Herstelling toerenteller en temperatuurmeter Yamaha

iedereen hartelijk bedankt om te reageren. Voor de CDI ben ik er uit. het wordt een programmeerbare Zeeltronic.

Blijft nog de toerenteller en de temperatuurmeter die niet functioneren.

Ik heb de toerenteller uit elkaar gehaald. Een secuur werkje wil je de zaak achteraf nog netjes terug kunnen monteren maar het is uiteindelijk gelukt.

Toen de behuizing eraf was sloeg er een flauwe brandgeur uit het interieur. het lichtblauwe element op de beelden ruikt het sterkst naar problemen. Ik heb het interieur van alle kanten zo goed mogelijk gefotografeerd; misschien gaat er bij iemand van jullie een lichtje branden waar het probleem zou kunnen zitten.

Ik ben héél benieuwd naar jullie reactie!

mvg, Luc

Hier de volgende serie beelden....

Tussen die 2 blauwe dingen in zit ZD1
ZD is een afkorting voor Zener diode.
Grote kans dat die het flink voor zijn kiezen gehad heeft.

Daarnaast zit er een weerstand tussen de potmeter en de GND aansluitingen, die lijkt wa donker, maar foto's zijn wat onscherp om dit goed te zien (met alle respect voor de moeite en tijd, maar ik hoop dat u beter kunt motorrijden dan fotograferen....)

a propos goede foto's gaan wel beter helpen.

ik ben ook wel benieuwd of er iets op IC1 staat daar dat het enige cruciale component hier is. De rest is vervangbaar.

Je bent er snel bij Henk met je antwoord! Als er betere beelden nodig zijn dan kan dat. Zijn nu genomen met mijn telefoon; ik maar een nieuwe set met mijn camera.

Blijft wel moeilijk te fotograferen zo'n printplaatje als je grotere zaken zoals motoren en dergelijke gewoon bent.

[Bericht gewijzigd door motorrijder op 8 oktober 2020 17:26:41 (17%)

voila, U vraagt wij draaien... in bijlage nieuwe, (hopelijk) scherpere beelden van het interieur vd toerenteller. Henk, wat jij de Zener diode noemt heeft idd blijkbaar wat op zijn donder gekregen... ziet er een beetje gesmolten uit als je het mij vraagt. Hoop dat de beelden een duidelijk beeld weergeven. Op het element dat op ICI staat staat nergens tekst noch cijfers...

iemand een idee?

Solderen lukt wel: ben ook niet zo goed in normaal motor rijden
Zijspan rijden gaat me beter af.

Maarem op de achterkant bij de print links onderaan (rondom ZD1 en de blauwe grote componenten zie ik ahterop een rare witte waas zitten wat lijkt op oxidatie. Zit wel in de IGN aansltuing.

Ik zal verder even eht schema moeten uittekenen:

ik zie wel zoiets

IGN----+--------+-------|
       |        |       |
       R4?      |       R2 (heel donker)
       |        C7      |
       |        |       |
       ZD 1     |      IC1 pin 3? (weet nog niet van welke kant te tellen)
       |        |
       |        |
GND----+--------+ 

Circuit R4 en ZD1 vormen een load dump, dus ik verwacht dat ZD1 overleden is en dien ten gevolge dar de R die ik niet goed kan

EDIT R heel donker heet nu R2 en is gefrituurd.

Hoop dat hij IC1 gered heeft, maar vrees het ergste.

Advies voor nu is PROBEER de kleuren op R2 te lezen.
Dan R2 verwijderen, door te meten en vervangen (als hij open is, is er een kans dat je operatie slaagt)

ZD1 ook verwijderen en kijken of er iets op staat (lijkt klodder epoxy lijm op te liggen) en die doormeten op diode stand. Let op hij zou in theorie aan beide kanten kunnen doorlaten op een spanning. Verwacht echter dat die spanning boven diodestand van de multimeter gaat. Als hij defect is, meet hij of biede kanten open of beide kanten short.

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 8 oktober 2020 17:31:32 (28%)

heb net je laatste zinnen gelezen...

ZD1 is volgens mij gesmolten; hetgeen er ogenschijnlijk uit is gekomen kleeft ook aan het blinkend blauwe elementje er juist naast.

R2 heeft in het midden de resten van roze verf. Aan de ene kant zit een groen lijntje en aan de andere kant een goudkleurig lijntje.

Sorry voor mijn gebrekkige berichtgeving; je moet duidelijk ervaring hebben met die dingen om één en ander juist te kunnen zien en accuraat te rapporteren.

Betere beelden maken zal niet lukken, daar heb je een andere lens voor nodig en die heb ik niet... hopelijk hebben jullie hier iets aan?

[Bericht gewijzigd door motorrijder op 8 oktober 2020 17:55:21 (81%)

net R2 doorgemeten. in de ene richting meet ik 0.678 in de andere richting 0.671 .....

De zener diode doormeten geeft in één richting geen meetwaarde; in de andere krijg ik 0.717 op het scherm

Is er uit deze gegevens wat af te leiden?

[Bericht gewijzigd door motorrijder op 8 oktober 2020 18:10:16 (47%)

R2 helaas gefrituurd.
die 0.671, wat staat er dan nog bij op je meter? is dat kOhm?
dat zou 680ohm zijn dan en komt wel voereen met een groene band en een gouden.

kleurcode zou dan groen-blauw-bruin-goud geweest zijn.
idd ZD1 meten, in 1 richting 0,6V, in andere richting zou je de zenerspanning moeten hebebn (4,7V-6,8V,... kan vanalles zijn).

misschien tip op die andere toerenteller dat je hebt eens open te doen en hopen dat de opbouw ongeveer hetzelfde is met enkel het IC verschillend

ZD1 is volgens mij gesmolten; hetgeen er ogenschijnlijk uit is gekomen kleeft ook aan het blinkend blauwe elementje er juist naast.

Lijkt me meer lijm die je vroeger wel vaker zag om onderdelen mechanisch te fixeren.

@fcapri: meeste diode metingen gaan niet verder dan 2V. sommige zelfs niet meer dan 1.5 V. JE meet dus niets, wat TS ook terecht doet.

die weerstand en roze verf geloof ik ook niet echt... Die is gewoon gefrituurd en als hij echt 0.6 ohm is... Dan ziet het er niets best uit voor IC1...

maar je kan de waarden pas meten als hij eruit is, dus EERST goed proberen de kleuren te lezen... Als hij gefrituurd is, valt hij uit elkaar tijdens het eruit solderen... En dan kun je niets meer lezen...

@ fcapri: de meter staat ingesteld op het doormeten van diodes... zou dus kohm moeten zijn

dag allemaal,

Ik probeer jullie antwoorden samen te vatten.
Als ik het goed begrijp zijn R2, ZD1 en ICI de hoofdverdachten betreft de storing. ICI is blijkbaar niet vervangbaar...

Betreft de aangeraden werkwijze distilleer ik het volgende:

-R2 en ZD1 proberen identificeren
-dezelfde componenten demonteren en (laten) vervangen
-uitproberen of het zaakje terug werkt

Graag hoor ik of de werkwijze die ik hierboven beschreef al dan niet klopt...

Gezien ikzelf geen enkele ervaring heb in het werken met dergelijk materiaal neem ik aan dat de veiligste manier is om dat demonteren en monteren door iemand met kennis van zaken te laten doen.

Er is een klein elektronica winkeltje hier dichtbij in Roeselare dat dat waarschijnlijk wel wil doen. Of heeft er iemand die hier in de buurt woont een andere oplossing?

ik kijk ernaar uit om jullie reactie te lezen!
mvg, Luc

of IC1 niet vervangbaar is, zal het type nummer uit moeten wijzen, maar de ervaring met automotive IC's uit de jaren 70 80 en zelfs 90 is dat ze niet echt makkelijk verkrijgbaar zijn. en het SIL type verraad niet veel goeds.

maar om er echt wat over te zeggen, zul je moeten lezen wat erop staat.

Je kunt de meter ook opsturen naar ACtronics (mindere ervaring mee) of evt. eens kijken of bijvoorbeeld PAul Welther er iets mee kan (easy-tech) en zit hier ook op het ofrum.
zal niet goedkoop worden, maar heb je wel garantie.

als je zelf neit zo bekwaam bent met een soldeerbout zou ik het demonteren zelf ook niet doen. Als je de print te warm maakt, komt de koperlaag los van de print en ben je verder van huis.

die R en ZD1 zijn de spanningsbeperking om de meter werkend te houden.
het boordnet van voertuig gaat van 11 tot 15V, met spikes die veel hoger uitvallen.
voor een gloeilamp boeit dat weinig, die gaat er niet van kapot. electronica wel.
dus ZD1 heeft als taak om alles boven een bepaalde spanning 'op te eten'. bv een 6.8V zener zal de spanning constan top 6.8V houden.
en die doet dat door te gaan geleiden. naarmate er meer stroom loopt, zal er over de serieweerstand een spanning gaan vallen
bv je hebt 17V, ZD1 geleid met 1A en de serieweerstand is 10ohm, dan zal er 10V over de weerstand vallen (en verstookt die 10watt). de toerenteller zelf werkt dus op 7V.
nu is die meter gebouwd voor 11-15V ongeveer, dus op hogere spanning krijgen die componentjes veel meer te verwerken, en stoken ze op. hetgeen je nu hebt.

ik had gehoopt nog een zekering te zien, die bij te hoge spanning, teveel stroom door de zener krijgt en dan doorbrand. in slechter geval brand de serieweerstand door, en worst case brand ZD1 open, valt de werking weg en krijgt het IC de volle 17V op zijn kiezen. dat is einde verhaal dan.

Op 9 oktober 2020 08:29:02 schreef motorrijder:
@ fcapri: de meter staat ingesteld op het doormeten van diodes... zou dus kohm moeten zijn

meter op diodestand geeft spanning terug. heb je een stand op je meter voor weerstand te meten?

Op 8 oktober 2020 22:07:35 schreef High met Henk:
@fcapri: meeste diode metingen gaan niet verder dan 2V. sommige zelfs niet meer dan 1.5 V. JE meet dus niets, wat TS ook terecht doet.

weet ik, ik haaalde maar aan dat je in 1 richting die 0.6V moet zien, en in de andere 'iets anders' (meestal OL).

[Bericht gewijzigd door fcapri op 9 oktober 2020 11:39:45 (46%)

Zoals eerder genoemd is het type van IC1 het belangrijkste, ik ben in rpm meters weleens de lm2907 tegen gekomen.

@fcapri,

ik zie geen aftakking tussen de zener en de weerstand, welke ik wel verwacht had...
dus ben beetje benieuwd hoe dat nu exact bedacht is: ik zou inderdaad als dumpload verwachten, maar is een beetje vaag i.m.o.

Als je de spanning tussen weerstand en zener aftakt, krijg je een redelijk rudimentaire spanningsregelaar.

Nu is serieweerstand R2 er nog, maar die zit geheel parallel aan de zener en weerstand combi...

terecht opgemerkt dat het een zekering springer zou kunnen zijn: Als hij die extra stroom laat lopen en er springt ergens een zekering uit: Dan is is het ook een manier om e.e.a. te realiseren. Maar die zekering mist hier ook.
Wellicht zit die nog op de motorfiets zelf..

[Bericht gewijzigd door High met Henk op 9 oktober 2020 12:34:21 (24%)

Denk niet dat die zener dood is, wat eroverheen zit lijkt me gewoon lijm.
Ik denk dat alleen R2 gesneuveld is, in die oude meters zit de serie weerstand voor de zener meestal in de GND.
Wat ook nog kan is dat er een Zener in het IC'tje zit dan wordt het lastig.

@paul verwacht ik ook...
Maar meteen ermee in serie zit dat IC. En hij meet 0.68 (paarden koeien???)

Het knooppunt ZD1,R4 zit toch aan pin8 van het IC
Dat moet toch even goed gemeten worden met de zener los.

Hier een update voor andere wereldwijde zoekers naar info.

Tot mijn grote verrassing kwam de zoon gisteren met die meters binnen met de vraag of ik die kon herstellen voor een kennis van hem.
Gelukkig had ik dit draadje gevolgd.

Eerst wat opzoekingen gedaan en zo onderstaand schema gevonden.

Het IC is een T2295A, een F/V converter, cijfers staan achter de elco's en zonder desolderen van een elco niet te zien en geen datasheet van te vinden.
Maar het schema is voor 98% identiek.

De fout zat hem in R4, die zag er nog prima uit maar gaf 27K aan ipv 39Ω en de waarde was niet af te lezen 3....Ω (foto);

D1 zener is een 1N20 (20V) en dient dus als overspanningsbeveiliging.

R2 heeft wel goed warm gehad maar had nog zijn waarde van 680Ω en is ook vervangen en krijgt in normale werking niet warm, vreemd dat die bijna verband is.

R1 is hier een 100K van 3Watt

R3 een 10K

Volgens mij is de overspanning niet de oorzaak van het defect, toeval of een sluiting?

Ik heb hem enkel op de werktafel kunnen testen maar ik denk dat het goed zal zijn als hij niet aan de potmeter heeft gedraaid.

EDIT: hieronder.
Paul W. bij nader inzien zul je toch gelijk hebben maar het zal wel een een stuk meer dan 17V geweest zijn dan vermeld in de startpost.

Ik denk juist wel overspanning. D1 is gaan geleiden en heeft r4 doen afbranden.
Gelukt dat het IC tegen de 20v kan.

Beste MGP,

Hoe klein is de wereld!
Blijkbaar is je zoon dus mijn opvolger in de showroom waar ik tot mijn pensioen gewerkt heb!

Betreft de 17 volt uit de eerste post... dat is het voltage dat we kunnen meten hebben bij half gas. heel waarschijnlijk stijgt dat voltage nog flink eens de motor verder op toeren gaat!

geruststelling: Ik heb niet aan de potmeter gedraaid omdat ik dacht dat dat totaal geen oplossing zou geven en dus compleet zinloos was en beslist niet aan te raden... veronderstelde dat die potmeter daar was om de zaak te kalibreren... dus netjes afgebleven...

Afgaande op je uitleg denk ik te mogen concluderen dat de toerenteller nu terug werkt? Of is dat een voorbarige conclusie????

Ik kijk hoopvol uit naar je antwoord! mvg en hartelijk dank, Luc. PS: gelieve aub Matias zeker mijn rekening mee te geven voor de onderdelen, je werkuren en je expertise!

Ja ik weet nu wie je bent, we hebben elkaar al een paar keren ontmoet.
De stukken zijn zopas terug de deur uit

De toerenteller werkt en ik hoop dat de RPM aanduiding klopt met de impulsen maar dat zal wel goed gaan want er is in principe niks veranderd.

Ook de temperatuurmeter werkt en werd getest, moest de wijzer niet uitslaan meet dan de sensor uit, je zal rond de 470Ω meten in koude en niet aangesloten toestand.

Good luck ermee.

@ MGP: Hartelijk dank! Een blijk van waardering voor je hulp is onderweg! mvg, Luc