doormeten van diodes... zou dus kohm moeten zijn

dag allemaal,

Ik probeer jullie antwoorden samen te vatten.
Als ik het goed begrijp zijn R2, ZD1 en ICI de hoofdverdachten betreft de storing. ICI is blijkbaar niet vervangbaar...

Betreft de aangeraden werkwijze distilleer ik het volgende:

-R2 en ZD1 proberen identificeren
-dezelfde componenten demonteren en (laten) vervangen
-uitproberen of het zaakje terug werkt

Graag hoor ik of de werkwijze die ik hierboven beschreef al dan niet klopt...

Gezien ikzelf geen enkele ervaring heb in het werken met dergelijk materiaal neem ik aan dat de veiligste manier is om dat demonteren en monteren door iemand met kennis van zaken te laten doen.

Er is een klein elektronica winkeltje hier dichtbij in Roeselare dat dat waarschijnlijk wel wil doen. Of heeft er iemand die hier in de buurt woont een andere oplossing?

ik kijk ernaar uit om jullie reactie te lezen!
mvg, Luc

High met Henk

Special Member

of IC1 niet vervangbaar is, zal het type nummer uit moeten wijzen, maar de ervaring met automotive IC's uit de jaren 70 80 en zelfs 90 is dat ze niet echt makkelijk verkrijgbaar zijn. en het SIL type verraad niet veel goeds.

maar om er echt wat over te zeggen, zul je moeten lezen wat erop staat.

Je kunt de meter ook opsturen naar ACtronics (mindere ervaring mee) of evt. eens kijken of bijvoorbeeld PAul Welther er iets mee kan (easy-tech) en zit hier ook op het ofrum.
zal niet goedkoop worden, maar heb je wel garantie.

als je zelf neit zo bekwaam bent met een soldeerbout zou ik het demonteren zelf ook niet doen. Als je de print te warm maakt, komt de koperlaag los van de print en ben je verder van huis.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

die R en ZD1 zijn de spanningsbeperking om de meter werkend te houden.
het boordnet van voertuig gaat van 11 tot 15V, met spikes die veel hoger uitvallen.
voor een gloeilamp boeit dat weinig, die gaat er niet van kapot. electronica wel.
dus ZD1 heeft als taak om alles boven een bepaalde spanning 'op te eten'. bv een 6.8V zener zal de spanning constan top 6.8V houden.
en die doet dat door te gaan geleiden. naarmate er meer stroom loopt, zal er over de serieweerstand een spanning gaan vallen
bv je hebt 17V, ZD1 geleid met 1A en de serieweerstand is 10ohm, dan zal er 10V over de weerstand vallen (en verstookt die 10watt). de toerenteller zelf werkt dus op 7V.
nu is die meter gebouwd voor 11-15V ongeveer, dus op hogere spanning krijgen die componentjes veel meer te verwerken, en stoken ze op. hetgeen je nu hebt.

ik had gehoopt nog een zekering te zien, die bij te hoge spanning, teveel stroom door de zener krijgt en dan doorbrand. in slechter geval brand de serieweerstand door, en worst case brand ZD1 open, valt de werking weg en krijgt het IC de volle 17V op zijn kiezen. dat is einde verhaal dan.

Op 9 oktober 2020 08:29:02 schreef motorrijder:
@ fcapri: de meter staat ingesteld op het doormeten van diodes... zou dus kohm moeten zijn

meter op diodestand geeft spanning terug. heb je een stand op je meter voor weerstand te meten?

Op 8 oktober 2020 22:07:35 schreef High met Henk:
@fcapri: meeste diode metingen gaan niet verder dan 2V. sommige zelfs niet meer dan 1.5 V. JE meet dus niets, wat TS ook terecht doet.

weet ik, ik haaalde maar aan dat je in 1 richting die 0.6V moet zien, en in de andere 'iets anders' (meestal OL).

[Bericht gewijzigd door fcapri op 9 oktober 2020 11:39:45 (46%)]

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Zoals eerder genoemd is het type van IC1 het belangrijkste, ik ben in rpm meters weleens de lm2907 tegen gekomen.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.
High met Henk

Special Member

@fcapri,

ik zie geen aftakking tussen de zener en de weerstand, welke ik wel verwacht had...
dus ben beetje benieuwd hoe dat nu exact bedacht is: ik zou inderdaad als dumpload verwachten, maar is een beetje vaag i.m.o.

Als je de spanning tussen weerstand en zener aftakt, krijg je een redelijk rudimentaire spanningsregelaar.

Nu is serieweerstand R2 er nog, maar die zit geheel parallel aan de zener en weerstand combi...

terecht opgemerkt dat het een zekering springer zou kunnen zijn: Als hij die extra stroom laat lopen en er springt ergens een zekering uit: Dan is is het ook een manier om e.e.a. te realiseren. Maar die zekering mist hier ook.
Wellicht zit die nog op de motorfiets zelf..

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 9 oktober 2020 12:34:21 (24%)]

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Denk niet dat die zener dood is, wat eroverheen zit lijkt me gewoon lijm.
Ik denk dat alleen R2 gesneuveld is, in die oude meters zit de serie weerstand voor de zener meestal in de GND.
Wat ook nog kan is dat er een Zener in het IC'tje zit dan wordt het lastig.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl
High met Henk

Special Member

@paul verwacht ik ook...
Maar meteen ermee in serie zit dat IC. En hij meet 0.68 (paarden koeien???)

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Het knooppunt ZD1,R4 zit toch aan pin8 van het IC
Dat moet toch even goed gemeten worden met de zener los.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Hier een update voor andere wereldwijde zoekers naar info.

Tot mijn grote verrassing kwam de zoon gisteren met die meters binnen met de vraag of ik die kon herstellen voor een kennis van hem.
Gelukkig had ik dit draadje gevolgd.

Eerst wat opzoekingen gedaan en zo onderstaand schema gevonden.

Het IC is een T2295A, een F/V converter, cijfers staan achter de elco's en zonder desolderen van een elco niet te zien en geen datasheet van te vinden.
Maar het schema is voor 98% identiek.

De fout zat hem in R4, die zag er nog prima uit maar gaf 27K aan ipv 39Ω en de waarde was niet af te lezen 3....Ω (foto);

D1 zener is een 1N20 (20V) en dient dus als overspanningsbeveiliging.

R2 heeft wel goed warm gehad maar had nog zijn waarde van 680Ω en is ook vervangen en krijgt in normale werking niet warm, vreemd dat die bijna verband is.

R1 is hier een 100K van 3Watt

R3 een 10K

Volgens mij is de overspanning niet de oorzaak van het defect, toeval of een sluiting?

Ik heb hem enkel op de werktafel kunnen testen maar ik denk dat het goed zal zijn als hij niet aan de potmeter heeft gedraaid.

EDIT: hieronder.
Paul W. bij nader inzien zul je toch gelijk hebben maar het zal wel een een stuk meer dan 17V geweest zijn dan vermeld in de startpost.

LDmicro user.

Ik denk juist wel overspanning. D1 is gaan geleiden en heeft r4 doen afbranden.
Gelukt dat het IC tegen de 20v kan.

Automotive engineer - www.easy-tech.nl

Beste MGP,

Hoe klein is de wereld!
Blijkbaar is je zoon dus mijn opvolger in de showroom waar ik tot mijn pensioen gewerkt heb!

Betreft de 17 volt uit de eerste post... dat is het voltage dat we kunnen meten hebben bij half gas. heel waarschijnlijk stijgt dat voltage nog flink eens de motor verder op toeren gaat!

geruststelling: Ik heb niet aan de potmeter gedraaid omdat ik dacht dat dat totaal geen oplossing zou geven en dus compleet zinloos was en beslist niet aan te raden... veronderstelde dat die potmeter daar was om de zaak te kalibreren... dus netjes afgebleven...

Afgaande op je uitleg denk ik te mogen concluderen dat de toerenteller nu terug werkt? Of is dat een voorbarige conclusie????

Ik kijk hoopvol uit naar je antwoord! mvg en hartelijk dank, Luc. PS: gelieve aub Matias zeker mijn rekening mee te geven voor de onderdelen, je werkuren en je expertise!

Ja ik weet nu wie je bent, we hebben elkaar al een paar keren ontmoet.
De stukken zijn zopas terug de deur uit ;)

De toerenteller werkt en ik hoop dat de RPM aanduiding klopt met de impulsen maar dat zal wel goed gaan want er is in principe niks veranderd.

Ook de temperatuurmeter werkt en werd getest, moest de wijzer niet uitslaan meet dan de sensor uit, je zal rond de 470Ω meten in koude en niet aangesloten toestand.

Good luck ermee.

LDmicro user.

@ MGP: Hartelijk dank! Een blijk van waardering voor je hulp is onderweg! mvg, Luc