Op 24 januari 2021 17:09:35 schreef rew:
[...]Ja maar.... Dubbelcheck dat er echt 3.5 zou staan, 3.5 is erg ongebruikelijk: Heb ik nog nooit gezien (noch in het echt, noch in een catalogus). 35V is echter een gewone waarde....Als de 6.3V meer dan 2x kleiner is kwa volume moet je je achter je oren gaan krabben.... (een moderne kan best iets kleiner zijn dan een ding wat 20 jaar oud is).
Bedankt rew! Ik heb een bril nodig! Het is inderdaad 35V en geen 3.5V! Sorry.
Dan bestel ik voor de eerste monitor de volgende vervangers bij Farnell:
-----------------------------
Benodigd:
2 stuks 1500uF 16V - Afmeting: 20mm hoog en 10mm diameter.
Aangeschaft:
EEUFM1C152
Electrolytic Capacitor, 1500 µF, 16 V, FM Series, ± 20%, Radial Leaded, 5000 hours @ 105°C
Capacitance: 1500µF
Voltage Rating: 16V
Product Range: FM Series
Capacitance Tolerance: ± 20%
Capacitor Terminals: Radial Leaded
Lifetime @ Temperature: 5000 hours @ 105°C
Polarity: Polar
Diameter: 12.5mm
Lead Spacing: 5mm
Height: 20mm
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 105°C
ESR: -
Automotive Qualification Standard: -
-----------------------------
-----------------------------
Benodigd:
1 stuks 470uF 16V - Afmeting: 10mm hoog en 10mm diameter (half de hoogte afmeting).
Aangeschaft:
EEUFM1C471B
Electrolytic Capacitor, 470 µF, 16 V, FM Series, ± 20%, Radial Leaded, 4000 hours @ 105°C
Capacitance: 470µF
Voltage Rating: 16V
Product Range: FM Series
Capacitance Tolerance: ± 20%
Capacitor Terminals: Radial Leaded
Lifetime @ Temperature: 4000 hours @ 105°C
Polarity: Polar
Diameter: 10mm
Lead Spacing: 5mm
Height: 12.5mm
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 105°C
ESR: -
Automotive Qualification Standard: -
-----------------------------
-----------------------------
Benodigd:
4 stuks 470uF 35V - Afmeting: 20mm hoog en 10mm diameter.
Aangeschaft:
EEUFM1V471
Electrolytic Capacitor, 470 µF, 35 V, FM Series, ± 20%, Radial Leaded, 5000 hours @ 105°C
Capacitance: 470µF
Voltage Rating: 35V
Product Range: FM Series
Capacitance Tolerance: ± 20%
Capacitor Terminals: Radial Leaded
Lifetime @ Temperature: 5000 hours @ 105°C
Polarity: Polar
Diameter: 10mm
Lead Spacing: 5mm
Height: 20mm
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 105°C
ESR: -
Automotive Qualification Standard: -
-----------------------------
-----------------------------
Benodigd:
1 stuks 47uF 16V - Afmeting: mini/klein.
Aangeschaft:
ECA1CAD470X
Electrolytic Capacitor, 47 µF, 16 V, AD Series, ± 20%, Radial Leaded, 2000 hours @ 85°C
Capacitance: 47µF
Voltage Rating: 16V
Product Range: AD Series
Capacitance Tolerance: ± 20%
Capacitor Terminals: Radial Leaded
Lifetime @ Temperature: 2000 hours @ 85°C
Polarity: Polar
Diameter: 6.3mm
Lead Spacing: 2.5mm
Height: 5mm
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 85°C
ESR: -
Automotive Qualification Standard: -
-----------------------------
-----------------------------
Benodigd:
1 stuks 1000uF 16V - Afmeting: 15mm hoog en 10mm diameter. (Deze elco bevindt zich op de groene printplaat voor de beeld-uitgangen).
Aangeschaft:
EEUFM1C102
Electrolytic Capacitor, 1000 µF, 16 V, FM Series, ± 20%, Radial Leaded, 5000 hours @ 105°C
Capacitance: 1000µF
Voltage Rating: 16V
Product Range: FM Series
Capacitance Tolerance: ± 20%
Capacitor Terminals: Radial Leaded
Lifetime @ Temperature: 5000 hours @ 105°C
Polarity: Polar
Diameter: 10mm
Lead Spacing: 5mm
Height: 20mm
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 105°C
ESR: -
Automotive Qualification Standard: -
-----------------------------
Waarom deze ene een 85°C variant? 
Op 24 januari 2021 18:25:00 schreef Powershocker:
Benodigd:
1 stuks 47uF 16V - Afmeting: mini/klein.Aangeschaft:
ECA1CAD470X
Electrolytic Capacitor, 47 µF, 16 V, AD Series, ± 20%, Radial Leaded, 2000 hours @ 85°C
Capacitance: 47µF
Voltage Rating: 16V
Product Range: AD Series
Capacitance Tolerance: ± 20%
Capacitor Terminals: Radial Leaded
Lifetime @ Temperature: 2000 hours @ 85°C
Polarity: Polar
Diameter: 6.3mm
Lead Spacing: 2.5mm
Height: 5mm
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 85°C
ESR: -
Automotive Qualification Standard: -
Deze is ook wel te krijgen in de FC serie: https://nl.farnell.com/panasonic/eeufc1c470/cap-47-f-16v-20/dp/1848427
Het zal overigens geen drama zijn, ik vermoed dat je het einde van deze condensatoren toch niet gaat meemaken, maar het viel me op.
Op 24 januari 2021 17:34:34 schreef Powershocker:
Het is inderdaad 35V en geen 3.5V! Sorry.
Ik vind het niet erg hoor! 
Geen enkel probleem mee. Maar ik probeer je te behoeden voor knallende elcotjes.... (Dat kan je wel verwachten als je een 6.3V exemplaar monteert waar een 35V exemplaar met normaliter 25V te maken krijgt...)
Op 24 januari 2021 19:51:09 schreef Kruimel:
Waarom deze ene een 85°C variant?Het zal overigens geen drama zijn, ik vermoed dat je het einde van deze condensatoren toch niet gaat meemaken, maar het viel me op.
Oef, had helaas toch al gekocht. Had graag ook van dezelfde serie willen kopen. Maar ja, het is toch Panasonic dus zal wel goed zijn lijkt mij?
Op 24 januari 2021 20:05:47 schreef rew:
[...]Ik vind het niet erg hoor!
Zeer dankbaar voor. Ja die zouden wel gaan ploffen ja, als ik de fout echt gemaakt had. Ik weet niet waarom er zo'n grote spatie stond op die elco opschrijft tussen de 3 en de 5 van 35. Daardoor dacht ik een punt te zien. Maargoed ik had het mogelijk zelf toch later wel opgemerkt in het procces, alleen had ik dan nogmaals moeten bestellen.
Ik heb de twee bollende capacitors (elco's) vervangen. Dit heeft het probleem verholpen, ik heb weer beeld! En ook de HDMI-poort werkt weer! Zeer blij mee.
Daarna ben ik weer aan de slag gegaan om de andere capacitors ook te vervangen. De verbindingen dien er niet al te perfect uit en ik was wel een beetje bang dat ik beschadigingen had gemaakt. Het was nog vrij lastig en risicovol zonder dunne soldeernaald. Maar hierna werkte het scherm gelukkig ook nog. Helaas moet er nog 1 capacitor binnenkomen (nabestelling) en die zet ik er later dan wel in. Dan doe ik denk ik ook gelijk de andere monitor (preventief).
Opmerkingen:
- Deze video was absoluut noodzakelijk voor mij om te bekijken. Hier wordt prefect laten zien hoe het moet en ook het soldeerproces zelf.
"Replacing Electrolytic Capacitors" - https://www.youtube.com/watch?v=iPCAYOz80Xw
- Ik heb schilder tape (dunne) stukjes gebruikt om op het circuit rond de te solderen delen af te plakken zodat ik minder kans had om een kortsluiting te creëren. Dit verschroeid soms een beetje maar dat is niet erg.
- Ik moest oppassen dat ik niet teveel hitte overbracht want ik had de capacitors met gemak kunnen beschadigen.
- Ik had bij twee capacitors te dikke besteld dus op een plaats heb ik een soort van hack gemaakt waarbij ik de capacitor horizontaal heb bevestigd en dan met buigende pootjes.
Zeer bedankt voor al jullie hulp!!!
[Bericht gewijzigd door Powershocker op 29 januari 2021 22:45:42 (13%)]
Mooi dat je nog even laat weten hoe het afgelopen is! Dat gebeurt lang niet altijd.
Op 29 januari 2021 22:21:38 schreef Powershocker:
Oef, had helaas toch al gekocht. Had graag ook van dezelfde serie willen kopen. Maar ja, het is toch Panasonic dus zal wel goed zijn lijkt mij?
Ja denk ik wel. Er zit wel een correlatie tussen levensduur en de temperatuursbestendigheid, maar in een redelijke monitor zal je niet echt dicht bij de 85°C zitten en is het probleem minimaal. Zoals ik al eerder zei: ik denk niet dat je het einde van deze condensatoren zal meemaken. 
Wat voor soldeerbout heb je? Je zegt bang te zijn teveel hitte over te brengen, maar gewoonlijk heb ik met lompe dingen als condensatoren niet heel veel last. De truuk is om de temperatuur van de soldeerbout hoog genoeg te hebben om snel te kunnen solderen. Een halve minuut poeren op een component met een soldeerbout van een te lage temperatuur is schadelijker dan in een seconde of twee een component met een hete soldeerbout besluitvaardig te monteren (ook voor de print). Wat mij betreft is een soldeerbout temperatuur van 350°C voor lompe componenten niet teveel, en tot 400°C bruikbaar als je snel soldeert (al oxideert de punt snel op die temperatuur). Als je geen temperatuursregeling hebt moet je gewoon voldoende lang wachten tot je soldeerbout warm is, de punt licht vertinnen en in één keer een pin vast solderen.
Oh ik had een goedkope soldeerbout van mijn vader geleend (60 watt) en er staat geen temperatuur op dat ding en ook is die niet regelbaar. Had wel beter een dunnere naald ergens kunnen kopen. Dit ging vrij lomp maar was nog net te doen. Niet de meest mooie solderingen, maar het werkt en het kan net aan. Soms voelde ik wel een heel klein beetje warmte aan bovenkant van de capacitor, dan ben ik duidelijk teveel warmte aan het overbrengen. Maargoed daarna beter op gelet en het werkt nu wel gewoon, dus hoop dat ze nog lang meegaan.
Foto's om mijn bevindingen te delen.
Ik zie nu trouwens wel dat ik de verbindingen even beter moet inspecteren (onder een loepje). En één verbinding even verbeteren zoals ik kan zien op de foto.
Waar is dal dat tape voor? Ga je het ook schilderen?
Op 30 januari 2021 18:31:18 schreef Mrtn1988:
Waar is dal dat tape voor? Ga je het ook schilderen?
Lol, Nee man. Ik wilde geen soldeerspul op de andere onderdelen terecht laten komen. Ik was als de doods dat ik per ongeluk iets zou kortsluiten. Die kans was best aanwezig met een te grote/dikke soldeernaald. Ik heb wel wat tin gemorst, maar gelukkig alleen op mijn bureau, waar nu wel een brandplekje te zien is.
Al je solderingen moeten iets beter vloeien, lijkt op een te licht boutje
Op 30 januari 2021 18:38:19 schreef smd:
Al je solderingen moeten iets beter vloeien, lijkt op een te licht boutje
Zou kunnen ja, had beter iets heter kunnen zijn denk ik.
Ik heb trouwens gesoldeerd met het board verticaal in een bankschroef geklemd. Is dat de beste manier? Of kan je het board beter horizontaal hebben bij het solderen?
Zie foto, ik heb alle probleemgevallen omcirkeld. De foto is niet echt scherp en ook bij scherpe fotos is beoordelen vaak lastig. Rechts midden hoe het niet moet (kruis erdoor) en hoe wel. De foute is bol en niet uitgevloeid op de soldeerpad, dat gaat een paar weken goed en dan gaat de TV vreemde dingen doen. Ik weet het, ik kan niet virtueel tekenen
De meeste omcirkelde zijn nog een paar gradaties erger. Dat lijkt wel er op geboetseerd ipv gesoldeerd. Dat is waarschijnlijk een veel te koude bout of ongeschikte tin. De bout moet de (goede) soldeer laten smelten en uitvloeien op de pad. Dat doe je met harskern soldeer (mag loodhoudend, dat soldeert makkelijker) Absoluut geen S39 en/of loodgieter tin gebruiken. Helemaal links boven zit er iets zelfs half los.
Ik zie geen flux resten, heb jij de boel met alcohol of aceton of pcb cleaner schoongemaakt? Als dat niet het geval was dan denk ik dat je de foute soldeer hebt gebruikt zonder flux. (geen harskern soldeer)
Tape is zinloos. Er zit een soldeermasker op het PCB en daar houdt tin niet op.
Het verbaasd me dat het op deze manier werkt, ga er maar vanuit dat hij heel snel weer open moet en houdt de boel in de gaten, slechte verbindingen kunnen ook heet worden door de steeds hoger wordende overgangsweerstand.
Elcos gaan niet snel kapot van solderen maar als jij zxe heet krijgt met dit soort koude solderingen dan vrees ik meer voor het pcb dan voor de elcos. Bout vertinnen, op pad en tegen pootje, beetje tin toevoegen, uitvloeien, bout weer eraf. Duurt hooguit 5 seconden.
Zoek eens op EEVBlog, die heeft een goede video over hoe je moet solderen. https://youtu.be/J5Sb21qbpEQ
Wat voor soldeer heb je gebruikt? Had je wel harskernsoldeer? Ik zou zeggen dat een 60W soldeerbout ruim genoeg zou moeten zijn.
(In de basis dezelfde vragen van fred101 dus...)
Dit is wat ik gebruikt had bij de klus. Maar dus met een te dikke naald.
https://www.vanmelis.nl/powerplus-powx1384-elektrische-soldeerbout
[Bericht gewijzigd door Powershocker op 31 januari 2021 19:29:34 (19%)]
Ik denk eerder dat het gebruikte soldeerdraad het probleem is. Ik zie daar koperbuis op staan als gebruiksgebied, maar omdat daar al een tijdje geen lood meer voor gebruikt mag worden, zal dit loodvrij soldeer zijn. Dat vloeit over het algemeen wat moeilijker.
EDIT: is dus loodhoudend soldeer, maar het hieronderstaande gaat op:
Punt 2 is dat er geen flux of hars in het tin lijkt te zitten (de vermelding 'universeel' doet mij iets vermoeden).
Flux of harshern soldeer bevat een stofje dat de te solderen oppervlakte reinigt bij verhitten, waardoor het tin mooier vloeit.
De bout zou overigens ook wel te heet kunnen zijn: op die website staat een maximale temperatuur van 520 graden. Dat is ruim 150 graden te heet in het geval van lood-houdend soldeer en nog altijd ruim 100 graden te heet voor loodvrij soldeer.
Een te koude bout kan ook (bouten die de punt met een dwarsschroefje vasthouden staan niet goed bekend om hun warmte-overdracht tussen element en punt)
Loodhoudend soldeer werkt prima op 350 tot 375 graden, terwijl loodvrij tussen 375 en 395 graden lekker werkt, is mijn ervaring.
eigenlijk zijn de soldeerverbindingen nog goed gedaan, wetend wat voor bout er aan te pas kwam en vooral wetende dat er soldeer zonder harskern of flux gebruikt is ...
+1
@Powershocker: Ik denk dat je solderen met harskernsoldeer een verademing gaat vinden. Als je in de buurt woont mag je voor de volgende reparatie wel een stukje komen halen.
Op 31 januari 2021 21:18:27 schreef Kruimel:
+1@Powershocker: Ik denk dat je solderen met harskernsoldeer een verademing gaat vinden. Als je in de buurt woont mag je voor de volgende reparatie wel een stukje komen halen.
Tsja, woont die in de buurt... Dan heb ik het ook wel liggen. z'n rol krijg je nooit op 
Monitor werkt nog steeds goed. Maar toch ga ik het verbeteren. Dankjewel voor het aanbod, maar ik koop graag zelf even wat meer geschiktere spullen (in ieder geval verbeterd ten opzichte van wat ik had). Het hoeft niet helemaal perfect te zijn, maar wel wat werkzamer praktischer.
Ik heb helaas geen enkele manier om te kunnen bekijken wat de temperatuur is van de soldeerpunt.
Is dit al een verbetering denken jullie? De soldeerpunten hoeven wat mij betreft niet zo goed/perfect te worden, als ze maar wel veilig zijn en de stroom goed geleiden.
https://www.prolech.nl/webshop/soldeer/accessoires/detail/3190/soldeer…
https://www.prolech.nl/webshop/soldeer/soldeer-punten/detail/1790/sold…
https://www.prolech.nl/webshop/soldeer/soldeer-punten/detail/1792/sold…
https://www.prolech.nl/webshop/soldeer/soldeer-punten/detail/1779/sold…
(UITVERKOCHT)
https://www.prolech.nl/webshop/soldeer/soldeer-punten/detail/1784/sold…
https://www.eleshop.nl/solderen/soldeertin.html?___store=eleshop_nl lijkt me een veiligere keus en neem gewoon loodhoudend. Loodvrij is moeilijker solderen.
Punten kun je voor elcos solderen met een niet zo geweldig station, het beste zo groot mogelijk nemen. Hoof of beitel vorm. Die potloodpuntige punten zijn eigenlijk nergens goed voor. (OK, buig het puntje en ze zijn handig voor smd)
https://www.eleshop.nl/weller-lt-punten.html even deze Wellers als voorbeeld voor de vorm: hier beitel en schuin genoemd.
Deze punten horen ook niet bij je soldeerbout, deze zijn bedoeld voor een soldeerbout waar het warmte-element in de punt gaat en zijn hol. Ze zullen extern verwarmd wel werken, maar ik heb er een hard hoofd in dat het gaat passen om eerlijk te zijn...
In elk geval geef ik je nu op een briefje dat het eerste wat je nodig hebt een goede harskern soldeertin is, en je niet moet nadenken over de soldeerbout. Soldeertin is goedkoop en makkelijk te krijgen, en een geschikte bout gaat al snel een paar tientjes in zitten die je dan alleen voor dit project kwijt zou zijn. Temperaturen meten lijkt me nu niet belangrijk, want zelfs als je die weet ga je er niets aan kunnen doen als hij niet regelbaar is.
Als je toch een soldeerbout wil kopen is Eleshop (waar fred101 naar linkt) wel een goed beginpunt om te zoeken. Ze verkopen geen dodelijke rotzooi, en snappen dat niet iedereen het budget heeft voor een top-of-the-line soldeerstation.