Hulp gevraagd bij defecte PSU Philips FSP377-5F01 65"

Bij meten is of deze nog goed waren, op diodestand, zijn de twee powerfets toch alsnog kapot gegaan bij inschakelen. Deze AOTF5N50 n channel mosfets heb ik vervangen voor een n channel mosfet 13n60m2 waar ik er nog wat van had liggen (iets andere specs met zenerprotectie) .

Maar er waren ook 3 smd weerstanden defect.

Helaas kan ik de opdruk van deze weerstanden ervoor niet meer lezen en kan voorsalsnog ook geen circuitdiagram van deze psu vinden in de service manual. Het gaat om R122 R130 en R125. Iemand weet wat de waarde is of beter lezen dan ik of schema van de PSU kan vinden? Moeilijk nl te vinden op internet... Of foto van de achterkant ?

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 december 2020 15:12:17 (20%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Tv powerled knippert nu 3x na vervangen R125 , R122 R130. voor resp 100 (51 ohm), en 513 (51 kohm). Ook een weerstand vervangen van 10 ohm , alleen met tolerantie zilver ipv goud. Primair vond ik een diode D501 die ik niet kan doormeten, dus geen sluiting maar laat ook niet door met mijn multimeter)... Iemand nog tips ?

*hier heb ik geen app voor nodig

Komt de PFC wel in? Even meten over de ingangselco of daar 380-400V staat, 330V is te weinig.

Groeten, Ron.

Meet maar 310V over een van de 4 elco's primair. De smds weerstandjes die ik niet kon lezen waren laagohmig, r130 en r122 zijn laagohmig denk ik 5r3 ipv 513, maar vervangen voor ander 6r2 doet ook niet veel. De waarden zag ik bij de andere fets nl.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 december 2020 16:04:04 (19%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Wil voeding graag starten, maar welke pin moet ik hebben, bl on ? zie nl geen ps/on. Is qfu chassis 2.1 dus kan ook moederbord zijn nl... maar 3x knipperen is ook vaak psu heb ik begrepen...

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 december 2020 16:22:38 (39%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Wat wel eens voorkomt bij deze voedingen is dat de PFC controller U601 defect gaat. Dat is een FAN7930. De 12V start daardoor niet op waardoor error 3 weergegeven wordt door de set.
Check ook even D601/D602 op sluiting.

Groeten, Ron.

Die diodes zijn goed, dat ic is misschien wel defect of aan de bovenkant van de print zit ook nog ic bu501 een B117h (fairchild powerswitch) , ook omdat de zenerdiode daar in de buurt ook in sluiting lijkt maar niet is ( d501, maar ook niet doorlaat als ik m eruitmeet.... een andere zenerdiode doet nl helemaal niks met de voeding.) Denk dat die eerder defect is.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 26 december 2020 15:35:00 (10%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

(UPDATE) Na vervangen van de power IC's FAN930 en bovenop de Bu502 blijft de storing....grrr... dwz. moederbord krijgt de 12v niet en blijft knipperen, ook met ander moederbord zelfde resultaat. ER is een diode die ik echter niet vertrouw, hij wordt aangegeven als D501 en is een gewone diode, maar doormeten lukt niet. Open. Is hij nu kapot of niet ?? Vervangen voor een sr210 (oorspronkelijke is een T2d20) heeft wel effect.... led knippert niet meer en voeding ratelt nu ergens en start nu helemaal niet..
De diode is nogal speciaal voor tv's heb ik begrepen volgens deze thread en hoort niet door te meten als ie eruit is....maar klopt dat wel ? Zie hier :

https://www.mikrocontroller.net/topic/465167

Iemand nog tips ... ??

*hier heb ik geen app voor nodig

Waar zit die diode precies? Kan het een snubber diode zijn in de vorm van een TVS diode?

Groeten, Ron.

Hij zit in de buurt primair gedeelte bij de powerswitch ic die ik bovenop vervangen heb. Ik kan verder nl geen defecte diodes en andere dingen vinden nl. Ik heb de originele FETS er niet in zitten maar verdenk eerder deze diode nl... de storing is ontstaan nadat er sluiting was in allebeid de FETS meestal gaat er dan ook wel een weerstand mee die ik heb vervangen en een diode ook nl... dus vandaar deze diode die nogal specifiek lijkt. Anders maar even wachten tot ik de goede FETS binnen heb, ik vermoed dat de schakeling met de FETS die er nu in zitten ( zijn gezenerd nl) t opstarten misschien verhinderen. Specs zijn ook iets anders nl.

*hier heb ik geen app voor nodig

Vervangen orginele fets heeft geen verandering.ik heb nu bijna alle ic's behalve de 2 soft switch ic's aan de onderkant vervangen. . Als laatste ga ik die vervangen want nog steed geen start van de voeding en ik meet laagohmig tussen 2 pinnen, anders dan bij het tweede ic. Ik denk dat hier de fout zit. Ik heb 3,3vlt met stby gejumperd om de voeding te starten, is dat bij deze goed ook of is er nog een andere jumper nodig ? Hoe kan ik de optocouplers testen?

*hier heb ik geen app voor nodig

Maar je heb zeker weten de juiste weerstanden gebruikt??

Nee 6r2 de oorspronkelijke zijn ook laagohmig 5r1. Vandaag kreeg ik het softstart ic binnen en vervangen waarempel ... na alles nog eens goed nameten en doet hij t weer! Maar.. koelplaat van de fets wordt echt erg heet en gaat ook stinken, nu weet ik niet of dat door de weerstanden komt die iets afwijken of de iets andere fets die nl een type d hebben achter het type nr of dat het normaal is, tenslotte is het een grote tv 65 inch dus... de diode was dus goed ook (meet open als ie eruit gesoldeerd is)

*hier heb ik geen app voor nodig

Fets mogen niet zo heet worden. Ja, die weerstanden kunnen invloed hebben, maar driver IC kan mede oorzaak zijn

Die heb ik vervangen. Alle ic's zijn vervangen behalve de andere softstart die er zit, maar van die blijft de koelplaat wel koel...

*hier heb ik geen app voor nodig

Ik heb koperkoelpasta gebruikt op de achterkant van fets, maar mag dat wel ? IK dacht dat dit misschien inductie en daardoor dus extra warmte veroorzaakt op de aluminium koelplaat ? Of zou de warmte komen doordat een blauwe hsp. condensator toch defect is terwijl ie wel goed meet >of een andere kleine smd mischien ? Of is de koelplaat gewoon te klein.. ga toch vandaag de fets van de andere parallel schakeling eens overzetten met de oorspronkelijke weerstanden en dan kijken of de plaat nog zo heet wordt.

*hier heb ik geen app voor nodig

- Onderdeel uitsolderen
- Onderdeel testen/meten
- Goed: terugzetten
- fout: vervangen door het zelfde onderdeel
- met het nieuwe onderdeel testen of de boel nu wel werkt en anders verder zoeken.

Waarom een goede terugzetten, omdat dit de oorzaak niet was en je met een vervanger nieuwe onbekende variabelen introduceert. Als de boel weer werkt kun je, als je denkt dat het nodig is, een voor een goede onderdelen gaan vervangen.
Na ieder vervangen onderdeel testen of hij nog goed werkt.

Alleen defecte onderdelen vervangen voor een gegarandeerd goed, echt (geen Chbina crap) en 100% gelijk onderdeel. Alleen als de vervanger niet meer verkrijgbaar is en als je 200% zeker weet dat de vervanger 100% gelijk is, kun je een vervanger plaatsen. Als dat ook niet kan dan is het einde oefening of je gaat het circuit modificeren voor een ander onderdeel. Gebruik de datasheets van het zelfde merk, sommige "algemene" onderdelen zijn niet 100% gelijk aan elkaar, en dat kan net het verschil maken. Gisteren een component gezien wat volgens de datasheet daar niet op zijn plaats was. Ipv eigenwijs te zijn en te denken dat ik het beter weet dan de ontwerper, heb ik daarna wat verder gezocht naar de originele datasheet, bleek het gebruikte component wel geschikt te zijn omdat het een speciale versie was (dat was waarom er een lettertje meer achterstond.

Ik deed ook wat jij steeds deed, iets er induwen wat ik nog heb liggen, dat leer je heel snel af als het geen hobby meer is. Ik heb daar veel van geleerd, vooral dat het vaak een slecht idee is. Heel simpel voorbeeld, een weerstand...geen probleem, ik duw er wel een andere 10 ohm in. Maar de originele heeft eigenschappen die in sommige situaties mee of tegen kunnen werken. Te denken aan zelfinductie, tempco, max spanning, pulsbestendigheid, max vermogen, max temp, fusable etc. Soms maakt het weinig uit, soms erg belangrijk.

Dus niet zoals jij steeds doet, er zomaar iets anders induwen waarvan jij (met je nog veel te beperkte kennis) denkt dat het wel grofweel het zelfde is.

Ik heb koperkoelpasta gebruikt op de achterkant van fets, maar mag dat wel ? IK dacht dat dit misschien inductie en daardoor dus extra warmte veroorzaakt op de aluminium koelplaat

Inductieve koelpasta ? is het al 1 april :-)

Of zou de warmte komen doordat een blauwe hsp. condensator toch defect is terwijl ie wel goed meet

Als je meting niet deugt wel, anders niet: capaciteit met echte LCR meter op C en DF en DC lek/doorslag gemeten op werkspanning en ik weet bijna zeker dat jij dat anders doet.

Of is de koelplaat gewoon te klein..

Zal best marginaal kunnen zijn ivm kosten maar het ding heeft daarmee toch echt een tijd gewerkt.

Als je motor niet meer start heeft het geen zin om naar de banden te kijken.....

[Bericht gewijzigd door fred101 op 22 januari 2021 11:57:05 (16%)]

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Je hebt mijn post helemaal niet goed gelezen, ik heb de oorspronkelijke fets ook besteld en er in gezet alleen staat er een D achter het laatste type nr. Dat kan ik niet goed achterhalen, maar fysiek lijken de onderdelen ook exact op elkaar, er zit nl een klein dubbel ringetje in geperst nl, dat ook in de de orginele zat. Ze meten alleen iets lager op diodestand dan de orginele zonder D types, dus wat moet ik hier uit afleiden.... ?Ik gebruik ook zoveel mogelijk exacte onderdelen, alleen bij deze storing was alleen kapot dus de twee fets , een normale weerstand en 4 smd weerstanden en dat ic aan de onderkant. Die weerstand had ik was een flinke van 1/2 watt geloof ik met goud en nu heb ik een groene gebruikt met zilver tolerantie en qua grootte iets kleiner maar geen 1/4 watt . Dus maar even afwachten hoe het gaat als ie een uur aan staat. Heb er toch maar een extra koelplaatje bijgezet.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 januari 2021 15:06:57 (22%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

(UPDATE) Helaas... na een poosje is de voeding toch weer defect gegaan. Een fet ligt in sluiting en met de smd weerstand ook kapot. De baan naar aarde (naar de primaire elcos is helemaal losgekomen van de koelpkaat dus er liep even een flinke lekstroom daar) De blauwe hsp condensator is nu ook meegegaan en in sluiting ..msischien dat die het triggerde..

*hier heb ik geen app voor nodig

Zo'n condensator is bijna altijd de oorzaak.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Nee hij is niet in sluiting, leek zo omdat de fet sluiting maakte. Maar wat zo raar is dat de behuizing die aan een kant tegen aarde ligt een baan heeft doen oplossen van de print. Terwijl die fets geisoleerd op deze behuizing zitten geschroefd! Misschien moet er toch een isolatieringetje tussen de schroef en de binnenkant ? Hoe kan anders die baan wegbranden of is het gekomen tt van de korstluiting.. vond wel een 10 ohm weerstand ook naar t ic die open is... ik vermoed toch dat er iets anders ook nog niet goed is, misschien een slechte transistor of kleine smd condensator..

*hier heb ik geen app voor nodig

ik heb de oorspronkelijke fets ook besteld en er in gezet alleen staat er een D achter

Het verschil tussen de AOTF5N50 en AOT5N50 is 1 letter en een hele boel Watts. Dus die D zou wat kunnen betekenen, dit hoort in de datasheet te staan (die van de gene die jij gekocht). Maar wat ik bedoelde is dat je weer begon met vervanging door andere types die je toevallig had liggen.

Deze AOTF5N50 n channel mosfets heb ik vervangen voor een n channel mosfet 13n60m2 waar ik er nog wat van had liggen (iets andere specs met zenerprotectie)

Die weerstand had ik was een flinke van 1/2 watt geloof ik met goud en nu heb ik een groene gebruikt met zilver tolerantie en qua grootte iets kleiner maar geen 1/4 watt

Waarom niet de juiste? Was het een fuseable, draadgewonden, carbon composite, metaalfilm, carbon film ? En wat heb je nu gebruikt ? Een ontwerper selecteerd een onderdeel, die duwt er niet zomaar wat in. En hij weet waarom hij iets kiest. Er was een buizen opamp en niemand lukte het om na te maken. Het probleem bleek te zitten in de positie van de 2 printplaten tov elkaar. Die paracitaire capaciteit was onderdeel van het circuit.

Gelukkig heb je je uitleg over inductieve koperpasta verwijderd ;)

De baan naar aarde (naar de primaire elcos is helemaal losgekomen van de koelpkaat dus er liep even een flinke lekstroom daar)

Dat zou ik geen lekstroom noemen, als lekstroom zo hoog wordt dan gaat de elco eerder de lucht in.

koelplaat van de fets wordt echt erg heet en gaat ook stinken,

Ofwel, er zit nog steeds iets goed fout en dat los je niet zo op:

Heb er toch maar een extra koelplaatje bijgezet.

Terwijl die fets geisoleerd op deze behuizing zitten geschroefd! Misschien moet er toch een isolatieringetje tussen de schroef en de binnenkant ?

Ze moeten gemonteerd worden zoal ze origineel zaten. En als je dat niet meer weet moet je uitzoeken hoe het dan wel moet. Het is heel simpel. 1 van de pootjes zit ook aan de tab vast. Voorbeeld: als dat bv een positieve spanning is en het koelblok aan ground zit, dan moet je isoleren. Isoleren kan bv met een siliconen of mica plaatje. (bij de eerste geen koelpasta, bij de tweede wel) Maar dan moet je natuurlijk ook zorgen dat het schroefje de tab niet raakt. (en er zijn fets met een geïsoleerde behuizing)

Tijd om het PCB te reverse engineeren

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

FEts zijn al geisoleerde versies dus maar misschien ze niet goed gefrabiceerd, en de orginele kan ik ook niet echt ergens vinden. Ik vermoed toch dat er een elco ofzo of een zener niet goed is maar ik kan niks echt defects verder vinden nl... ik heb ook een bruine keramische condensator 153 J die meet 14.56 nf met mijn tester is dat nog betrouwbaar ?
Verder dus een 10 ohm weerstand vervangen voor een met zilver ring dus iets grotere tolerantie, de orginele heb ik helaas niet in mijn onderdelen zitten, maar tv werkte ook daarmee.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 januari 2021 18:40:06 (16%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Tracht altijd de originele parts te vinden, soms is het wel erg kritisch aangelegen

De orginele fets waren AOTF5N50 de vervangers zijn denk ik niet de goede nl tf5nb50fd ik denk dat ze te licht zijn.

*hier heb ik geen app voor nodig