Hulp gevraagd bij defecte PSU Philips FSP377-5F01 65"


Nee 6r2 de oorspronkelijke zijn ook laagohmig 5r1. Vandaag kreeg ik het softstart ic binnen en vervangen waarempel ... na alles nog eens goed nameten en doet hij t weer! Maar.. koelplaat van de fets wordt echt erg heet en gaat ook stinken, nu weet ik niet of dat door de weerstanden komt die iets afwijken of de iets andere fets die nl een type d hebben achter het type nr of dat het normaal is, tenslotte is het een grote tv 65 inch dus... de diode was dus goed ook (meet open als ie eruit gesoldeerd is)

*hier heb ik geen app voor nodig

Fets mogen niet zo heet worden. Ja, die weerstanden kunnen invloed hebben, maar driver IC kan mede oorzaak zijn

Die heb ik vervangen. Alle ic's zijn vervangen behalve de andere softstart die er zit, maar van die blijft de koelplaat wel koel...

*hier heb ik geen app voor nodig

Ik heb koperkoelpasta gebruikt op de achterkant van fets, maar mag dat wel ? IK dacht dat dit misschien inductie en daardoor dus extra warmte veroorzaakt op de aluminium koelplaat ? Of zou de warmte komen doordat een blauwe hsp. condensator toch defect is terwijl ie wel goed meet >of een andere kleine smd mischien ? Of is de koelplaat gewoon te klein.. ga toch vandaag de fets van de andere parallel schakeling eens overzetten met de oorspronkelijke weerstanden en dan kijken of de plaat nog zo heet wordt.

*hier heb ik geen app voor nodig

- Onderdeel uitsolderen
- Onderdeel testen/meten
- Goed: terugzetten
- fout: vervangen door het zelfde onderdeel
- met het nieuwe onderdeel testen of de boel nu wel werkt en anders verder zoeken.

Waarom een goede terugzetten, omdat dit de oorzaak niet was en je met een vervanger nieuwe onbekende variabelen introduceert. Als de boel weer werkt kun je, als je denkt dat het nodig is, een voor een goede onderdelen gaan vervangen.
Na ieder vervangen onderdeel testen of hij nog goed werkt.

Alleen defecte onderdelen vervangen voor een gegarandeerd goed, echt (geen Chbina crap) en 100% gelijk onderdeel. Alleen als de vervanger niet meer verkrijgbaar is en als je 200% zeker weet dat de vervanger 100% gelijk is, kun je een vervanger plaatsen. Als dat ook niet kan dan is het einde oefening of je gaat het circuit modificeren voor een ander onderdeel. Gebruik de datasheets van het zelfde merk, sommige "algemene" onderdelen zijn niet 100% gelijk aan elkaar, en dat kan net het verschil maken. Gisteren een component gezien wat volgens de datasheet daar niet op zijn plaats was. Ipv eigenwijs te zijn en te denken dat ik het beter weet dan de ontwerper, heb ik daarna wat verder gezocht naar de originele datasheet, bleek het gebruikte component wel geschikt te zijn omdat het een speciale versie was (dat was waarom er een lettertje meer achterstond.

Ik deed ook wat jij steeds deed, iets er induwen wat ik nog heb liggen, dat leer je heel snel af als het geen hobby meer is. Ik heb daar veel van geleerd, vooral dat het vaak een slecht idee is. Heel simpel voorbeeld, een weerstand...geen probleem, ik duw er wel een andere 10 ohm in. Maar de originele heeft eigenschappen die in sommige situaties mee of tegen kunnen werken. Te denken aan zelfinductie, tempco, max spanning, pulsbestendigheid, max vermogen, max temp, fusable etc. Soms maakt het weinig uit, soms erg belangrijk.

Dus niet zoals jij steeds doet, er zomaar iets anders induwen waarvan jij (met je nog veel te beperkte kennis) denkt dat het wel grofweel het zelfde is.

Ik heb koperkoelpasta gebruikt op de achterkant van fets, maar mag dat wel ? IK dacht dat dit misschien inductie en daardoor dus extra warmte veroorzaakt op de aluminium koelplaat

Inductieve koelpasta ? is het al 1 april :-)

Of zou de warmte komen doordat een blauwe hsp. condensator toch defect is terwijl ie wel goed meet

Als je meting niet deugt wel, anders niet: capaciteit met echte LCR meter op C en DF en DC lek/doorslag gemeten op werkspanning en ik weet bijna zeker dat jij dat anders doet.

Of is de koelplaat gewoon te klein..

Zal best marginaal kunnen zijn ivm kosten maar het ding heeft daarmee toch echt een tijd gewerkt.

Als je motor niet meer start heeft het geen zin om naar de banden te kijken.....

[Bericht gewijzigd door fred101 op 22 januari 2021 11:57:05 (16%)]

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Je hebt mijn post helemaal niet goed gelezen, ik heb de oorspronkelijke fets ook besteld en er in gezet alleen staat er een D achter het laatste type nr. Dat kan ik niet goed achterhalen, maar fysiek lijken de onderdelen ook exact op elkaar, er zit nl een klein dubbel ringetje in geperst nl, dat ook in de de orginele zat. Ze meten alleen iets lager op diodestand dan de orginele zonder D types, dus wat moet ik hier uit afleiden.... ?Ik gebruik ook zoveel mogelijk exacte onderdelen, alleen bij deze storing was alleen kapot dus de twee fets , een normale weerstand en 4 smd weerstanden en dat ic aan de onderkant. Die weerstand had ik was een flinke van 1/2 watt geloof ik met goud en nu heb ik een groene gebruikt met zilver tolerantie en qua grootte iets kleiner maar geen 1/4 watt . Dus maar even afwachten hoe het gaat als ie een uur aan staat. Heb er toch maar een extra koelplaatje bijgezet.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 januari 2021 15:06:57 (22%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

(UPDATE) Helaas... na een poosje is de voeding toch weer defect gegaan. Een fet ligt in sluiting en met de smd weerstand ook kapot. De baan naar aarde (naar de primaire elcos is helemaal losgekomen van de koelpkaat dus er liep even een flinke lekstroom daar) De blauwe hsp condensator is nu ook meegegaan en in sluiting ..msischien dat die het triggerde..

*hier heb ik geen app voor nodig

Zo'n condensator is bijna altijd de oorzaak.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Nee hij is niet in sluiting, leek zo omdat de fet sluiting maakte. Maar wat zo raar is dat de behuizing die aan een kant tegen aarde ligt een baan heeft doen oplossen van de print. Terwijl die fets geisoleerd op deze behuizing zitten geschroefd! Misschien moet er toch een isolatieringetje tussen de schroef en de binnenkant ? Hoe kan anders die baan wegbranden of is het gekomen tt van de korstluiting.. vond wel een 10 ohm weerstand ook naar t ic die open is... ik vermoed toch dat er iets anders ook nog niet goed is, misschien een slechte transistor of kleine smd condensator..

*hier heb ik geen app voor nodig

ik heb de oorspronkelijke fets ook besteld en er in gezet alleen staat er een D achter

Het verschil tussen de AOTF5N50 en AOT5N50 is 1 letter en een hele boel Watts. Dus die D zou wat kunnen betekenen, dit hoort in de datasheet te staan (die van de gene die jij gekocht). Maar wat ik bedoelde is dat je weer begon met vervanging door andere types die je toevallig had liggen.

Deze AOTF5N50 n channel mosfets heb ik vervangen voor een n channel mosfet 13n60m2 waar ik er nog wat van had liggen (iets andere specs met zenerprotectie)

Die weerstand had ik was een flinke van 1/2 watt geloof ik met goud en nu heb ik een groene gebruikt met zilver tolerantie en qua grootte iets kleiner maar geen 1/4 watt

Waarom niet de juiste? Was het een fuseable, draadgewonden, carbon composite, metaalfilm, carbon film ? En wat heb je nu gebruikt ? Een ontwerper selecteerd een onderdeel, die duwt er niet zomaar wat in. En hij weet waarom hij iets kiest. Er was een buizen opamp en niemand lukte het om na te maken. Het probleem bleek te zitten in de positie van de 2 printplaten tov elkaar. Die paracitaire capaciteit was onderdeel van het circuit.

Gelukkig heb je je uitleg over inductieve koperpasta verwijderd ;)

De baan naar aarde (naar de primaire elcos is helemaal losgekomen van de koelpkaat dus er liep even een flinke lekstroom daar)

Dat zou ik geen lekstroom noemen, als lekstroom zo hoog wordt dan gaat de elco eerder de lucht in.

koelplaat van de fets wordt echt erg heet en gaat ook stinken,

Ofwel, er zit nog steeds iets goed fout en dat los je niet zo op:

Heb er toch maar een extra koelplaatje bijgezet.

Terwijl die fets geisoleerd op deze behuizing zitten geschroefd! Misschien moet er toch een isolatieringetje tussen de schroef en de binnenkant ?

Ze moeten gemonteerd worden zoal ze origineel zaten. En als je dat niet meer weet moet je uitzoeken hoe het dan wel moet. Het is heel simpel. 1 van de pootjes zit ook aan de tab vast. Voorbeeld: als dat bv een positieve spanning is en het koelblok aan ground zit, dan moet je isoleren. Isoleren kan bv met een siliconen of mica plaatje. (bij de eerste geen koelpasta, bij de tweede wel) Maar dan moet je natuurlijk ook zorgen dat het schroefje de tab niet raakt. (en er zijn fets met een geïsoleerde behuizing)

Tijd om het PCB te reverse engineeren

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

FEts zijn al geisoleerde versies dus maar misschien ze niet goed gefrabiceerd, en de orginele kan ik ook niet echt ergens vinden. Ik vermoed toch dat er een elco ofzo of een zener niet goed is maar ik kan niks echt defects verder vinden nl... ik heb ook een bruine keramische condensator 153 J die meet 14.56 nf met mijn tester is dat nog betrouwbaar ?
Verder dus een 10 ohm weerstand vervangen voor een met zilver ring dus iets grotere tolerantie, de orginele heb ik helaas niet in mijn onderdelen zitten, maar tv werkte ook daarmee.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 22 januari 2021 18:40:06 (16%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Tracht altijd de originele parts te vinden, soms is het wel erg kritisch aangelegen

De orginele fets waren AOTF5N50 de vervangers zijn denk ik niet de goede nl tf5nb50fd ik denk dat ze te licht zijn.

*hier heb ik geen app voor nodig

De fets van de andere schakeling zijn van het type TF12N50 en hebben hetzelfde softstart ic. Die zijn wel veel zwaarder nl 12 A en die van de andere schakeling met dezelde componenten voor de FETS , zijn maar 5 A volgens de specs dan. Toch zijn de vervangers niet goed dus. Ik heb een mooi digitaal slim esr/capaciteits metertje die de volgende verschillen geeft tussen de TF5n50fd en de tf12n50. Vooral de capaciteit is erg afwijkend 700 pf to 1,87 pf volgens de meetwaarden, Vt =4,1 resp 4,4 volt. Als ik de capaciteit kan aanpassen op de een of andere manier werkt het misschien wel met de vervangers ? Iemand tip hoe dit goed te doen ? MAar ga toch maar proberen toch exact dezelfde te vinden, hoewel kwam ik deze handige cross reference rekentool tegen om een goede vervanger te vinden:

https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polar…

*hier heb ik geen app voor nodig

Zou dan toch voor de originele gaan,IDD 5A of 12A is een enorm verschil. Capaciteit maakt niet zo veel uit

Eindelijk succes !! NA vervangen van de types voor de 12 a types die ook voor de parallelschakeling worden gebruikt (voor led driver en ambilight ) heb ik nu geen warme koelplaat meer!! Dus het waren toch niet helemaal de goede FETS. Heb wel alles ook heel goed doorgesoldeerd rondom en ook de transistor waarden vergeleken en verwisseld en 513 r weerstanden bij het parallelcircuit, na meten ook, maar dat was niet het probleem dus. Weer iets gered van de electronica afval hoop...

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 24 januari 2021 14:51:43 (64%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Ja gelukkig, maar nu heb ik weer een ander probleem, de rf afstandsbediening krijg ik niet gekoppeld met deze tv. Ik heb toen een ander geprobeerd die op mijn eigen tv werkte maar geen reactieof doe ik iets verkeerd ? Service menu geeft wel nog een error code 46 43 60 en dan alleen nullen... en dan daar de paired rf control resetten lukt ook niet... Iemand tip ? Hij doet t wel met de i.r. gelukkig.

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 24 januari 2021 20:21:09 (24%)]

*hier heb ik geen app voor nodig

Ok, wat is type TV we hebben alleen een type voeding?? Ondersteunt de TV wel RF remote?? En als je error buffer wist, komt het dan weer terug?? Lijken mijn oud zeer errors

QFU ellende, maar denk dit misschien nog softwarematig is te herstellen. Ik begrijp dat ik met een i.r. en dan de kleurcode rood en blauw moet indrukken om deze rf signalen te ontvangen? Hij is wel geschikt en geleverd ook met een r.f. a.b. Alleen in service menu kan ik ook niet unpairen.

*hier heb ik geen app voor nodig

Begin eerste eens met een echte fabrieks reset, wie weet wil dat wel helpen... Nog niet met RF ABs bezig geweest

Fabrieksreset via het menu bedoel je , niet via service menu ? De rf ontvanger waar zit die eigenlijk in de i.r. module met led aan voorkant ook of onderdeel van de wifi ontvanger/bluetooth of ook weer een BGA fusion chip contact dat niet goed contact maakt is na reflow ?

[Bericht gewijzigd door Bart64 op 27 januari 2021 12:00:12 (13%)]

*hier heb ik geen app voor nodig
Ronald45

Special Member

Ik snap niet goed waarom je zo vasthoudt aan reflowen.
9 van de 10 keer mislukt dat, en het werkt maar tijdelijk.
Reballen is de enige betrouwbare manier.
Maar dat was je hier al vaker verteld.

Als je voor jezelf aan het hobbyen bent is het geen ramp.
Maar bedrijfsmatig is reflowen logischerwijs een no-go

Ja reballen is misschien beter als reflowen niet alle problemen oplost, maar deze reflow blijkt wel goed. Reballen betekent toch 2x meer stress voor board EN chip met risico's van pads die dan meekomen... en ga dat dan maar eens eventjes repareren, dat is helemaal niet meer te doen!

De rf a.b. werkt gelukkig nu wel. Ik was gewoon vergeten de rf flatcable (bluetooth denk ik de aanwijzer werkt nl ook hiermee) aan te sluiten, zoals ik al vermoedde. De tv is nu 100% goed, behalve dat Philips of is het die verdomde Google ontwikkelaar?? Die zo de chromecast in de markt kon zetten..?>) de Youtube app niet meer goed ondersteund en zo deze verder mooie tv 'obsolete' maakt... jammer dat dit nu een marketing instrument is geworden... dus maar weer een mediaboxje erop en een Apple tv..

*hier heb ik geen app voor nodig