uiteensolderen eltaco module

Hoi iedereen,

Ik heb vorige week een eltaco rolluikstuurmoduletje vervangen.
Nu wou ik het defecte herstellen.
De plastiek kreeg ik goed open, maar de printjes kreeg ik niet van elkaar gesoldeerd. Grote contacten op tweezijdige printen.
Na twee uurtjes wringen en heetstoken was het geheel klaar voor de vuilbak.
Heeft er iemand tips om zoiets open te solderen.

Dank u wel.

Tussen de twee printen was wel een grotere condensator te zien.
Deze zal wel defect zijn geweest, daar de module helemaal niets meer deed.

Op 18 januari 2021 21:19:05 schreef hobbytist:

Heeft er iemand tips om zoiets open te solderen.

Dank u wel.

Ja, goede soldeerbout kopen :-)

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
Sine

Moderator

Een stevige bout met een flinke brede beitelvormige punt zodat je wat warmte kunt overdragen.

Heb je een foto.....van de restanten....?
Welk soort is er gebruikt? Kon je ze niet over knippen en met draadjes terug overbruggen? Werkte een zuigpompje niet?
Een grote soldeerbout met lang koperen stuk om alles gelijk warm te stoken?
Nooit langer dan een paar seconden op dezelfde plaats.

En goede zuiglitze. Of een goede slobberbout.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik ga deze avond de restanten nog even bijeenpakken en fotograferen.

met een goeie hete fohn mee-verwarmen
of het geheel op een hot-plate leggen
vooral grote aardvlakken trekken veel warmte weg

Wat ik in zo'n situatie doe is een wigje (of meerdere wigjes) maken en dan aan 1 kant zover mogelijk tussen de twee printen drukken zodat de beide printen onder spanning staan.
Daarna systematisch de verbindingen van de wigkant af heet maken en dan gedeeltelijk los solderen.
Indien mogelijk gebruik dan ook eeen tinzuiger.
Dan de wig iets opschuiven en dan weer "lossolderen".
Is een tijdrovend klusje maar het lukt mij altijd wel.
ruud

Ook helpt het vaak om wat tin toe te voegen, dat vergroot het contact oppervlak. Er bestaat speciale tin die al onder de 200 graden smelt.

-Een bout moet genoeg vermogen hebben om de punt onder alle omstandigheden op de ingestelde temperatuur te houden.
-hij moet zo dicht mogelijk bij de punt de temperatuur meten en regeling moet snel genoeg zijn om te reageren (zodat je punt bv 350 graden is en blijft tijdens het solderen zonder overshoot)
-Je moet de juiste puntvorm gebruiken. Zwaar werk vraagt een grotere punt. Ik heb voor mijn SMD station (een weller WS81) een gullwing, een conische met een 90 graden bocht aan het einde en een naaldpunt (1mm dik staafje met een vlijmscherp puntje om een enkel smd pootje te kunnen solderen. Maar met die laatste twee kun je geen zwaar werk doen. Daar gebruik ik ze dus ook niet voor.
-Vermogen zegt niet alles. Mijn Pace is 60W maar het ding is bizar goed in zwaar werk. Mijn Weller is 80W maar zelfs op 450 graden met grote beitel legt hij het af tegen de Pace met gullwing hoof (mijn standaard punt) Het voordeel van een gullwing-hoof is dat je het kuiltje met soldeer kunt vullen en dat verbetert de thermische weerstand naar je soldering.
-Nooit druk uit oefenen, dat helpt niet en is de beste manier om pads te mollen.
-meer hitte nodig ? Gebruik een verwarmingsplaatje of hete lucht bout om extra te verwarmen (of twee bouten)
- desolderen met slobberbout. Het nadeel is soms dat de pootjes net wat te strak zitten zodat ze niet helemaal los komen. Dan gebruik ik na het slobberen hete lucht, seconde of 10 verwarmen vanaf de bovenkant en het IC valt er bijna vanzelf uit.

Ik zag laatst iets grappigs bij Bigclif, hij had een set RVS pijpjes. Je smelt de tin, schuift het buisje over de poot. Het rvs hecht zich niet aan de tin. Als het afgekoeld is (bijna direct) trek je het buisje los en het pootje kan niet "rewetten" Het is wat extra koeling voor je component. Maar als je bout normaal solderen niet trekt dam is het met zo'n buisje waarschijnlijk onmogelijk.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Heb even de restanten uit de vuilbak gewist.

Dat is inderdaad een moeilijk geval. Ik had overwogen om de lat met vergulden doorverbindingen in het midden door te knippen om dan later terug te overbruggen met een stukje draad er bij tegen. Met de dikke doorverbinders moet dat ook lukken.

Met een goede bout echt geen enkel probleem.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

@fred101 bwa, 6 dikke koperen stukken en 7 kleine bruggen allemaal met doorverbinding (dubbel laags),tegelijk is toch een stretch denk ik.

Beste Fred101,

Welk materiaal heb je nodig om dergelijks tot een goed einde te brengen?

Op 20 januari 2021 20:55:57 schreef hobbytist:
Beste Fred101,

Welk materiaal heb je nodig om dergelijks tot een goed einde te brengen?

Zoiets.
Dit is een foto van het www. Ik heb zelf ook een Weller WMD3, destijds gratis gered van de container bij mijn oude baas!

Een 64-polige edgeconnector haal je daarmee feilloos uit een doorgemetalliseerde print.
Als je goed bij de pennen kunt is doorknippen ook een optie. Daarna een voor een uitsolderen, gaten schoonmaken en nieuwe pennen gebruiken. Doorknippen werkt ook goed voor bijv DIL ic's. De doormetalliseringen blijven dan tenminste heel.

[Bericht gewijzigd door buzzy op 20 januari 2021 21:15:58 (22%)]

.

[Bericht gewijzigd door buzzy op 20 januari 2021 21:09:11 (99%)]

Je kun beter even gaan zitten als je hem op[zoekt ;-) Ik heb een Pace MBT250 met SX-100 slobberbout. Wat heb je nu ?

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch