ontplofte fietstrainer


Op 30 januari 2021 09:54:16 schreef EricN:
Dan rest nog mijn handleiding vraag.
Wacht nog even met in elkaar zetten. Doe eerst de metingen nu hij toch uit elkaar ligt.
Kun je wat extra foto's maken dan kan ik er wat kleurtjes aan toe voegen. En een foto vd meter.

In de handleiding staat niets over resetten.Ik heb wel ergens gelezen over bijv. de Tacx Flow dat ie een temperatuur error kan geven als er een bepaalde tijd meer dan 250W werd gefietst.

While in ERG mode if you are training above 250 watts for a prolonged period of time the trainer may go into an overheating protection mode. If this happens the resistance on the trainer may cease while the trainer cools down. In order to avoid this issue we suggest that you increase your speed during your workout by riding in a larger gear, resulting in an increased flywheel speed. Doing this allows the brake to decrease the resistance amount for your workout and in turn allows the trainer to operate at a cooler temperature

Heb nog eens getest, Wattage kwam niet boven de 10W en blijft een melding geven dat ie oververhit is(zonder noemenswaardige inspanning). Positief puntje is dat de wielsensor verbonden met de fietscomputer(garmin edge 1000) vrijwel de zelfde snelheid geeft als de fietstrainer. Tenminste iets dat wel normaal werkt.

Om te meten moet ik de hele unit weer uit elkaar halen. Zit er toch over te denken om er weer 400V elco's in te zetten. Baat het niet ,schaad het niet . Kan ik ook dat uitsluiten als er niets veranderd.

Thevel

Golden Member

Zit er toch over te denken om er weer 400V elco's in te zetten. Baat het niet ,schaad het niet

Niet doen, gewoon laten zitten, het heeft NIETS met de temperatuur fout te maken.
Zoals eerder gezegd zal er ergens een temperatuur sensor moeten zitten, misschien zit deze niet goed aangesloten.

Idd niet doen dat heeft er 100% zeker absoluut niks mee te maken. 400V wil alleen zeggen dat hij kapot gaat boven 400V. Er van uitgaande dat je geen desoldeer apparatuur hebt is de kans op nevenschade door het desolderen veel te groot.

Gebruik je voor electronica bedoelde tin ? (harskern) En absoluut GEEN S39 gebruiken.

En ja,k bij repareren moet de boel geregelt in en uit elkaar. Ik ben nu met een meetapparaat bezig waar ik een printplaat moety verwijderen, dan op het pcb eronder een draadje solderen, probe aan drqqdje, boel weer inbouwen, meten, boel weer uit elkaar voor volgende meting etc.... ;(

Als hij dit probleem niet had voor de reparatie dan heb je nu waarschijnlijk iets vermoord of toch iets verkeerd zitten. Werk je wel anti-statisch als je bezig bent met mosfets en ICs. ? Ik ga er vanuit dat je dat niet doet, meestal gaat het goed maar als je aardig opgeladen bent en dan bv de deurknop vastpakt en zo'n vonkje krijgt dan prikt dat een beetje, maar als dat gebeurd bij halfgeleiders en ICs dan zijn ze gelijk dood

Let goed op als je iets uit dubbel of meerlaags printplaat de-soldeert. De verbinding tussen de lagen wordt gedaan door het laagje koper binnen in het gat waar het pootje doorgaat. Als dat kapot gaat door te veel kracht of hitte, dan is de verbinding tussen de lagen weg. Je kunt met je DMM in de doorpiep stand meten of dat goed gegaan is. Ene pin op de onderkant, andere op de bovenkant. Zo'n verbinding is nooit optioneel ;-)

Ik zou eens beginnen met die 10 zwarte 3 poot dingen te testen. Bij voorkeur uitgesoldeerd maar probeer het eerst maar in situ. Hoe kan ik je pas vertellen als ik weet wat het zijn. Dat staat op de andere kan van het ding. Ben voorzichtig 1een paar keer omhoog buigen en de pootjes breken. Je meter moet daarvoor een diode test hebben.
Als het mosfets zijn : Daar heb ik zelf een video over gemaakt

De juiste volgorde is dat je eerst meet of er overal voedingspanning staat. Dat kun je bv makkelijk meten over condensators, elcos en op IC pootjes. (in de datasheet van het IC staat welk pootje wat is. Vcc of Vdd genoemd. De massa of negatieve rail heet gnd of Vee of Vss. (voorbeeld datasheet
van een L6393 H-brug driver (als ik het IC naam goed ontcijferd heb, te downloaden maar onderop de pagina staat hier ook wat je nodig hebt (de tekening met de pootjes) ) nr 1 zit links aan de kant waar het ic schuin omlaag loopt. Soms staat er een stip bij poot 1 of een inkeping op de korte kant waar de eerste en laatste pootjes zitten.

Als dat jou IC is dan zijn dat pin 4 en 7. Meet in DC of ze gevoed worden. maar ben heel voorzichtig, als je uitschiet en 2 pootjes kortsluit kan de boel kapot gaan zonder dat je rook ziet of knallen hoort. Deze ICs kunnen wel wat hebben maar beter niet uittesten.

Wat je nu normaal bij zoiets als dat IC doet is met een scoop meten of elke pin doet wat hij hoort te doen. Daar heb je geen schema voor nodig. Dat kun je allemaal in de datasheets vinden. ]

Maar dit gaat veel verder dan op de gok wat elcos vervangen. Dit is een (simpele) vorm van fout zoeken. Ik nam het IC gewoon maar als voorbeeld van het principe. Ik heb nooit aan fietsen gewerkt maar ik denk dat die zwarte 3 poters een H-brug vormen en de rem spoel aansturen. Die ICs besturen die zwarte 3 poters en dat zijn onderdelen die het zware werk doen en veel kans hebben om te overlijden. Maar vaak is dat het gevolg van een andere fout, bv een dood H-brug driver IC.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
Thevel

Golden Member

Op 29 januari 2021 09:22:24 schreef HeinR:
Vrijwel direct na inschakelen van het apparaat geeft de tacx utility app een temperatuur error, ondanks dat het apparaat niet warm is.

Het apparaat geeft dus een error, dat is nooit goed en bij zo'n error is het heel goed mogelijk dat het apparaat niet 'normaal' functioneert.
Zoals al een paar keer eerder aangegeven, kijk of je een temperatuur sensor kunt vinden.

De vermogentransistoren of mosfets testen als ze uitgesoldeerd zijn geeft meer zekerheid qua juistheid meting maar de schadekans is te groot waardoor ik dat ten zeerste zou afraden.

Ik kan op al de printen maar 1 anomalie vinden dat enigzins in aanmerking komt als ntc (temp sensor). (Zie foto). Ik zie ook veel ontbrekende onderdelen dus mss dat er elders meer aanwijzingen te vinden zijn. De koelplaat van de vermogenfets zie ik nergens. Net daar zou ik de sensor plaatsen. Mss zit hij wel onder 1 vd fets?

In gedeelte A verwacht ik weinig problemen daar deze op de primaire kant staat. Je kan met je meter op de diodestand een de 2 vermogendingen (fet's) uitmeten. Indien een waarde lager dan 400 (0.400V of 400mV) kun je aan de alarmbel trekken en dit melden). Meet de fet"s uit zoals beschreven bij de 6 anderen die nu volgt.

Of foto staat zeer beperkte uitleg bij je multimeter.
De diodestand zou duidelijk moeten zijn. Dan zet de meter een 3 tal volt op de component en geeft op het scherm weer hoeveel er van over blijft met de meetpennen over de component. Bij een diode in geleiding is dit bijvoorbeeld een 600mV of 0.6V.
In de weerstandstand is het wat zoeken daar je meter niet over een automatische bereik stand beschikt. Dus je zal telkens moeten schakelen over alle standen bij elke meting om een gewenst resultaat te krijgen. Begin steeds bij de kleinste stand die links, de 200, en ga zo naar rechts.

Om de 6 andere te meten:
Meet eerst op diode stand en daarna op weerstandstand.
Begin bv bij de linkse (rode cijfers)
meet tss 1-2 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 2-3 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 1-3 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 2-1 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 3-2 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 3-1 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast

Je zou telkens een ongeveer hetzelfde bedrag moeten uit komen. Er mag wel zeker 20% verschil zijn.

Herhaal dit met de blauwe cijfers en bijhorende fet's
herhaal nu alles met de meter in de ohm stand, telkens beginnende met 200ohm (linkse stand)
Zoek een significant verschil
PS de elco eerst nameten op remanente spanning. Op zet je vinger over de 2 contacten. Zo raak je meteen ook opgeladen ;-)

Hele hoop huiswerk gekregen van jullie. Ik ga kijken om de komende dagen eens een en ander te proberen en kijken hoever ik kom.

Fred101 schreef:
Let goed op als je iets uit dubbel of meerlaags printplaat de-soldeert. De verbinding tussen de lagen wordt gedaan door het laagje koper binnen in het gat waar het pootje doorgaat. Als dat kapot gaat door te veel kracht of hitte, dan is de verbinding tussen de lagen weg. Je kunt met je DMM in de doorpiep stand meten of dat goed gegaan is. Ene pin op de onderkant, andere op de bovenkant. Zo'n verbinding is nooit optioneel

Waar ik aan denk is dat bij het desolderen van de elco's misschien een en ander te heet is geworden. Moet zeggen dat op een gegeven moment het contactplaatje waar de elco door heen ging een beetje opkrulde. Dat gebeurde bij het verwijderen van overtollige tin :(

Bij de eerste foto(waar de kapotte elco al uit is) had Hennep het al over een uitgedoofde vulkaan

EricN mist de koelplaat van de vermogenfets. Dat zal vast die plaat zijn die tussen de 2 printplaten zit.

Waar ik aan denk is dat bij het desolderen van de elco's misschien een en ander te heet is geworden. Moet zeggen dat op een gegeven moment het contactplaatje waar de elco door heen ging een beetje opkrulde. Dat gebeurde bij het verwijderen van overtollige tin

Dat wordt kapot repareren genoemd, veel beginners eindigen met (veel) meer schade dan waar ze mee begonnen. Voornamelijk door het ontbreken van soldeer kunsten gecombineerd met slecht gereedschap. Dat is te herstellen mbv draadjes of beter, nieuwe vias.

Nooit hard duwen als de tin niet smelt, je moet extra tin toevoegen. Maar sommige bouten zijn gewoon ongeschikt om meer dan een draadje te solderen.

EricN mist de koelplaat van de vermogenfets. Dat zal vast die plaat zijn die tussen de 2 printplaten zit.

Heb je de fiets geprobeerd zonder dat die mosfets op die koelplaat zaten ? Zoja dan zijn ze nu waarschijnlijk dood....

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Heb je de fiets geprobeerd zonder dat die mosfets op die koelplaat zaten ? Zoja dan zijn ze nu waarschijnlijk dood....

Nee hoor, geen spanning er op als het zo uit elkaar ligt!!

Zal morgen kijken om hem weer uit elkaar te halen, maar heeft dat nog zin, als dat kopercontact bij de elco opgekruld is geweest? misschien te veel tin er in?

De printplaat is van "epoxy" met wat glasvezel d'r in. (of andersom zie maar hoe je het zien wilt).

De baantjes zijn van koper. Dat koper is op de epoxy gelijmd. Ergens boven de 300 graden wordt de lijm te zacht en werkt die niet meer. Het koper kan dan loslaten.

Bij een pootje zit normaliter altijd het koper van het aansluitspoor aan een koperen buisje door het gaatje aan een stuk koper aan de andere kant vast. Dat is normaliter 1 stuk koper! Hoe ze dat maken is een ander verhaal, maar als het bij het pootje van een elco weet op te krullen heb je dat buisje dus al kapot gemaakt!

Het zou kunnen dat ze aan beide kanten van de print een spoor er aan hadden. Als het buisje kapot is zal je dan moeten zorgen dat je de poot aan beide kanten aan het spoortje soldeert.

Als het spoortje helemaal kapot is, dan kan je hem met een draadje nog aansluiten op waar dat de bedoeling was. Die spoortjes op de print zijn niet super-speciaal, gewoon voor de fabrikant een makkelijke manier en goedkope om eea op mekaar aan te sluiten.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 31 januari 2021 08:28:07 schreef rew:

Het zou kunnen dat ze aan beide kanten van de print een spoor er aan hadden. Als het buisje kapot is zal je dan moeten zorgen dat je de poot aan beide kanten aan het spoortje soldeert.

Als het spoortje helemaal kapot is, dan kan je hem met een draadje nog aansluiten op waar dat de bedoeling was. Die spoortjes op de print zijn niet super-speciaal, gewoon voor de fabrikant een makkelijke manier en goedkope om eea op mekaar aan te sluiten.

Toch maar de elcos's eruit halen?
En nieuwe foto's plaatsen van de schade? en eventueel meten of het buisje idd kapot is, zoals Fred al aangaf. Die snap-in zit helemaal tegen de printplaat , ik kom er niet met de pin tussen om te meten

Toch maar de elcos's eruit halen?

Dat lijkt me gezien je ervaring en de huidige schade geen goed idee. Als het nog niet kapot is dan zal dit de nekslag zijn.
Zoek aan beide kanten een trace die naar de elcos loopt en meet of die nog aan elkaar zitten (hele scherpe probes of even wat soldeermasker wegkrabben). Maar je kunt ook de rimpelspanning meten, als die elco half loszit zal de rimpel op de 325V rail heel hoog zijn ipv een paar volt. Zitten ze niet aan elkaar en het is maar 2 layer dan kun je een gaatje boren en dan met een draadje de twee traces doorverbinden. Maak daarbij geen fout want er staat meer dan 300V op. Als het meer dan 2 layer is, einde oefening, kapot-gerepareerd ;) https://schneiderelectronicsrepair.nl/?p=660 daar heb ik zoiets gedaan, dat waren doorgefikte traces maar je kunt dan wel zien wat bedoeld wordt met multilayer.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Maak daarbij geen fout want er staat meer dan 300V op.

doe ze toch zeker eerst ontladen?

Als het meer dan 2 layer is, einde oefening, kapot-gerepareerd ;)

Dacht dat Hennep al eens had geschreven dat het meerdere lagen zijn..

De moed begint nu wel heel erg hard in mijn schoenen te zakken!! :(

hennep

Golden Member

Op 31 januari 2021 15:37:24 schreef HeinR:
Dacht dat Hennep al eens had geschreven dat het meerdere lagen zijn..

Dat kun je zelf ook zien.

Ik heb de rechter foto geroteerd en gespiegeld zodat je de twee foto's makkelijker kunt vergelijken.
lichtgroen is oppervlaktekoper met een groene laklaag.
Iets dieper liggend zie je een smal donkergroen baantje (links) dat niet overeen komt met de contouren aan de andere kant van de print (rechts). Dat zit dus in een van de tussenlagen. Rondom de aansluitpunten van de condensator zit ook een flink kopervlak in de tussenlaag, of mogelijk zelfs 2 vlakken. Dat nam waarschijnlijk zoveel energie op van de soldeerbout dat je de condensator moeilijk kon lossolderen.

Heb je de oude elco's nog liggen? Dan zou ik eens kijken of daar nog resten koper aan de pennen zit (de busjes uit het gat). Als dat het geval is dan kun je het project beter opgeven.

Op 1 februari 2021 14:01:28 schreef hennep:
[...]

Heb je de oude elco's nog liggen? Dan zou ik eens kijken of daar nog resten koper aan de pennen zit (de busjes uit het gat). Als dat het geval is dan kun je het project beter opgeven.

Zelf kan ik moeilijk beoordelen of er koper aan zit, mij lijkt van niet ,er zitten nog wat tin resten aan.

hennep

Golden Member

De restanten van de busjes zien er heel karakteristiek uit en dat zie ik niet in deze foto's. Wat er wel aan zit kan ik niet zien, te wazig.

Wanneer krijg jij de temperatuurfout te zien, je geeft aan na een korte tijd. Maar is dat een korte tijd na netspanning aansluiten of korte tijd na fietsen. Als het korte tijd na fietsen is, dan zou dat kunnen betekenen dat een van de mosfets/transistoren in kortsluiting is gegaan en de energie uit jouw noeste trapwerk volledig kortsluit. Dan verbaast het me niet dat je niet boven de 10 km/uur komt.

Op 1 februari 2021 15:23:58 schreef hennep:
De restanten van de busjes zien er heel karakteristiek uit en dat zie ik niet in deze foto's. Wat er wel aan zit kan ik niet zien, te wazig.

Wat naar mijn idee goed te zien is , is tin. Met name aan de punt die uit de print komt. Het stuk die door de koperbus loopt is schoon.

Wanneer krijg jij de temperatuurfout te zien, je geeft aan na een korte tijd. Maar is dat een korte tijd na netspanning aansluiten of korte tijd na fietsen. Zodra ik verbinding maak via de app staat de temp. icon op rood.
[/qoute]

Voor dat de elco "plofte" deed het apparaat een soort selftest. De 7 ledjes(gaan branden naar het vermogen wat getrapt wordt) gingen even aan en weer uit. Dat doet ie sinds de vervanging ook niet meer.

Kan zijn zoals er eerder werd aangegeven "kapot gerepareerd". Ik heb met mijn oude bout de bolle elco eruit gehaald. Punt van de bout zat los, dan was ie weer niet heet genoeg. Waarschijnlijk toch te lang met de bout er aan gezeten. Dacht dat dat spul wel wat kan hebben.blijkbaar niet. Zal hem deze dagen nog eens uit elkaar halen, kijken of ik zoals aangegeven kan meten of de sporen intact zijn. Anders toch maar iemand zoeken die voor een normaal bedrag kan kijken of de sporen te herstellen zijn en op basis van no cure, no pay.

hennep

Golden Member

Als het apparaat niet aan de selftest begint dan zou dat kunnen beteken dat de controller kapot is. De chip met de tekst "ARM" er op. Maar het zou evengoed ook zo kunnen zijn dat bij een storing de test wordt afgebroken en het programma nooit bij het deel van het programma komt dat de ledjes laat knipperen. Kun je in de handleiding vinden hoe het ding reageert als er een fout optreedt?

Voordat je alles uit elkaar trekt, kijk dan eerst eens of alle pennen van de connectors in de juiste gaten zitten. Ik zag op de foto dat een van de pennen krom is, dus ik verwacht een dubbelgevouwen pen.

Ik zag op de foto dat een van de pennen krom is, dus ik verwacht een dubbelgevouwen pen.

Ik heb er speciaal naar gekeken dat alle pinnen er goed in zaten. Kun je me dit wijzen op de foto?

hennep

Golden Member

De onderste lijkt me iets verbogen, genoeg om opzij te buigen bij aandrukken.
Of is dat optisch bedrog?

EDIT: Ik zie net jouw tekst staan dat je nog verbinding kunt maken via de app. Het viel me niet eerder op, was een beetje ongelukkig ge-quote.
Dan zal de controller nog wel werken. Ik verwacht dat de selftest niet wordt afgemaakt door een foutsituatie.

Op 1 februari 2021 16:14:32 schreef hennep:

De onderste lijkt me iets verbogen, genoeg om opzij te buigen bij aandrukken.
Of is dat optisch bedrog?

Heel scherp gezien!! had ik niet meer aangedacht. De eerste keer dat ik hem openmaakte is er idd een pin scheef gegaan. Toen kreeg ik de print ook niet goed op zijn plaats om hem weer vast te schroenven. Dat heb ik gecorrigeerd en de keren erna goed opgelet.[/quote]

EDIT: Ik zie net jouw tekst staan dat je nog verbinding kunt maken via de app. Het viel me niet eerder op, was een beetje ongelukkig ge-quote.
Dan zal de controller nog wel werken. Ik verwacht dat de selftest niet wordt afgemaakt door een foutsituatie.

vraag is nog steeds waarom, gaat er iets mis aan de kant van de elco's(en heb ik daar te iets beschadigd op een slordige manier en is er een kleine sluiting of is er elders iets nog iets gesneuveld? Ik kan me moeilijk voorstellen dat bij het desolderen er zo makkelijk iets kapot is gegaan.Solderen zelf was zo gepiept. Zeker niet langer gewarmt dan nodig. Er werd eerder gevraagd of ik wel anti-statisch werk. Ik weet dat het moet, maar heb dat nooit gedaan. Ik haal mijn Pc uit elkaar zonder nadenken ,haal het MB er uit of stopte er een andere kaart in , en nooit problemen gehad. Misschien geluk gehad.... Maar anderzijds,het kan echt wel iets hebben.

Statische lading molt in 1x je onderdeel want je praat al snel over 5 tot 15 kV. Maar de kans dat het gebeurd is niet groot. Aan de andere kant, zo'n probleem wat je nu hebt kan er door veroorzaakt worden. Zoiets molt dan bv iets in het ingang/uitgang circuit binnen in een IC waardoor er rare verkrachte data is of dat een lijn niet meer hoog wordt. Of niet hoog genoeg.

Ik denk niet dat het probleem bij die eclcos zit, dat kan worden gemeten maar niet door iemand zonder kennis en apparatuur. Zeker niet gezien de spanningen.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat bij het desolderen er zo makkelijk iets kapot is gegaan

En waarom niet ? Vraag je maar eens af waarom de meeste mensen niet aan een reparatie beginnen als er, zoals men dat noemt, al in gespit is....

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

En waarom niet ? Vraag je maar eens af waarom de meeste mensen niet aan een reparatie beginnen als er, zoals men dat noemt, al in gespit is....

Als je een pcb met een heel onderhuids brand-spoor waar een gat in zit kunt herstellen , denk ik dat mijn probleem peanuts is :)

Shiptronic

Golden Member

Vraag is, hoeveel mogen die pinda's kosten?

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Op 2 februari 2021 01:12:58 schreef Shiptronic:
Vraag is, hoeveel mogen die pinda's kosten?

Het lijken me geen heel ingewikkelde printplaten. De controller lijkt te werken. Het is dus mogelijk iets met het deel wat voor het "tegengas" zorgt, het deel wat de remmotor aanstuurt. Iemand die dit voor de hobby doet en de nodige kennis/ervaring en apparatuur kan het probleem hopelijk in 2 uurtjes vinden. Dan vind ik 75,= een nette beloning voor 2 uurtje's hobbyen.