Advies verdeelkast


precies jinny, die belgische praktijken is hier merendeels niet nodig met het hoge grondwaterpeil. even ohms meten of je aarde hard aan de nul hangt. dan maakt het al veel minder uit, sluiting naar aarde is dan feitelijk fase nul sluiting.

en 10meter kabel, klinkt mij als een ovk die met wandkabel ( ymvk )wordt gemaakt.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Peter112

Special Member

Is ook niet als voorbeveiliging van de andere verdeler maar bescherming tegen aardfout in de kabel naar de onderverdeler. Ra zou bij 25A dan 1 ohm moeten zijn, daar kun je een pen voor slaan maar ook een 300mA aardlek automaat gebruiken. Ik heb dat hier in huis ook en zie geen nut om voor een paar honderd euro een aardpen te laten slaan om de 1 ohm te halen.

en hoe vaak denk je dat het gebeurt dat een installatiekabel van 10 meter op de wand ineens 0 ohm sluiting trekt? bij een grondkabel is die kans groter, maar dan nog zou ik meten ohms of je aarde en nul hard aan elkaar hebt zitten, dan hoeft de aardweerstand ook niet zo laag te zijn.

al het mogelijke gevaar afvangen is niet te doen, immers gaan mensen ook maar gewoon 3500W aan apparaten op een brak 1mm2 snoertje zetten, maar een rook melder op de verdieping vond men niet nodig. dergelijke fouten veroorzaken toch niet zelden brand..

[Bericht gewijzigd door testman op 10 januari 2021 15:05:17 (31%)]

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

De aansluiting zonnepanelen / fornuis mag volgens de huidige voorschriften (NEN1010) niet.

Voor dat iemand begint over zonnepanelenpolitie, van mij mag het zo wel.

Als je nog een keer een schema maakt met mijn vragen beantwoord kan ik aangeven hoe het volgens de NEN1010 moet.

De symbolen heb ik gebruikt uit de library die bij mijn cad pakket zit, wat is er precies mis mee?

Het testcircuit zit tussen de fase en nul, bij een 3P+N meestal tussen de middelste fase en Nul.
In het symbool staat het testcircuit tussen de nul voor en na de stroomtrafo. Ook zit er in het testcircuit een pool van de eigenlijke schakelaar zodat het testcircuit niet werkt bij uitgeschakelde aardek, ongeacht de aansluiting van de voeding.
T is maar een kleinigheidje.

Het aardstelsel is mij onbekend, ik vermoed dat de aarde aangeleverd wordt door de netbeheerder en dat het TN is, hier moet ik even naar kijken voor de details. Hoe zoek ik dat handig uit? Hoofd zekering openen wordt niet gewaardeerd.

Dat moet je aan de buitenkant kunnen zien, zonder wat te openen.Of een lip uit de huisaansluitkast, of een koppeling naar een blanke aarddraad van de netbeheerder net onder de huisaansluitkast.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

de aardlek van het fornuis bevat ook de PV, gezien ts zegt dat de PV een 30mA A type aardlek kan gebruiken mag dit zo, tenzij jij bedoelt dat de PV een eigen aardlek moet hebben. dan zou ik 2 alamatjes toepassen voor beide groepen, scheelt kastruimte...

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Dank voor de commentaren!

Ik heb mijn tekening aangepast:

  • Aarding toegevoegd*.
  • Aardlekschakelaar symbolen wat netter gemaakt (volgens mij mist er nog een meeschakelend contact over het testcircuit maar dat is zo minimaal en komt de duidelijkheid van de tekening niet ten goede)
  • Kabelbeveiliging naar de onderverdeler voorzien van een 3x20A(C) automaat.
  • De te gebruiken aardlekschakelaars zijn 2 polig en 4 polig.
  • Ik ga de kabel naar de onderverdeler liever niet beveiligen met een eigen ALS. Hij ligt boven een systeemplafond en daar gebeurd er niets mee. Een extra ALS geeft mi alleen maar meer mogelijke storingen.

Aardstelsel:
Het stelsel is volgens mij een TT stelsel; Er gaat een 6mm2 naar beneden in een buisje maar ik kan niet zien of dit naar een pen gaat.

Bij de net-aansluiting (tussen meter en hoofdschakelaar) komt er géén aardeleiding mee. Mi zou bij een TN stelsel de aarde (veel)eerder al gekoppeld moeten worden met de nul (door netbeheerder, vóór de hoofdschakelaar).

Ik heb hier een groundbond tester staan, die zou ik tussen nul en de mysterieuze grijze leiding kunnen laten meten om te kijken of dit een aardpen is. Maar ik zal eerst eens goed ín de kast neuzen zodra ik die weer open doe.

Verder neig ik er naar om de 2P ALS te laten vervallen en allemaal aardlekautomaten te gebruiken. Dat zou netto niet heel veel verschil moeten maken in prijs; en laat het toe om gemakkelijker de groepen te verdelen over de fases.

Nu nog een vraag voor de praktische uitvoering: Ik wil de huidige hoofdschakelaar behouden, die zit in een ABB/HAF kast. Daarom wil ik de rest ook uitvoeren in deze kasten, bijv ABB 2x HLD33 boven elkaar, of in geval van aardlekautomaten (1 unit breed) 1x HLD33 en 1x HLD16.
Hoe sluit ik hier de aarding aan? Met een aardklem die op de DIN rail strook komt of zijn er andere voorzieningen? Ik vindt geen interne foto`s / tekeningen.

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Je zonnepanelen moeten een eigen aardlek hebben.
Als de kabel naar je schuur GEEN grondkabel is dan mag je dit zo uitvoeren.

Wel nog wat tekenwerk aanpassen,het ziet er heel goed uit, maar een aantal kleine dingetjes zijn nog niet helemaal goed.
*Ik neem aan dat je verlichting in je woonhuis niet op de kast in de schuur zit (kopieer en plak vautje?)
*De zekeringen F6 zijn van de netbeheerder en zitten NIET in verdeelkast 1
*Teken dan ook even de kWh meter erbij.
Bij de 3 fase+N automaten zet je 3 polig, dat moet 3P+N zijn.
*Aardlekschakelaars 2 Polig hebben volgens mij de klemnrs 1-2 en 3-4.
Kijk dit nog na, zoals jij de klemnummers tekent zijn ze 1P+N.
*Zet de waarde van de beveiligingen er overal en kompleet bij.
Aardlek wordt 2P 40/0,03A bv
*Je tekent wel een rondje bij de lastscheiders, teken dan ook een kruisje bij de installatieautomaten
*Neem voor de aardde een afwijkend lijntype bv streeplijn, dat leest makkelijker.
*De waarde van je aardelektrode zou op tekening moeten staan, als je die niet weet, dan de maximale waarde.
* Bij de inkomende voeding moet je nog de netspanning (3x230/400V) noteren

Verder neig ik er naar om de 2P ALS te laten vervallen en allemaal aardlekautomaten te gebruiken. Dat zou netto niet heel veel verschil moeten maken in prijs; en laat het toe om gemakkelijker de groepen te verdelen over de fases.

Allemaal aardlekautomaten geeft als belangrijk voordeel dat er veel minder uitvalt in huis bij aardsluiting. Zeer zeker als je de sluiting niet direkt kunt vinden zit je niet zoveel in het donker.
Zeker overwegen!

Nu nog een vraag voor de praktische uitvoering: Ik wil de huidige hoofdschakelaar behouden, die zit in een ABB/HAF kast. Daarom wil ik de rest ook uitvoeren in deze kasten, bijv ABB 2x HLD33 boven elkaar, of in geval van aardlekautomaten (1 unit breed) 1x HLD33 en 1x HLD16.
Hoe sluit ik hier de aarding aan? Met een aardklem die op de DIN rail strook komt of zijn er andere voorzieningen?

Je kunt ook andere merken kasten nemen, die passen er ook tegenaan.
Laat dat geen belemmering zijn. Aarde sluit je doorgaans aan op de aardrail die bovenin je kast zit.
Let wel als je 2 kasten naast elkaar zit moet je het aardrailtje wel doorverbinden met elkaar!

Bij jouw genoemde merk/tyoe kast zit een blanke aardrail met veel schroeven. Aan de linker bovenkant komt het railtje uit de kast, daar kun moet je de installatie-aarddraad naar je aardpen aan maken

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

de huidige hld33 heeft op de zijkanten een m5 schroef voor de aarding op aan te sluiten. maar als het abb betaamt, is de linker m5 schroef te duur, die moet je zelf maar erin zetten. verder zijn de verbindingen op de aardrail steeklas verbindingen voor 2,5mm2 en 4x schroefaansluitingen voor 6mm2.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ik heb de wijzigingen doorgewerkt. Ik ga eens kijken wat het prijsverschil is tussen aardlekautomaten en losse aardlek+automaat..

Nog een paar vragen:
- De aardingsweerstand dient als ik het goed begrijp max 166 ohm te bedragen; harde limiet uit de NEN1010; omdat overal aardlekken gebruikt zijn.

- Kan ik de aardingsweerstand meten met een ground bond tester? Normaliter gebruik ik hem om de aarding onder belasting van machines te testen, maar zou ik tussen nul en aardelektrode kunnen gaan meten?
Indien ik lager dan 166 ohm uitkom zou het in ieder geval goed moeten zitten. Of moet ik dit echt met een aardspreidingsmeter (laten) doen? Ik zal dan natuurlijk de stroom limiteren tot onder de waarde van de hoofdzekering ;)

Deze opmerking heb ik nog genegeerd:
*Aardlekschakelaars 2 Polig hebben volgens mij de klemnrs 1-2 en 3-4.
Kijk dit nog na, zoals jij de klemnummers tekent zijn ze 1P+N.

[Bericht gewijzigd door elmowww op 15 januari 2021 21:44:35 (11%)]

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling
mvdk

Golden Member

Nou kijk, daar komt die 166ohm weer om de hoek kijken, in combi met die kabel naar achter zonder aardlek.
Ag, waar zeur ik over....

Op 15 januari 2021 22:09:56 schreef mvdk:
Nou kijk, daar komt die 166ohm weer om de hoek kijken, in combi met die kabel naar achter zonder aardlek.
Ag, waar zeur ik over....

Mmm, daar heb je natuurlijk wel een punt. Zou je dat bij een TN stelsel ook doen? (hypothetisch?)

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Ja dat mag zo, de kabel naar de schuur mag zonder aardlek indien:
Het GEEN grondkabel is.
Er geen aftakkingen in de kabel zit.
De andere kant van de kabel (schuur) alles mede beveiligd is door een aardlek,
EN de kans op aardsluiting in deze kabel te verwaarlozen is (denk aan de aanleg,)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
mvdk

Golden Member

Aan Toet: wat is dan de reden dat (zoals ik het begrijp) in de laatste nen1010 óók eindgroepen met alleen verlichting achter een aardlekschakelaar moeten zitten?
Sorry if i'm wrong.

algemene groepen moeten achter aardlek in een woonhuis, aparte groepen hoeven al niet meer. evengoed geld dan de 166 ohm regel niet meer, maar heb je een veiligheidsaarde nodig..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
mvdk

Golden Member

Ik hoef geen gedachtelinkje naar Boxtel te maken. Dat was gewoon gruwelijk.
Maar we hebben hier ook al eens iemand gehad, daar stond de spouwisolatie onder spanning. En ik kan zo een script maken hoe zoiets gaat: er moet even met de schroeftol ergens iets ingedraaid worden, en ongemerkt ga je door die kabel. Onder spanning staande spouwisolatie is geen fijne situatie. Het topic destijds was een beetje onduidelijk over de oorzaak, het ging meer over die onder spanning staande buitenkraan.
Maar ik heb nog steeds het idee dat een aardlekschakelaar in die installatie die situatie niet had laten voortbestaan.
De nen1010: ik heb geen zin om em te gaan vertalen, het ding lijkt mij duidelijk. Er staat ergens dat installaties moeten zijn beveiligd tegen kortsluiting. Een paar regels verderop staat dat ook een sluiting naar aarde gezien moet worden als kortsluiting. Of in vergelijkbare bewoordingen.
Dus als die automaat op die kabel naar de schuur tript bij een sluiting in die kabel, is het OK. Maar dat gaat met een 20A automaat en een 166ohm aardweerstand niet lukken.

Dat is inderdaad onwenselijk. Ik was eerder niet op de hoogte van het toepasselijke aardstelsel; en eigenlijk was ik er van uit gegaan dat de impedantie naar aarde om-en-nabij dezelfde was als de fase impedantie. Ofwel, meer dan capabel flinke stromen af te voeren bij nog steeds lage spanningen; en dat een automaat daar voldoende veiligheid zou bieden.

Nu ik mij realiseer dat deze impedantie waarschijnlijk veel hoger is snap ik de redenering om voor een (300mA) aardlek te kiezen.

De kabel loopt nergens echt weggewerkt: hij loopt de meterkast haaks door een muur, dan opgehangen aan de verdiepingsbalken boven eens systeemplafond, nogmaals haaks door een muur daar waar de tweede verdeelkast staat. Steeds als ergens werkzaamheden zijn gaat eerst het systeemplafond open; en dan ligt de kabel overduidelijk in zicht.
Risico op beschadigen is daardoor gelukkig laag.

Daarom ben ik ook wel benieuwd naar wat mijn aarding doet. Ik vermoed echter dat deze relatief hoogimpedant is.

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling

om maar weer in herhaling te vallen, ja dat lukt wel, maar is afhankelijk van je stelsel. hard aarde aan nul in de HAK en je hebt dat probleem niet. doorgaans hebben wat nieuwere gebouwen vaker een TN-C stelsel waar dat wel zo is.

recent nog een 1600A capitool aangelegd, daar ligt de aardrail ook aan het punt waar de nul op de kast binnenkomt. een dergelijk stelsel heb je ook in woonhuizen, maar erg afhankelijk van de netbeheerder en gebied.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Peter112

Special Member

Hierbij mijn tekening van de installatie, let even niet op de symbolen voor de aardlek-automaten die zijn niet correct.
Groep 35 en 36 zijn vervangen door B16/0,03A types.

Na wat verder onderzoek ben ik er achter gekomen dat mijn gehele installatie niet geaard lijkt te zijn...
Er komt geen aarde vanaf de netbeheerder, en er is geen dikke aarddraad aangesloten. Alle aardlijnen gaan "ergens naartoe": aarding van gas/waterleiding (dat ik geen hoofdaansluiting), of badkamer. In mijn meterput ligt een blanke dikke aarddraad (5mm) los. Maar ik vertrouw die gezien de rest van de historie ook niet. Daarom laat ik zsm een installateur komen voor een aardmeting en/of aardpen.

Stap twee wordt dan het vervangen van de daadwerkelijke installatie kast.

Ik heb een aantal materialen uitgezocht van gerenommeerde merken.
Volgens mij is alles correct maar er is zoveel te kiezen dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Kunnen jullie even kijken of onderstaande materialen voldoen?

ALS 4P 40/0.03A
Doepke 9134911
Doepke aardlekschakelaar, 4 polen, nom. (meet)spanning 400V, nom. (meet)stroom 40A, nom. isolatiespanning Ui 400V, nom. stoothoudspanning (Uimp) 4kV, nom. foutstroom 0.03A, type lekstroom A, DIN-rail, breedte in module-eenheden 4, stootspanningsvastheid 0.25kA, frequentie 50Hz.

Automaten
4P 16A B M9F10416
Schneider Electric installatieautomaat, uitschakelkarakteristiek B, nom. (meet)stroom 16A, meeschakelende nul, 4 polen (totaal), nom. isolatiespanning Ui 500V, nom. stoothoudspanning (Uimp) 6kV, 4 beveiligde polen, spanningstype AC, nom. (meet)spanning 415V, breedte in module-eenheden 4.
(De 20A C kar. automaat is uit dezelfde serie: M9F11420)

Enkelfase automaten vervang ik dan door alamat's:
Aardlekautomaten
16 A (B), 30mA type A: ABB 2CDB352501R1165
Abb DSN201E aardlekautomaat 1, 2 polen (totaal), 1 beveiligde polen, nom. (meet)spanning 240V, nom. isolatiespanning Ui 440V, spanningstype AC, overspanningscategorie 3, uitschakelkarakteristiek B, nom. (meet)stroom 16A, nom. foutstroom 0.03A, type lekstroom A, afschakelkarakteristiek overig,

De wijzigingen van installatie automaat naar alamat, en de 3P+N naar 4P automaten voor de 3 fase aansluitingen moet ik nog verwerken. Alsmede het feit dat er straks wél een aarde is.

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling

waarom 3 verschillende merken nemen? neem abb of schneider, doepke is bouwkast prulspul..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Waarom drie merken? Eerlijk antwoord: Omdat het gebruik van één merk niets toevoegd. Het ziet er netjes/leuk uit, maar functioneel zal de ALS niet anders werken indien er een concurrent automaat onder hangt. Scheelt een paar honderd euro op de kast.

Ik heb getracht bij gekende merken te blijven, doepke kende ik zelf niet maar werd op Co ergens onder de A merken genoemd. Vandaar. Dan gaat de ALS naar ABB. Morgen even het type zoeken.

Nogmaals dank

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling
Peter112

Special Member

Het nadeel van verschillende merken is dat doorverbinder kamrailtjes bijna nooit goed passen.
Bij deze https://www.elektramat.nl/groepenkasten/eaton-holec/ kun je de kast helemaal laten samenstellen. Als je kast weer 40 jaar mee moet gaan mag het wel wat kosten, ook voor de veiligheid zelf en je medebewoners.

Ik zou ook eerst de aardaansluiting (laten) meten.

Jinny

Golden Member

Eensch met de rest, neem 1 merk.
De A merken, ik ken Doepke niet, dus het zal geen A merk zijn, zijn alle goed.
Mijn voorkeur is Eaton, maar Hager of ABB of zo kan ook.
Niks mis mee.

Wat de rest ook zegt, alles van een merk, past ook alles.

Je woont wat ver voor mij, maar de aarde even doormeten moet voor een geroutineerd elec geen probleem opleveren, kan ie dat niet, ander zoeken.
Ik zou de aarde als eerste aanpakken.

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..

Kleine update:
Aarde is hersteld, deze is blijkbaar ooit losgenomen voor wij hier kwamen wonen. Nagemeten en Ra = 10 ohm op de bestaande aardpen. De aardverspreidingsweerstand meette 23 ohm zonder deze aarpen, waar het dan geaard is, is mij vooralsnog een raadsel.

Ik heb de kasten bestel bij elektramat / Holec. Hoef ik ze niet zelf te bedraden en is het in ieder geval netjes op orde. Dan maar geen aardlek automaten voor de enkelfase groepen.

De driefase groepen in de eerste kast zijn wél als Alamat uitgerust, vanwege de NEN1010 eis tbv de invertor, en een 300mA C20 kon ook geen kwaad naar de onderverdeelkast.

Uiteindelijk was dat ook niet duurder dan alles los.

[Bericht gewijzigd door elmowww op 21 januari 2021 17:45:32 (13%)]

PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling
chuckie

Honourable Member

Elmowww, als je nog wat ergens mee zit of iets gemeten wilt hebben, kan ik wel even bij je langs hoor (dit jaar hoef ik toch niet bij je langs voor CO-beurs spullen-zie het er niet van komen-)...

Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde