lichtgevoelige cel doormeten

Mijn buitenlamp reageert niet meer op de sensor zoals het hoort. De enige functie die nog werkt is dat ik met 2x aan/uit de lamp permanent kan laten branden en weer uitzetten.

Op de lichtgevoelige cel meet ik geen weerstand met mijn multimeter, niet in het licht en niet in het donker.

Zou ik wel weerstand moeten kunnen meten als die cel gedemonteerd is?

Zonder de cel werkt de permanent laten branden functie wel. Is het mogelijk dat ik ipv van de cel tijdelijk een weerstandje monteer om te testen? welke ohm waarde in dat geval?

Die cellen kunnen inderdaad stuk. Door inwerking van bijv vocht worden ze laagohmig, waardoor een buitenlamp het niet meer doet. In het donker loopt de weerstand op tot enkele mega ohms of hoger, terwijl ze in het volle licht wel onder de 100 Ohm kunnen komen. Als je dus niets meet, snel een euro investeren voor een nieuwe CDS cel (LDR).
https://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=222400&amp…

Dat is een LDR.Die kunnen niet zo goed tegen vocht. Die moet laagohmig zijn bij licht. Iets van 100 Ohm komt overeen met 'veel' licht. Donker == megaohms.

bestaan er ook ldr's die wel tegen vochtig weer kunnen?

is er een manier om te testen of de rest van de electronica nog goed werkt? bv een weerstandje er tussen? Ik meet op de gedemonteerde LDR helemaal niets.

er zitten ook nog 2 bewegingssensoren in, ik heb nog niet kunnen vaststellen of die nog werken.

Op 11 november 2020 09:19:45 schreef anneguus:
bestaan er ook ldr's die wel tegen vochtig weer kunnen?

is er een manier om te testen of de rest van de electronica nog goed werkt? bv een weerstandje er tussen? Ik meet op de gedemonteerde LDR helemaal niets.

er zitten ook nog 2 bewegingssensoren in, ik heb nog niet kunnen vaststellen of die nog werken.

Vrij simpel.
Geen ldr komt overeen met donker, dan moet de lamp aan gaan, Dat kan enigszins vertraagd gaan met de electronica.
Een weerstandje van een paar honderd Ohm en de lamp moet uit gaan.
Ik heb een tuinstopcontact van aldi met een ic en een fotocel. Het ic heeft een vertraging van een seconde of tien. Het werkte op zeker moment niet meer, oorzaak,de pootjes van de ldr doorgeroest.

Als de LDR achter een venstertje zit, even controleren of dat waterdicht verlijmd is, zodat de LDR niet nat kan worden.
Misschien helpt een dun laagje transpartante siliconen kit ook afdoende.

Bewegingssensoren is andere stuf. Die reageren meestal op (infrarood) warmte. Dat kun je met een scope altijd controleren van de het signaal wordt via een condensator alleen de variatie versterkt en gemeten.
De circuits zijn wel apart, in principe staan de bewegingssensors altijd actief, maar de LDR + electronica verhindert het inschakelen van de lamp als er voldoende omgevingslicht is.
Zonder LDR kun je derhalve gewoon de bewegingsmelder testen, omdat de schakeling denkt dat het donker is.

Voor testen kun je ook een potmeter gebruiken. bv een 1M versie.

LDRs kunnen slecht tegen vocht, net als veel andere componenten op de printplaat, oftewel, de lamp behuizing is slecht en/of er is bezuinigd op dingen als bv conformal coating om de boel te beschermen.

Je kunt bijna alles testen maar dat uitleggen is vaak niet zo zinvol omdat daar naast kennis (hier gratis te verkrijgen :) ) vaak de nodige apparatuur voor nodig is. Je hebt minimaal een datasheet, DMM, scoop, LCR meter en labvoeding nodig (en weten hoe je die gebruikt) Daarnaast zijn er tegenwoordig handige multi-component testertjes.

In situ meten zonder schema kan vaak ook door per component te meten met behulp van datasheets. Je ziet in de datasheet de functie van de pinnen en meestal voorbeeld schemas.

Als er bv een npn tor is dan weet je dat de spanning op de collector hoger moet zijn dan de emitter, dat de tor open staat als dat minder dan bv 100mV is en spert als dat meer is (zie datasheet voor waarden) en dat de spanning tussen basis en emitter grofweg 0,6V is. Bij klein signaal toepassing, bv een signaal versterker kijk je of het signaal versterkt wordt.

Als je bij een mosfet een blokgolf van 0-10V op de gate ziet maar permanent 12V op de drain dan is er een grote kans dat die mosfet stuk is.

Als het een IC met ingang, uitgang en "enable" pin is, dan kijk je of de voeding aanwezig is, of er wat op de ingang binnen komt, er wat uit komt en de relatie daarvan mbt de enable pin. Je kunt soms zelfs zo ver gaan die pinnen te manipuleren. Gaat er wat in en komt er wat uit met de enable in de goede stand (hoog of laag) dan is er een goede kans dat het ding werkt. Komt er niks binnen dan ga je vandaar terug naar het component wat aan die ingang zit en als nodig net zover terug tot je wel signaal hebt.

Dit klinkt makkelijker dan het vaakis maar zo kun je best ver komen. Let op, of deze dingen opgaan ligt aan de manier waarop componenten worden gebruikt, daar komt kennis om de hoek kijken)
.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Niet teveel onnodig compliceren.
Eerst en vooral bepalen welk deel er stuk is. Daar heb je geen specifieke elektronicakennis voor nodig.

De lamp wordt bestuurd door de bewegingsmelder.
De LDR dient om aan de hand van het omgevingslicht te bepalen of de lamp inclusief bewegingsmelder moet in actie komen.

Dus als je de LDR gewoon even ertussen uitlaat komt dat overeen met de donker situatie en dus schakelt de lamp wanneer die een bewegende warmtebron ziet.
Je kunt dan gewoon op elk moment van de dag/nacht proberen of de bewegingsdetector nog werkt. De bewegingsmelder trekt zich niks aan vanlicht/donker en reageert enkel op een bewegende warmtebron.

Omdat twee fouten tegelijk zelden voorkomen tenzij er een oorzakelijk verband is, zal het of het LDR circuit zijn, of de bewegingsmelder.
Gaat de bewegingsmelder nog, dan even de LDR meten . Donker is 0.5-2MOhm, licht een paar honderd ohm, dus vergissen is niet mogelijk.

Een andere vaak voorkomende kanshebber is de seriecondensator.
Net zoals veel kleine elektronica, wordt een bewegingsmelder niet meer met een trafo gevoed, maar via een seriecondensator.

Na enkele jaren verliest die vaak progressief een stuk van de capaciteit waardoor de achterliggende elektronica op den duur niet meer werkt.
De capaciteit staat op het onderdeel vermeld.

Het is weer een ongewoon geval. De LDR lijkt stuk én de bewegingsmelder werkt zonder LDR ook niet. Behoudens foute vaststelling/meting, zou ik in dat geval toch éérst de seriecondensator verdenken.

Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.

zonder ldr doet de lamp niet veel, ik zie de led 4 x knipperen en de lamp gloeit bij inschakelen van de 220 V een fractie van een seconde op. dat is alles.

wat is de seriecondensator in dit ding? dat grijze blokje moet .22 micro Farad zijn, ik meet met de multimeter bijna .20

Thevel

Golden Member

wat is de seriecondensator in dit ding? dat grijze blokje moet .22 micro Farad zijn, ik meet met de multimeter bijna .20

Ik neem aan dat je voor de meting de condensator los gesoldeerd heb.
0,2µF is prima.

ik had 'm dus niet los gemaakt, alsnog gedaan

op het grijze dingetje staat0,22 microFarad
ik meet 188 nF (met een multimeter.

maar is dat grijze dingetje recht boven aan de foto dan de seriecondensator?

Thevel

Golden Member

180nF is wel aan de lage kant maar dat hoeft niet het probleem te zijn.
Gewoon vervangen, dan weet je het zeker. Neem wel een X2 condensator!

ik had er nog 1 liggen, die leek goed aan z'n waarde te zijn volgens de multimeter, maar het plaatsen van de goede condensator geen resultaat.